Как правильно менять свечи зажигания: на холодном или на горячем моторе

Как правильно заменить свечи зажигания?

Эта процедура хоть и не относится к очень сложным, но ошибки при ней недопустимы. Поэтому расскажем, как заменить свечи зажигания, подробно, по пунктам:

1. Работа должна производиться только на полностью остывшем двигателе, поэтому не стоит приступать к процедуре раньше, чем через 3 часа после окончания поездки. В противном случае высок риск получения ожогов. Если нет возможности ждать столько времени, наденьте перчатки, хотя работать в них будет не очень удобно.
2. Чтобы упростить работу, воспользуйтесь мануалом для своего авто. В нем содержится вся необходимая информация о типе и месте расположения заменяемых элементов. Там же сказано о том, каким должен быть зазор на свечах зажигания. Данные о зазоре, кроме того, имеются на этикетке выбросов, которая закреплена под капотом транспортного средства. На некоторых современных изделиях его не должно быть вообще – уточнить это можно у консультанта при покупке или в справочнике.
3. Как проверить свечи зажигания и, при необходимости, подобрать новые, мы уже говорили выше. Для работы понадобится торцевой ключ, гнезда-удлинители для обеспечения доступа к углубленному элементу (вместо них можно воспользоваться поворотным соединением), а также розетки свечей, оснащенные прокладками.
4. Убедитесь, что зазор между электродами на новых свечах соответствует тому, который должен быть согласно инструкции (на разных изделиях он может колебаться в пределах 0,028 – 0, 06 дюйма). Если необходимо, отрегулируйте его с помощью проволочного калибра.
5. Инструменты, а также новые свечи должны располагаться в одном месте, чтобы в ходе процедуры что-нибудь не потерялось.
6. Запомните, как расположены на старых элементах распределительные кабели (бронепровода). Если перепутать их при надевании на новые изделия, это приведет к перебоям в работе силового агрегата. Восстановить порядок соединения по памяти или наугад, особенно на 8-цилиндровых ДВС, чрезвычайно тяжело, придется потерять значительное время на поиск информации в справочнике или обращаться к специалисту. Лучше всего промаркировать бронепровода разноцветной изолентой так, чтобы было сразу ясно, к какому гнезду относится каждый проводник.
7. Снимите кабели со старых свечей. При этом необходимо тянуть за крышки проводников, чтобы случайно не повредить токоведущие жилы.
8. Посредством специальной небольшой щеточки или баллона со сжатым воздухом удалите весь мусор, который находится вокруг свечи.
9. С помощью торцевого ключа выверните поочередно все старые свечи и замените их новыми. Не переусердствуйте при затяжке новых элементов, чтобы не сорвать резьбу – достаточно плотно закрутить их пальцами и дотянуть ключом на 1/16 оборота.
10. Наденьте бронепровода на новые элементы в нужном порядке.
11. Уберите весь инструментарий из подкапотного пространства.

После этого капот можно закрыть и запустить мотор, чтобы убедиться в правильной его работе. На этом процедуру замены свечей можно считать оконченной.

Замена свечей зажигания: свечи менять на холодном или горячем двигателе

В любом автомобиле время от времени требуется замена свечей зажигания. В этой процедуре нет ничего сложного, однако, есть свои тонкости и правила. Прежде чем менять свечи, нужно знать, как и когда это делать, а также какими инструментами.

Данная информация будет полезна не только начинающим автолюбителям, но и более опытным водителям. Ведь однозначного ответа о ресурсе свечей нет даже у специалистов, еще встречаются спорные моменты и вопросы касательно особенностей их замены.

Свеча зажигания расположена (вкручена) в свечной колодец, который находится (выполнен) в блоке цилиндров. Одним своим концом (контактный вывод), который может в зависимости от модели автомобиля, выступать над блоком или оставаться внутри колодца, свеча подсоединяется к высоковольтным проводам зажигания. Другой конец свечи (электроды) находится в самой камере сгорания. На электродах во время работы двигателя возникает искра, которая воспламеняет топливную смесь в цилиндре.

Кстати, меньше нагара образуется на платиновых или иридиевых контактах. Они обычно покрыты тонким слоем этих благородных металлов, но иногда центральный электрод выполняется полностью из платины или иридия. На обычных свечах нагар можно и нужно время от времени счищать металлической щеткой или наждачкой, а вот иридиевые и платиновые свечи чистить не рекомендуется.

О том, что предстоит замена свечей зажигания или необходимо, как минимум, их проверить, сигнализирует сам автомобиль. Симптомы такие:

• Двигатель при работе начинает «троить». Особенно на холостых оборотах. Кроме того, может наблюдаться падение тяги, мощности;
• Возрастает расход топлива;
• Увеличивает количество угарного газа (СО) в выхлопе. Сам выхлоп становится черным;
• Появляется детонация;
• Запуск двигателя затрудняется. Стартер может крутить, но мотор не заводится.

По этой причине, если пробег свечи меньше 10-15 тысяч километров, то, скорее всего, можно обойтись только чисткой и регулировкой зазора. Эти процедуры в целях профилактики рекомендуется проводить дважды в год: перед летом и перед зимой. Разумеется, если годовой пробег не превышает 10-15 тысяч километров

Также важно понимать, что на ресурс свечей зажигания большое влияние оказывает качество топлива и манера езды

Процедура выкручивания и установки свечей будет одинаковой как при замене, так и во время проверки или профилактики. Для выполнения этой операции потребуется свечной ключ. Иногда используют и торцевые ключи со специальной свечной головкой.

Конечно, новички сразу интересуются тем, можно ли менять свечи на горячем двигателе

Важно делать это на остывшем двигателе. Выкрутить свечу «на горячую» еще можно, но вот при закручивании можно повредить резьбу, что будет чревато не только сбоями в работе мотора по причине неправильной или негерметичной установки свечи, но и ремонтом свечного колодца

Итак, порядок действий:

1. Заглушить двигатель и дать ему остыть.
2. Очисть поверхность блока от пыли и другого мусора, чтобы он не попал в свечные колодцы.
3. Отсоединить высоковольтные провода от свечей. Для этого достаточно потянуть за колпачок. Делать это нужно аккуратно, слегка пошатывая из стороны в сторону.
4. Выкрутить ключом свечи. При этом лучше всего запомнить, где какая из них находилась, чтобы не перепутать, если замена комплекта не производилась.
5. Осмотреть свечи, произвести очистку, если проводится профилактика.
6. Вкрутить очищенные или новые (при полной замене) свечи в свечные колодцы.

Если свеча идет «туго», тогда возможен перекос при вкручивании. Нужно аккуратно выкрутить свечу, выставить элемент ровно и повторить попытку, причем от руки. Когда свеча будет вкручена рукой, далее затягивать ключом с нужным моментом, но аккуратно, без усилий.

Перед тем, как менять свечи зажигания, стоит узнать, какие именно подходят к обслуживаемому автомобилю. Это может быть указано в мануале. Кроме того, можно просто взять выкрученную старую свечу и показать ее продавцу, чтобы купить точно такую же с подбором по каталогу.

Еще полезно знать, что свечи бывают нескольких видов, а также имеют разные физические размеры. Выделяют:

• обычные свечи;
• платиновые (иридиевые) свечи зажигания;

Еще они отличаются по количеству электродов:

• двухэлектродные;
• многоэлектродные (три или четыре электрода);

Этот момент дестабилизирует работу двигателя. Чем выше калильное число, тем меньше будет нагреваться свеча. По его величине свечи делятся на «холодные» и «горячие», применяются в зависимости от типа ДВС, особенностей эксплуатации и т.д.

Количество электродов (боковых)

Изначально конструкцией свечи был предусмотрен лишь один боковой электрод, однако несколько лет назад производители стали экспериментировать и в продаже появились двухэлектродные, трех- и даже четырехэлектродные свечи зажигания. Некоторые «далекие» автовладельцы ошибочно полагают, что количество электродов удваивает производительность свечи вдвое, а значит и увеличивает мощность двигателя. Это огромное заблуждение, цель количества — качество и стабильность, то есть когда не сработает один, то подхватит второй, таким образом искрообразование становится более стабильным и это хорошо ощущается на малых оборотах. Кроме того, многоэлектродные свечи могут похвастаться более продолжительным сроком службы.

Кроме того, в продаже уже не первый день есть свечи, которые напрочь лишены боковых электродов, их задачу выполняют вспомогательные, которые размещены на изоляторе. Такая конструкция довольно перспективна, при работе свечи возникает сразу несколько разрядов по очереди, что позволяет достичь эффекта «танцующей» искры. Единственным их недостатком на сегодняшний день можно считать их высокую стоимость.

Что будет при перетяжке

Если затягивать свечи слишком сильно, то резьба вытягивается и повреждается. Металл деформируется. Между корпусом и изолятором появляются микрополости, из-за чего ухудшается теплоотвод. Свеча перегревается, и есть риск образования так называемого калильного зажигания.

Это явление, при котором, помимо основного очага воспламенения от искры свечи, может возникать побочный, опережающий первый по времени. Из-за накаленной свечи подрыв смеси происходит раньше, то есть в момент хода поршня в верхнюю точку. В итоге мощность мотора падает, растут нагрузки на детали мотора, увеличивается температура двигателя. Калильное зажигание приводит к серьезным повреждениям мотора.

Распознать его можно по звонкому стуку при работе мотора.

Узнать, что свеча перетянута, можно по толщине уплотнительного кольца. Она измеряется штангенциркулем. При правильном моменте затяжки уплотнительное кольцо сжимается до штатной толщины. Если она больше — вы не дотянули. Если меньше — перетянули.

Признаки неисправности. Проверка свечей зажигания.

Все направлено на то, чтобы свеча смогла дольше отработать без перебоев. Но в процессе эксплуатации она все же изнашивается, а поскольку она неразборная, то в случае проблем с ней производится замена.

Признаков неработающей свечи, или функционирующей с пропусками (искра – не постоянна), не так уж и много, но они достаточно явны:

1. плохой запуск двигателя;
2. нестабильная работа мотора на каком-то или всех режимах;
3. увеличение потребления топлива;
4. снижение тяги и динамики.

Видео: Замена свечей зажигания

Если все это имеется, в первую очередь проверяется состояние свечей. Но для этого необходимо их извлечь. Хотя определить, действительно ли какой-то цилиндр не работает по вине свечи можно из без выкручивания. Все просто – на 3 цилиндрах двигатель еще сможет функционировать, хоть и с перебоями (что и происходит при одной работающей свече), а на 2 – уже нет.

Достаточно завести мотор, а далее просто поочередно снимать наконечники со свечей. Если мотор работает нестабильно, а после снятия наконечника и вовсе останавливается, значит, свеча отключенного цилиндра рабочая. Снова заводим двигатель и снимаем наконечник, но уже со следующей свечи. Если мотор остановился, повторяем процедуру. И так делаем, пока не найдем неработающую свечку, при снятии наконечника с которой мотор будет продолжать работать, хоть и с перебоями.

Что будет, если не менять и не чистить свечи зажигания

Следует подробно остановиться на причинах, по которым запрещено использовать свечи, содержащие те или иные неполадки.

Начать следует с нагара на изоляторе. Свеча находится внутри камеры сгорания, где присутствуют частицы масла, смазывающего цилиндр и поршень. Она контактирует при сгорании богатой смеси с сажей. А сажа имеет свойства откладываться на достаточно холодных частях металла. Поэтому камера сгорания любого двигателя покрывается налетом. Слой сажи на стенках камеры растет до определенного момента, после которого прирост прекращается. Потому что остальная часть налета нагревается то такой степени, что сажа от туда выжигается. Поэтому на протяжении всего срока службы двигателя слой сажи остается определенной неизменной толщины. Сажа откладывается на металлической части свечи (но только на той стороне, которой свеча ввернута в камеру). Это заметно по характерному четному налету, который в том месте является естественным и нормальным. Если свеча работает в нормальном температурном режиме, при сбалансированной топливно-воздушной смеси, при нормально количестве масла, то есть в расчетном режиме, то центральный изолятор остается белым и чистым, как на новой свече. Происходит это за счет самоочищения центрального изолятора от сажи, которое зависит от температуры, на которую нагревается этот центральный изолятор. Чем выше температура центрального изолятора, тем легче и быстрее обгорают с него следы сажи, и центральный электрод остается светлым.

При температуре 400–500 °С исчезает нагар – свеча самоочищается.

Чистый изолятор обеспечивает малую утечку искры. Темнеет изолятор в случае, если он не нагревается до температуры, при которой бы он самоочистился

Очень важно, что бы изолятор был чистым. Если же он покрыт сажей, то часть заряда искры пройдет по сажевым отложениям, и только другая часть между электродами, поскольку сажа является полупроводником

Таким образом, грязная свеча (изолятор) делает искру нестабильной. При резком открытии дроссельной заслонки, когда давление в конце такта сжатия максимальное эта черная свеча может начать работать с перебоями и не обеспечивать ни достаточной мощности, ни достаточной приемистости, ни экономии. Чистая свеча будет гарантированно поджигать как богатую, так и бедную топливно-воздушную смесь, и не давать пропусков зажигания.

Бывают ситуации, про которых одна половина изолятора чиста, а другая темная. Происходит это из-за того, что на такую свечу воздействует повышенное содержание масла. Чистой стороной свеча стоит к выпускному клапану, а темной – к впускному клапану. Если уплотнитель на впускном клапане (маслоотражатель) испорчен, то есть вместе с подачей свежей смеси он подает капли масла, с которыми уже одна сторона изолятора не успевает справиться. В этом случае ремонта требуют маслоотражательные колпачки на впускных клапанах. Данная ситуация также приводит к сбоям в работе свечи.

Однако, не всегда черные свечи требуют замены. Обычно можно обойтись простой отчисткой под температурой. Еще раз: нагар образуется не из-за неисправности свечи. Отчистив свечу, можно продолжать ее эксплуатацию.

Следующая причина неисправности свечей – коррозия электродов. С каждым разрядом, который проходит между боковым и центральным электродом, с их поверхности испаряется частичка металла. В связи с этим с течением времени электрод стачивается. Таким образом, расстояние между электродами увеличивается. Системе зажигания становится труднее образовать хорошую искру.

Дополнительная информация: зазор между электродами увеличивается на 0,015 мм на каждые 1000 км пробега автомобиля.

Свеча с повышенным зазором, с выработанными электродами оказывает высокое сопротивление. Огромную нагрузку испытывают такие элементы как модуль, трамблер, катушка зажигания (в зависимости от устройства авто). Подвергаясь ненормированной нагрузке, указанные элементы могут просто сгореть. Своевременная замена свечей зажигания и проводов (старые изношенные провода также оказывают сопротивление), может уберечь от сложного и дорогостоящего ремонта.

Кроме того, достоверно известно, что старые свечи могут увеличивать расход топлива до 30%. Поэтому отказ от плановой замены свечей не приведет к экономии бюджета, а скорее наоборот.

Последовательность действий

Как самому заменить свечи зажигания, если не разу этого не делал? На самом деле здесь нет ничего сложного, а сам процесс не требует особых навыков и не занимает много времени. Достаточно одного раза просто посмотреть, как это делают специалисты и вы сразу все поймете.

Перед тем, как заменить свечи зажигания, необходимо откинуть клемы от аккумулятора (обычно отсоединяют «минус»). Местонахождение свечей можно найти по высоковольтной проводке, которую также необходимо отключить. Лучше всего делать все последовательно, меняя по одной свече, чтобы не запутаться.

Перед тем как удалить старую свечу зажигания, необходимо тщательно протереть и продуть посадочную часть воздухом с компрессора. После этого, нужно выкрутить свечу, и повторить процесс очистки с ее гнездом. После замены всех свеч необходимо подключить аккумулятор и все откинутые провода.

Рекомендации

Геометрические параметры СЗ должны соответствовать размерам свечного гнезда — это позволяет изделиям свободно вкручиваться без повреждения нарезки на гнезде либо свече. Прежде, чем отвинчивать свечи нужно очистить пространство вокруг нее от различных загрязнений, такие манипуляции позволят не повредить резьбовое соединение и не дать абразивным частицам проникнуть в цилиндр.

Вкручивать СЗ необходимо применяя динамометрический ключ, позволяющий не перетянуть изделие. Учтите: свечи имеют достаточно твердую стальную резьбу, а на головке блока цилиндров алюминиевая нарезка, она очень мягкая, ее легко повредить песком или другими абразивными элементами.

В случаях, когда на ГБЦ портится 3-4 витка резьбовой части, наблюдается неплотное ввинчивание СЗ. В результате этого происходит возгорание горючей смеси от раскаленного свечного центрального изолятора, автодвигатель начинает неровно работать, возникают непонятные рывки даже при выключенном зажигании. То — есть наблюдается калильное зажигание, возрастает возможность прогорания колец либо поршня, в итоге придется капиталить движок.

Такое зажигание возникает в основном по двум причинам:

• повреждение нарезки на ГБЦ;
• недотянуты свечи.

При этом на центральном электроде температура возрастает на 400С

Из вышесказанного вывод: важно не только правильно подобрать свечи исходя из инструкции по эксплуатации машины, но и грамотно установить их на посадочные места, не перетянув

Признаки того, что пора менять свечи

Если вы начали замечать в своей машине некоторые неполадки, то стоит проверить, как там себя чувствуют свечи, и, возможно, заменить их. Признаки:

1. Усложненный запуск двигателя. Это выглядит так: стартер срабатывает, но при этом мотор или не заводится вообще, или заводится с трудом, только после длительного «мучения» стартера.
2. Мотор «троит» – подергивается при езде, что особенно можно почувствовать при холостых оборотах. Также это уменьшенная мощность и тяга.
3. Заметное ухудшение динамических характеристик мотора. Ему сложно развивать обороты, а как результат – снижается мощность.
4. Увеличение расхода топлива, а также увеличение количества СО в выхлопах может указывать на проблему со свечей.

Причина первая – свечи зажигания

Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писалздесь. Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор.

Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи.

Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

Большой или маленький зазор между электродами.

Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

Как проверить искру без специальных устройств на моторе

Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

• Выкрутили свечу;
• Надели на неё бронепровод;
• Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
• Включили зажигание и крутим стартер.

Подбор свечей зажигания для замены

Перед тем, как менять свечи зажигания, стоит узнать, какие именно подходят к обслуживаемому автомобилю. Это может быть указано в мануале. Кроме того, можно просто взять выкрученную старую свечу и показать ее продавцу, чтобы купить точно такую же с подбором по каталогу.

Еще полезно знать, что свечи бывают нескольких видов, а также имеют разные физические размеры. Выделяют:

• обычные свечи;
• платиновые (иридиевые) свечи зажигания;

Еще они отличаются по количеству электродов:

• двухэлектродные;
• многоэлектродные (три или четыре электрода);

Кроме того, каждая свеча маркирована калильным числом. Эта характеристика соответствует времени, за которое достигается калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь будет воспламеняться не от искры, а от температуры самой свечи или отпавших частичек нагара.

Этот момент дестабилизирует работу двигателя. Чем выше калильное число, тем меньше будет нагреваться свеча. По его величине свечи делятся на «холодные» и «горячие», применяются в зависимости от типа ДВС, особенностей эксплуатации и т.д.

Где поменять свечи зажигания — обращаемся в автомастерскую

Как уже стало ясно – для грамотной замены свечей необходимо специальное оборудование, которое есть в арсенале далеко не каждого автолюбителя. Поэтому понятным решение станет обращение в сервис для произведения замены.

Огромное количество мастерских предлагает свои услуги по замене всех расходников, в том числе свечей зажигания. Стоимость таких работ разнится в зависимости от географического района, статуса автосервиса, квалификации мастера, а также важнейшим ценообразующим фактором является марка автомобиля и тип его двигателя, поскольку в некоторых моделях бывает весьма трудно подобраться к свечам, что усложняет работу в разы.

Проблемы повышенной вибрации

После замены свечей появляется вибрация в двигателе, и она передаётся на кузов. При повышенных оборотах проблема становится более очевидной. На примере авто ВАЗ-2101 можно разобрать основные неисправности и пути решения проблемы.

Многие водители заново меняют свечи. Не всегда этот метод является эффективным, так как проблема может оказаться в других элементах:

Также не стоит списывать со счетов фильтр. При неисправном элементе мотор не способен поддерживать стабильные обороты, поэтому возникает вибрация. При замене свечей колпачки часто смещаются в сторону и нарушается изоляция.

Повышенная вибрация также может появиться вследствие повреждения проводки. Это является самым тяжелым случаем, необходим полный осмотр автомобиля. Поврежденный участок можно обнаружить по искре.

Чем отличается «горячая» свеча от «холодной»

• Показателем калильного числа (низкий свидетельствует о том, что свеча «горячая», высокий – «холодная).
• Уровнем теплопоглощения («холодная» отличается низкой степенью поглощения тепла, «горячая» — высокой).
• Длина носовой части изолятора (длинная у «горячей», короткая у «холодной»). Эта длина позволяет «горячей» свечи создавать большое расстояние для проходимости тепла, в «холодной» же тепло быстрее попадает к головке цилиндра, поэтому быстро охлаждается.
• Назначение по применению – долгие расстояния и большие скорости лучше одолевать на «холодных» свечах, небольшие отрезки пути на незначительной скорости лучше подойдут для «горячих» свечей. Это обусловлено тем, что большая скорость нагревает двигатель в короткие сроки, и нужно его охладить и рассеять к оптимальной температуре. В случае с маленькой скоростью свеча нагревается равномерно.
• Для зимы лучше подойдет эксплуатация «горячих» свечей, для лета – «холодных».
• «Горячие свечи» лучше очищаются от нагара, который им больше свойственный, чем «холодным».
• «Холодные» свечи лучше сочетаются с двигателями большого размера, «горячие» — с меньшими. Следует учесть и тот факт, что свечи зажигания по «горячности» и «холодности» не универсальны. Один мотор может воспринимать определенный тип свечи как «холодную», другой – как «горячую».
• «горячие» свечи имеют поверхность побольше, чтобы хорошо поглощать тепло.

Помочь разобраться в том, правильно ли вы выбрали свечу для своего двигателя, поможет цвет изолятора свечи. Наличие пепельного или бежевого оттенка на изоляторе свидетельствует о том, что все работает в пределах нормы. Слишком светлый с оттенками белого предупреждает о несоответствии свечи с типом двигателя – она слишком холодная и двигатель требует свечу «погорячей». Наличие нагара на свече должно также насторожить – это признак того, что ее калильное число выше нормы.

Авто и мотоКомментировать