Замена (ремонт) рабочего цилиндра сцепления своими силами

Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра

Снятие и установка главного цилиндра происходит по классической схеме – запоминаю, как снимал, чтобы поставить обратно в том же порядке. Особо расписывать этот процесс нет смысла.

Разборку главного цилиндра не рекомендуется проводить тем, кто вообще не имеет навыков слесарных работ. Тогда проще заменить главный цилиндр в сборе.

После разборки приступаем к промывке деталей цилиндра. Промывка осуществляется только тормозной жидкостью. Все детали, которые есть в ремкомплекте желательно поменять, особенно уплотнительные кольца, возвратную пружину.

При осмотре цилиндра особое внимание обратите на: состояние корпуса, состояние зеркала и штока. Небольшую коррозию или лёгкие задиры можно устранить мелкозернистым наждачным бруском

Хотя задиры могут говорить о нарушении зазора между поршнем и цилиндром.

Замена сцепления на Priora самостоятельно

Замена механизма сцепления на авто Priora самостоятельно осуществляется таким образом, сперва снарядить себя арсеналом необходимых вещей, а именно домкратом, специальной стойкой под коробку передач, монтировкой, набором инструмента, новым механизмом, валом коробки передач.

Установить авто в оборудованное место, привести в активность и фиксировать механизм тормоза. Монтировать нижнюю часть двигателя, обеспечить доступ к фиксации коробки, поднять водительскую сторону авто.

Снять левое колесо и получить доступ к шаровой опоре, снять ее, достать ШРУС и оставить его в узле. Такие действия осуществить и с правым колесом.

Пошаговая замена главного цилиндра сцепления

Для водителя с опытом замена цилиндра сцепления не будет очень сложной задачей. Нужно только строго следовать требованиям инструкции и подготовить все необходимые инструменты для такой работы.

Каких-либо трудностей данная процедура не представляет для опытного водителя, главное – это соблюдение инструкций, наличие необходимых инструментов, и, конечно же, растущие из нужного места руки.

Если вашему авто необходима замена главного цилиндра сцепления, а вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, необходимо подготовить:

цилиндр сцепления для замены неисправной детали;
тормозную жидкость хорошего качества;
набор рожковых ключей;
пассатижи;
емкость для слива рабочей жидкости.

Кроме того, для закрепления трубопровода нужен ключ «на 11».

Этапы выполнения замены цилиндра сцепления:

Этап 1. После демонтажа воздушного фильтра следует открыть бачок главного цилиндра сцепления и снять АКБ.

Этап 2. Снимаем хомут с шланга, по которому поступает тормозная жидкость, отсоединяем шланг и сливаем рабочую жидкость в подготовленную чистую емкость.

Этап 3. С помощью отвертки отсоединяем пружину- фиксатор и снимаем трубку.

Обратите внимание, что уплотнительное кольцо в точке соединения трубок с главным цилиндром следует менять каждый раз, когда происходит разборка этого узла

Проверка герметичности системы

Для проведения этой операции необходимо выполнить несколько шагов:

Перед началом прокачки доливается недостающий объём жидкости.
Далее берётся небольшой шланг (полуметра будет более чем достаточно), один его конец подсоединяется к штуцеру рабочего цилиндра, а другой опускается в прозрачную ёмкость (можно взять пластиковую бутылку большого объёма).
Потом нужно попросить помощника нажать раз пять на педаль сцепления (нажимать нужно резко, интервал между нажатиями — примерно три секунды, на последнем нужно оставить педаль зажатой).
Затем гаечным ключом ослабляется штуцер. В ёмкость начнёт вытекать тормозная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.
Когда бачок опустошится примерно на три четверти, выпускной клапан закрывается.
Тормозная жидкость вновь доливается, операция повторяется несколько раз и прекращается только тогда, когда перестанут идти воздушные пузырьки. Если даже после 3-4-го цикла этого не произойдёт, значит, система сцепления негерметична.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
Поменяйте трубки при необходимости.
Заверните штуцер.
Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка

Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии

Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка.

1. Снимите рабочий цилиндр с автомобиля (см. «Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления»).

2. Установив цилиндр в тиски, отверните штуцер выпуска воздуха.

3. Измените положение цилиндра в тисках. Аккуратно подденьте отверткой защитный колпачок и снимите его вместе с толкателем.

4. Снова установите цилиндр в тисках горизонтально. Тонкой отверткой сдвиньте поршень до выхода его из цилиндра и выньте поршень.

5. Подденьте отверткой стопорное кольцо на поршне и снимите его, придерживая пружину.

6. Снимите пружину с поршня.

7. Снимите с поршня шайбу и первое уплотнительное кольцо.

8. Снимите с поршня второе уплотнительное кольцо, аккуратно поддев его отверткой.

9. Снимите с толкателя защитный колпачок.

Пробку снимайте только в случае крайней необходимости (для замены прокладки под ней при обнаружении течи тормозной жидкости).

Обратите внимание на маркировку на корпусе цилиндра – это поможет вам в выборе при покупке запчастей. 10

Прочистите отверстия в цилиндре и штуцере выпуска воздуха

10. Прочистите отверстия в цилиндре и штуцере выпуска воздуха.

11. Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок.

12. Осмотрите пружину. При наличии механических повреждений – замените.

13. Замените уплотнительные кольца.

14. Осмотрите защитный колпачок. При наличии механических повреждений и признаков старения резины – замените.

15. Соберите цилиндр в порядке, обратном разборке.

Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Попадание на детали минерального масла, керосина, бензина или дизельного топлива не допускается (во избежание набухания резиновых деталей).

Любой владелец ВАЗ 2106 знает, насколько важна хорошая работа сцепления. Всё просто: коробка передач на «шестёрке» механическая, и если со сцеплением будет что-то не так, машина с места не сдвинется. А наибольшее количество неприятностей владельцам «шестёрок» доставляет цилиндр сцепления. На «шестёрках» эти цилиндры никогда не были надёжными. К счастью, поменять эту деталь можно самостоятельно. Попытаемся разобраться, как это делается.

Всё про главный цилиндр сцепления

Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль

Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Ремкомплект ГЦС

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107

РЦС является конечным звеном гидропривода сцепления. Его более частый по сравнению с другими узлами механизма выход из строя связан с повышенными нагрузками, возникающими в результате высокого давления жидкости.

Устройство РЦС

Рабочий цилиндр ВАЗ 2107 состоит из:

корпуса;
поршня;
штока (толкателя);
пружины;
защитного колпачка (чехла);
двух манжет (уплотнительных колец);
клапана для стравливания воздуха;
стопорного кольца с шайбой.

Расположение РЦС

В отличие от ГЦС, который расположен в салоне ВАЗ 2107, рабочий цилиндр находится на корпусе картера сцепления и прикручен к нижней части «колокола» двумя болтами. Добраться до него можно только снизу, предварительно сняв защиту двигателя (при её наличии). Поэтому все работы проводятся на смотровой яме или эстакаде.

Признаки неисправности РЦС

Выход РЦС из строя сопровождается следующими симптомами:

непривычно мягкий ход педали сцепления;
периодические или постоянные провалы педали сцепления;
резкое снижение уровня рабочей жидкости в бачке;
появление следов жидкости под автомобилем в районе коробки переключения скоростей;
трудности при переключении скоростей, сопровождающиеся хрустом (скрежетом) в КПП.

Эти признаки могут быть следствием и других неисправностей (всего механизма сцепления, ГЦС, коробки переключения скоростей и пр.). Поэтому перед началом работ по замене или ремонту РЦС нужно убедиться, что «виноват» именно он. Для этого его следует внимательно осмотреть. Если на корпусе цилиндра, на его штоке или шланге обнаружатся следы рабочей жидкости , можно начинать демонтаж РЦС.

Основные неисправности РЦС

Основная часть РЦС изготовлена из прочной стали, поэтому полностью его меняют лишь при серьёзных механических повреждениях. В остальных случаях можно ограничиться ремонтом. Наиболее часто цилиндра выходит из строя из-за износа уплотнительных колец поршня, защитного чехла, неисправностей клапана выпуска воздуха и повреждением шланга, соединяющего цилиндр и трубопровод.

Ремонтный комплект для РЦС

Любую вышедшую из строя деталь можно приобрести отдельно. Однако при замене манжет целесообразнее купить ремонтный комплект, включающий три резиновых уплотнителя и защитный чехол. Для классических моделей ВАЗ ремкомплекты выпускаются под следующими каталожными номерами:

Стоимость такого набора составляет порядка 50 руб.

Характерные неисправности

Несмотря на свою простоту, главный цилиндр также может послужить источником серьезных неприятностей. Наиболее распространенными причинами дефекта могут быть:

недостаток рабочей жидкости;
попадание в систему гидропривода воздуха.

В первом случае нужно просто проверить в бачке уровень жидкости, при ее недостаточном количестве надо долить до установленного значения. Для исключения подобного необходимо периодически контролировать положение жидкости в бачке при проведении регламентных работ, а также техническом обслуживании.

Причинами попадания воздуха в главный и рабочий цилиндры, приводящими к отказу сцепления, могут быть трещины в шлангах, износ деталей или подтекание системы в местах соединения ее различных участков.

С целью восстановления работоспособности системы необходимо устранить такие источники подтекания и попадания воздуха в магистраль, главный и рабочий цилиндры, а также прокачать всю систему для удаления из нее уже попавшего воздуха. Эту процедуру можно выполнить вполне самостоятельно, не прибегая к помощи автомастерской. Из-за конструктивных особенностей, которыми обладает главный цилиндр у разных автомобилей, описать правильно эту процедуру затруднительно, хотя вкратце можно отметить, что проводится она нажатием на педаль сцепления . При этом на специальный штуцер или клапан надевается дополнительный шланг, через него рабочая жидкость поступает в отдельную емкость с тормозной жидкостью.

Ее уровень в бачке, с которым связан главный цилиндр, не должна опускаться при этом ниже установленного уровня, иначе вновь возможно попадание воздуха. Вместе с жидкостью воздух уходит из системы. Когда его пузырьки прекратят выделяться, можно считать, что система прокачана, и воздух из нее удален. После этого все приводится в первоначальное состояние, проводится необходимая регулировка узлов и механизмов (выставляются зазоры, свободный ход).

Главный цилиндр предназначен для передачи усилия с педали и преобразования его значения до величины, которой должно быть достаточно для перемещения вилки сцепления. При этом сработает механизм сцепления и связь между двигателем и колесами автомобиля будет разорвана.

Сцепление – один из основных узлов автомобиля, без которого невозможно нормальное движение. Для управления этим узлом и передачи усилия от педали к дискам в нем существует два приспособления – главный и рабочий цилиндры.

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Замена сцепления на ВАЗ 2110 самостоятельно не требует снятия коробки. Нужно специально оборудованное место для работы, набор инструментов.

Первым делом стоит отключить минусовую клемму аккумулятора, а также монтировать совокупность проводов с датчика расхода воздушных масс. Затем стоит снять воздушный фильтр, монтировать крепление зажигания, снять верхний болт в фиксации стартера.

Далее стоит отсоединить трос соединяющий механизм с вилкой. Поочередно открепить крепления коробки передач, начиная с левого болта.

На коробке снимаем разъем, отвечающий за задние фонари. Отсоединяем нижнее крепление коробки находящееся в непосредственной близости от шарнира равных угловых скоростей.

Затем снимаем крепления реактивной тяги, отмечаем нахождение механизма привода фиксации управления коробки, ослабляем фиксаторы на хомуте и делаем снятие тяги управления коробки.

Фиксируем низ двигателя и снимаем пару креплений задней опоры. С блока цилиндра предельно аккуратно извлекаем картер коробки. Далее следует смотреть по изношенности деталей и при необходимости заменить их на новые.

Поряд замены сцепления ваз 2107:

1 демонтировать коробку переключения передач

2 в случае, когда надо будет установить прежний нажимной диск, надо отметить взаимное расположение маховика и кожуха диска. Это делается для сохранения балансировки путем установки диска в таком же положении, в каком он находился ранее. Отметку делают черточкой штрихом или краской.

3 далее устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска

4 застопорить мощной отверткой маховик, уперев в зубья, от проворачивания его, после чего отворачиваем 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Болты демонтируем постепенно, каждый болт на один оборот отворота, и так далее по периметру маховика.

5 теперь демонтируем кожух сцепления в сборе с нажимным диском

6 затем производим снятие ведомого диска вместе с оправой

ваз 2106; ваз 2105; ваз 2107; ваз 2104; ваз 2101

7 после снятия ведомого диска сцепления, производим тщательный его осмотр. При обнаружении трещин, диск бракуется. Также недопускаются износ фрикционных накладок 1; углубление более чем на 0,2 мм заклепок головки 2; замасленность фрикционных накладок; ослабленные заклепки. Необходимо также проверить качество фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, то диск подлежит замене.

8 далее проверяем ведомый диск на радиальное биение. Если диск двигается по диаметру более, чем на 0,5 мм, то диск также подлежит замене

9 осматриваем рабочие поверхности маховика, а также нажимного диска

Основное внимание следует обратить на следы от перегрева (темное гладкое пятно), глубокие риски, раковины, осколы, задиров, царапин, выбоин, и других следов износа. Заменить узлы при наличии таких дефектов. 10 также, визульно оцениваем состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска

При наличии трещин деталь бракуется и подлежит замене. Осмотреть места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления на износ. Если износ выше нормы, то весь диск нажимной в сборе подлежит замене. Также, если заклепки 2 деталей кожуха и нажимного диска, диск нажимной в сборе подлежит замене

10 также, визульно оцениваем состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. При наличии трещин деталь бракуется и подлежит замене. Осмотреть места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления на износ . Если износ выше нормы, то весь диск нажимной в сборе подлежит замене. Также, если заклепки 2 деталей кожуха и нажимного диска, диск нажимной в сборе подлежит замене.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Подготовим инструменты:

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

Дальнейшие действия:

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления — например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».