Замена главного тормозного цилиндра – устройство, поломки, ремонт и замена + видео

Существует несколько признаков, говорящих о необходимости диагностики состояния тормозного цилиндра:

Быстрый износ тормозных колодок, а также появление протечек тормозной жидкости говорят о необходимости срочной диагностики ГТЦ. При появлении данных признаков не рекомендуется эксплуатировать автомобиль до устранения неполадок. Необходимо проверить состояние трубок в тормозной системе, тормозных цилиндров и соединительных шлангов.
Слишком «мягкие» тормоза говорят о низком уровне тормозной жидкости, также причинами могут быть ее закипание или падание воздуха.

Слишком «жесткий» тормоз говорит о возможных неполадках усилителя тормоза или клапана вакуумного усилителя.

Повышенный ход педали тормоза говорит о нерабочем ГТЦ или же неточной регулировке тормозов. Выход из строя элементов тормозной системы представляет больший риск при эксплуатации автомобиля, поэтому требует неотложного ремонта.
Неравномерное торможение, отклонение автомобиля в сторону говорит о попадании твердых частиц на тормозные колодки, а также выходе из строя ГТЦ. Также причиной может служить износ тормозных дисков или колодок.

Как и любая деталь, тормозной цилиндр автомобиля подвержен износу и разрушительному процессу коррозии, который в ГТЦ протекает изнутри. Причинами быстрого износа детали могут послужить попадание воды или кислорода в тормозную жидкость. Однако чаще всего ГТЦ страдает от разгерметизации, вызывая протечки тормозной жидкости. Как следствие, проблема сопровождается снижением уровня тормозной жидкости, что является одним из явных признаков разгерметизации тормозного цилиндра. Разгерметизация тормозного цилиндра, как и его сильный износ являются серьезными проблемами, ставящими под угрозу безопасность использования автомобиля, потому при появлении признаков износа или разгерметизации ГТЦ рекомендуется немедленно заменить вышедшую из строя деталь на новую.

Купить тормозной цилиндр вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

Производитель	Номер детали	Наименование детали	Применяемость
BREMBO	09A41710	Тормозной диск	Toyota Camry 2006-2011, Toyota Auris 2006-2011, Toyota Rav4 2006-2011
BREMBO	09A53210	Тормозной диск	Hyundai i40 2010 — наст. Время, Hyundai ix35 2010 — наст. Время, Kia Sportage 3 2010 — наст. время
BREMBO	09946411	Тормозной диск	Ford Focus II 2005-2011, Ford C-Max 2005-2011
BREMBO	09780614	Тормозной диск	Ford Fiesta 2003-наст время, Mazda 2003-2007
BREMBO	09A96610	Тормозной диск	Lexsus Lx570 2007-наст. время, Land Cruiser 200 2007-наст. время
BREMBO	09A10910	Тормозной диск	Lexsus RX300-330 2003-2008
BREMBO	09982410	Тормозной диск	Toyota Corolla E120 2002-2007
BREMBO	09A71620	Тормозной диск	Nissan Juke 2007-наст. время, Nissan X-Trail 2007-наст. время
BREMBO	09A86414	Тормозной диск	Toyota Corolla e150 2007-2013, Toyota Auris e150 2007-2013
BREMBO	09890314	Тормозной диск	Lada Kalina 2004-наст. время, Lada Priora 2004-наст. время
BREMBO	08A02920	Тормозной диск	Ford Focus 2 С-МАХ
BREMBO	08A14710	Тормозной диск	Honda Civic седан IX Civic седан VIII Civic хечбек VIII
BREMBO	08A91210	Тормозной диск	Toyota Auris хэтчбек (E150) Auris хэтчбек ICorolla седан X (E150)
BREMBO	09914310	Тормозной диск	Toyota cl100 Lexus rx300
BREMBO	09961910	Тормозной диск	Citroen C3/ C4 Berlongo
BREMBO	09A14840	Тормозной диск	Mitsubishi Galant 8 Lanser 10
BREMBO	09B04310	Тормозной диск	Toyota Avensis AURIS 2009 — по наст. время
BREMBO	09B27210	Тормозной диск	Mazda 6 седан II (GH), Mazda 6 универсал II (GH), Mazda 6 хэтчбек (GG), Mazda 6 хэтчбек II (GH
BREMBO	09907810	Тормозной диск	Renault Logan Nissan Micra 12
BREMBO	08521110	Тормозной диск	LADA 2108, 2109, 21099

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Замена задних тормозных цилиндров

Лучшие задние тормозные цилиндры на ВАЗ 2110 могут работать долгое время. Примером бракованного изделия может служить тормозной цилиндр, у которого поршни выходят из цилиндра всего на несколько миллиметров, чего недостаточно для раздвижения тормозных колодок. На срок службы тормозных цилиндров играет и качество тормозной жидкости.Инструкция указывает, что задние тормозные цилиндры извлекаются на снятом тормозном барабане.

Совет: Желательно, чтобы замена задних тормозных цилиндров ВАЗ 2110 выполнялась одновременно на обоих тормозах. Износ одного из элементов указывает, что скоро выйдет со строя и второй. А цена проведения работ будет уменьшена, за счет разборки автомобиля один раз.

Машина устанавливается на смотровую яму или подъемник.
Фиксируются передние колеса.
Снимаются задние.
Используя резиновый молоток, со своего места вытаскивается тормозной диск .
Аккуратно извлекается конец верхней стяжной пружины, позиция 7 на первом фото. До этого он соединялся с тормозной колодкой.
До конца поднимается ручка ручного тормоза. В этом случае раздвигаются тормозные колодки, и они без особых усилий снимаются.
Откручивается от цилиндра тормозная трубка.
Снимается задний тормозной цилиндр.

Снятие заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

При необходимости, выполняется замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110 новым.
Сборка узла выполняется в обратной последовательности.
Работа заканчивается прокачкой тормозов.

Совет: Замена тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2110 выполняется в строгой последовательности – как демонтаж, так и установка запчастей. Главное условие – исправность и герметичность в гидравлической системе.

Как происходит на автомобиле ВАЗ 2110 замена заднего тормозного цилиндра можно увидеть на видео.

Ремонт задних тормозных цилиндров ВАЗ 2110

Бывают случаи, когда для экономии средств достаточно заменить изношенные детали узла. В этом случае после снятия с автомобиля задний тормозной цилиндр разбирается.

Разборка заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Снимаются защитные колпачки, поз. 10 на рисунке выше.
Из корпуса цилиндра выпрессовываются поршни вместе с деталями для регулирования зазора в автоматическом режиме, образующегося между барабаном и тормозными колодками.
После установки поршня поз. 9 на специальное приспособление его проворачивают и вынимают упорный винт, поз. 3.
Снимается уплотнительное кольцо поз. 8 и опорная чашка поз. 7 с сухарями поз.5 и пружиной поз.6 с винта.
Разъединяются упорное кольцо поз. 4 и упорный винт.

После разборки узла проверяются детали на наличие неисправностей:

Рабочие поверхности поршней, цилиндра и упорных колец должны быть гладкими, без царапин и шероховатостей. В противном случае может произойти утечка жидкости и преждевременный износ поршней и уплотнителей.
Дефекты на зеркальной поверхности устраняются шлифовкой или притиркой.

Совет: Необходимо следить, чтобы не увеличился внутренний диаметр цилиндра.

Проверяется визуально упорный винт, пружины, опорная чашка и сухари. При их повреждении выполняется замена деталей.
Уплотнители поз.8 меняются новыми.
При необходимости меняются защитные колпачки поз.10.

Сборка конструкции производится в обратной последовательности. При этом нужно учесть:

Все детали обильно смазываются тормозной жидкостью.
Затяжка упорных винтов должна выполняться моментом 3,9 – 6,9 Нм.
Прорезь, расположенная на упорных кольцах, направляется вертикально вверх, отклонение не должно быть более 30 градусов. Это обеспечивает удаление всего воздуха из привода механизма при прокачке тормоза.
С помощью приспособления запрессовываются поршни в корпус цилиндра.
После сборки проверяется перемещение в корпусе каждого поршня, которое должно быть от 1,25 миллиметров до 1,65 миллиметров.
Устанавливаются защитные колпачки.

Своевременный ремонт или замена задних тормозных цилиндров – гарантия безопасности движения на дорогах.

Замена

Произвести замену детали своими руками не составит труда. Для этого нужно вооружиться следующим набором инструментов:

отверткой;
ключами на 10, 13;
5 – кубовым шприцом или грушей;
тормозной жидкостью;
хомутами.

Если при разборке вы обнаружили, что старые резиновые шланги стали твердыми, рекомендуется заменить их новыми.

Снимаем ремень с расширительного бачка и убираем в сторону.
Посредством ключа на десять выкручиваем крепления бачка с тормозухой и открываем крышку.
Сливаем в емкость тормозную жидкость.
Во избежание попадания тормозной жидкости в отсек мотора, необходимо подстелить под цилиндр кусок плотного материала.
Ослабляем хомуты на шлангах, отходящие от бачка и снимаем их.
Отсоединяем три тормозные трубки и отодвигаем их немного.
Выкручиваем две гайки, крепящие к усилителю цилиндр, используя при этом ключ на 13.
Снимаем главный тормозной цилиндр.
Очищаем посадочное место запчасти от грязи и остатков тормозной жидкости.
Переходим к новому элементу. Извлекаем защитную пломбу и устанавливаем туда сальник.
Вставляем на место новый цилиндр и затягиваем гайки.
Снимаем заглушки и используя шприц, впрыскиваем тормозную жидкость в полость цилиндра до полного заполнения.
Производим сборку остальных элементов.

Завершающим этапом ремонтных работ станет прокачка тормозной системы автомобиля.

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Схема сцепления главного цилиндра ваз 2107 Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Тиски.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью

Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.

Механизмы стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не обеспечивает неподвижность автомобиля на уклоне 25-35%, необходим его ремонт или регулировка. Обычно регулировочный механизм расположен непосредственно в нижней части рычага стояночного тормоза. При заведомо исправных механизмах достаточно нескольких оборотов регулировочной гайки. Если регулировки не помогают, необходимо проверить все узлы по отдельности.

Гидравлическая стояночная система проверяется аналогично основной на предмет протечек из рабочего цилиндра и магистрального трубопровода. Если протечек нет, рекомендуется удалить воздух. В механическом приводе обязательно следует проверить состояние тросиков. Иногда стояночный тормоз не работает по причине их обрыва или заклинивания в оболочках. Разлохмаченные и порванные тросики подлежат обязательной замене. Иногда «ручник» не держит автомобиль по причине сильного износа или замасливания тормозных колодок.

В этом случае стоит заменить поврежденные или изношенные детали. Стояночный тормоз необходимо отрегулировать таким образом, чтобы в своем крайнем нижнем положении обеспечивалось свободное вращение колес, без трения колодок или накладок о поверхность барабана или диска.

Выполняя диагностические и ремонтные работы на узлах и агрегатах тормозной системы, следует внимательно оценивать работоспособность, степень износа и ремонтопригодность осматриваемой детали. Это позволит произвести надежный ремонт при минимальных денежных затратах.

Принцип работы ГТЦ

Современные автомобили оборудованы двухсекционным ГТЦ. Каждая из секций работает со своим гидравлическим контуром. На автомобилях с передним приводом каждый из контуров объединяет тормозную систему переднего и заднего противоположного колеса (переднее правое и заднее левое, переднее левое и заднее правое). Тормозная система автомобилей с задним приводом устроена по-другому. Один контур работает на передних колесах, второй – на задних.

Главный тормозной цилиндр устанавливается на крышке вакуумного усилителя. Запас жидкости заливают в двухсекционный бачок, расположенный над главным цилиндром и соединенный с ним через специальные отверстия. Бачок изготовлен из прозрачного материала, чтобы можно было визуально по контрольным меткам на стенках емкости определить ее уровень. Если уровень падает ниже нормы, специальный датчик передает сигнал на панель приборов, где загорается лампочка.

В корпусе главного цилиндра находятся два поршня, расположенные тандемом (друг за другом). Один из них установлен свободно, а в другой упирается шток вакуумного усилителя. Поршни уплотнены резиновыми манжетами. Две возвратные пружины возвращают поршни на исходную позицию и удерживают их в этом положении.

В момент торможения первый поршень толкается штоком вакуумного усилителя. Двигаясь по цилиндру, он закрывает компенсационное отверстие. В первом контуре увеличивается давление, под действием которого перемещается второй поршень. Во втором контуре тоже увеличивается давление. При движении поршней образуются пустоты, которые тормозная жидкость заполняет через перепускное отверстие. Каждый из поршней перемещается, пока не сработает возвратная пружина. В контурах давление поднимается до максимального уровня, что приводит в рабочее состояние механизмы системы.

Когда торможение заканчивается, пружины возвращают поршни в исходное положение. Давление в контуре выравнивается с атмосферным через компенсационное отверстие. При возвратном движении поршня тормозная жидкость через перепускное отверстие возвращается в бачок.

Замена тормозного цилиндра lada 21124 (ваз 21124)

Основной неисправностью тормозных цилиндров переднего колеса на ВАЗ 2110-2112 можно считать их приклинивание, в результате чего даже при отпущенной педали тормоза цилиндр не возвращается сразу в первоначальное положение. Также, не исключены проблемы с пропусканием тормозной жидкости из под резинки, что тоже не является нормальным.

Чтобы заменить данную деталь самостоятельно, понадобится следующий инструмент:

Головка торцевая на 13 мм
Трещоточная рукоятка и вороток
Шестигранник или подобная бита на 10
Накидной ключ на 13
Специальный разрезной ключ для тормозных трубок и шлангов

Где находится тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Ведущий цилиндр тормозов установлен в подкапотном пространстве ВАЗ 2106, над двигателем. Устройство находится примерно в полуметре от водителя. Чуть выше цилиндра располагается небольшой расширительный бачок, в который заливается тормозная жидкость.

Тормозной цилиндр крепится к вакуумному усилителю

Цилиндр имеет продолговатую форму. Корпус выполнен из высококачественной стали.

Тормозной цилиндр имеет продолговатую форму и крепёжный фланец с двумя отверстиями

В корпусе есть несколько отверстий с резьбой, предназначенных для вкручивания контурных тормозных трубок. Прикручено это устройство непосредственно к тормозному усилителю с помощью двух болтов на 8.

Основная функция цилиндра

Если коротко, то функция ведущего тормозного цилиндра сводится к своевременному перераспределению тормозной жидкости между несколькими тормозными контурами. Таких контуров на «шестёрке» насчитывается три.

На «шестёрке» насчитывается три замкнутых тормозных контура

По одному контуру приходится на каждое переднее колесо, плюс контур для обслуживания двух задних колёс. Именно с ведущего тормозного цилиндра приходит жидкость, которая затем начинает давить на колёсные цилиндры, заставляя их крепко сжать тормозные колодки и остановить машину. Кроме того, ведущий цилиндр выполняет и две дополнительные функции:

функция отводящая. Если тормозная жидкость не была использована рабочими цилиндрами полностью, то её остаток уходит обратно в бачок, до следующего торможения;
функция возвратная. Когда водитель прекращает тормозить и убирает ногу с педали, то педаль под действием ведущего цилиндра поднимается в исходное положение.

Как устроен и как работает цилиндр

В ведущем цилиндре ВАЗ 2106 есть масса мелких деталей, так что на первый взгляд устройство кажется очень сложным. Тем не менее ничего сложного в нём нет. Перечислим главные элементы.

Тормозной цилиндр ВАЗ 2106 состоит из 14 деталей

Корпус стальной с двумя внутренними камерами.
Шайба, фиксирующая основной штуцер.
Штуцер для сброса тормозной жидкости (он подключается напрямую к расширительному бачку).
Штуцерный уплотнитель.
Шайба под винт-ограничитель.
Винт-ограничитель для тормозного поршня.
Возвратная пружина.
Колпачок опорный.
Компенсаторная пружина.
Уплотнительное кольцо под тормозной поршень (таких колец в цилиндре 4 штуки).
Распорная шайба.
Поршень заднего тормозного контура.
Малая распорная шайба.
Поршень передних тормозных контуров.

На одном конце корпуса цилиндра установлена стальная заглушка. Второй конец оборудован фланцем с крепёжными отверстиями. А работает ведущий цилиндр следующим образом:

до нажатия на педаль поршни стоят в корпусе цилиндра у стенок своих камер. Каждое распорное кольцо при этом сдерживается своим ограничительным винтом, а сами камеры заполнены тормозной жидкостью;
после того как водитель, нажав на педаль, стравит весь свободный ход этой педали (это примерно 7–8 мм), толкатель в цилиндре начинает давить на главный поршень, перемещая его к противоположной стенке камеры. Параллельно с этим особая манжета перекрывает отверстие, по которому тормозная жидкость уходит в бачок;
когда главный поршень дойдёт до противоположной стенки камеры и выдавит всю жидкость в шланги, включается дополнительный поршень, отвечающий за увеличение давления в заднем контуре. В результате давление во всех тормозных контурах нарастает почти одновременно, что позволяет водителю задействовать для торможения как передние, так и задние колодки;
стоит водителю отпустить тормоза, пружины возвращают поршни назад, в исходную точку. Если давление в цилиндре было слишком высоким и жидкость израсходовалась не вся, то её остатки сливаются в бачок по отводящему шлангу.

Подготовка и замена

тормозной цилиндр;
три ключа (10, 13, 17);
приспособление для откручивания штуцеров;
пассатижи;
щетка по металлу (чистить контакты);
ветошь;
приспособление для натяжки пружин;
жидкость тормозная.

Перед началом демонтажа нужно подготовить место, на котором можно будет аккуратно разложить все снятые детали. При первой попытке заменить ГТЦ обязательно запоминайте расположение всех элементов, снятых с машины.

Ремонт или замену главного цилиндра нужно начинать со снятия минусовой клеммы с аккумулятора. Потом необходимо убрать остатки тормозной жидкости. Затем надо подложить ветошь под низ бачка и не спеша открутить при помощи рожкового ключа тормозные трубки, не допуская при этом утечки жидкости на автомобильные детали. Если резьба не поддается, наносим на некоторое время ВД-40 или смачиваем штуцера тормозной жидкостью и, используя ключ на 10, снимаем шланги. Для того чтобы не перепутать трубки, надо их пометить.

Если все прошло успешно, начинаем демонтаж главного цилиндра. Ключом на 18 откручиваем две гайки, которыми он прикручен к усилителю, отсоединяем главный тормозной цилиндр и откладываем в сторону.

Далее берем новый цилиндр и устанавливаем на него бачок. Лучше это делать до монтажа, так как он вставляется туго, и вставить его на место будет крайне сложно. После этого устанавливаем в обратной последовательности.

Если неправильно работает вакуумный усилитель, он также подлежит замене. Чтобы сделать это, следует отвернуть штуцер и слегка повернуть его в сторону. Открутить шланг от обратного клапана и вытащить стопорный палец со стороны салона авто. Ключом на 13 нужно открутить 4 гайки, после чего можно заменить старый усилитель.

Как заменить главный тормозной цилиндр на ваз 2110 своими руками

Всегда приходит время, когда в работе детали появляются какие-то проблемы. Если во время поездки пропали тормоза, значит, предоставляется опасность водителю и пассажирам. Рабочий тормозной цилиндр — очень важная деталь всей системы тормозов. Он преобразовывает давление, которое оказывает жидкость, в силу, которая оказывает действие на колодки тормозов. Следовательно, надо вовремя заменять главный цилиндр, если с ним возникли непоправимые проблемы.

Когда водитель тормозит, он оказывает действие на тормозную педаль, и чтобы это воздействие осуществилось, существует деталь — шток, который действует на поршень основного цилиндра. Он влияет на жидкость для тормозов, а она уже на цилиндры. Во время этого особые поршни прижимают колодки тормозов к дискам (иногда барабанам). Различия возникают из-за разных видов тормозных систем.

Ниже представлена инструкция по замене главного цилиндра. Она поможет сделать качественный ремонт своими руками:

причины, по которым пропали тормоза;
возможность отремонтировать главный тормозной цилиндр;
инструменты, необходимые для работы;
замена основного цилиндра;
его окончательное снятие;
установка цилиндра;
улучшение основного тормозного цилиндра.

Как работает ГТЦ?

Принцип работы ГТЦ построен на способности жидкости держать свою «форму» под действием определенного давления. При этом конструктивно устройства состоят из 2-секционного главного цилиндра, каждая из секций которого имеет свой гидравлический контур.

Переднеприводные машины состоят из контуров, которые объединяют тормозные системы задних и передних колес по схеме «крест-накрест». К примеру, правое заднее колесо связано с левым передним, а левое заднее — с правым передним.

По-другому обстоят дела на заднеприводных автомобилях, где контуры формируются по-иному. Так, один из контуров работает на двух передних колесах, а второй — на колесах сзади.

ГТЦ смонтирован на корпусе вакуумного усилителя. При этом заливка рабочей жидкости производится в 2-секционный бак, находящийся над основным цилиндром. Соединение бака с ГТЦ обеспечено, благодаря специальным отверстиям.

Чтобы упростить обслуживание стенки бачка были изготовлены из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально держать под контролем уровень рабочей жидкости. Как только уровень опускается ниже нормированной величины, датчик дает сигнал на панель управления, и светится лампочка.

В самом корпусе ГТЦ есть два поршня, которые смонтированы один за другим. Первый имеет свободное расположение, а другой, наоборот, фиксирован и касается штоковой части вакуумного усилителя.

С целью повышения надежности поршни уплотнены с помощью резиновых манжет. Возврат поршней в первоначальное положение производится с помощью специальных пружин. К слову, именно они удерживают поршни в первоначальной позиции.

Как только вы нажимаете на педаль, производится вдавливание вакуумного усилителя посредством штока. Перемещаясь по цилиндрической полости, шток перекрывает отверстие для компенсации. Как следствие, в 1-м контуре возрастает давление, приводящее в движение 2-й поршенек. Итог — прирост общего давления и во 2-м контуре.

В момент перемещения поршней формируются пустые участки, которые наполняются рабочим составом. Подача тормозной жидкости производится через специальное отверстие. Движение поршеньков осуществляется до того момента, пока возвратная пружинка не выполнит свои функции.

ГТЦ в разобранном виде

В каждом из контуров уровень давления возрастает до максимума, что приводит механизм в рабочее состояние. После того как машина останавливается, а педаль отжимается, поршни занимают свое первоначальную позицию. При этом уровень давления в контуре выравнивается и становится аналогичным атмосферному.

Втягивание недостающего воздуха производится через специальное отверстие для компенсации. Когда поршень перемещается в обратном направлении, рабочий состав выдавливается обратно в бачок.

Плюс контурной системы заключается в том, что при выходе из строя одного контура другой продолжает выполнять свои функции. К примеру, если будет утечка, то она проявит себя более глубоким «проваливанием» педали, но работа тормозов все равно останется на высоком уровне.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Замена главного тормозного цилиндра – когда безопасность под вопросом?