Recommendations
Comments 15
я не стал заморачиваться с этой втулкой сухарем, а просто набили до сухаря пластассой, почти год езжу, ни подтягивал рейку ниразу, никаких стуков и грохотаний
Что в этом чертеже не так?
Откуда взял этот чертёж? Может там и спросить? Ещё, как вариант, в магазине посмотреть и там же проверить соответствие размеров. Думаю продавец против не будет.
да тут на драйве у кого то нарыл
мне кажется это хрень
По одёжке судишь? По общайся человеком, расспроси.
А разве нет? Лично выверял все размеры этого чертежа. Нашёл его на приорофоруме, но с кривыми размерами. Дважды перетачивали мне по разным допускам. Те размеры что сейчас верны.
на работе гдето валялся чертеж — сам хотел сделать себе. Но чето кажется он такой же. Чертеж втулки на карданчики рулевого есть — мне по ним точили из винипласта (аналог капролона) стоят уже с весны — тестирую пока (в смысле все круто только сколько проходят — вот вопрос)
Насмотревшись и начитавшись много полезных записей в БЖ. Решил ремонтировать рулевую рейку сам и попутно доработать ее, тем самым исключить или отсрочить на более долгий срок возможные ремонты в будущем. Что для этого было куплено: — ремонтный комплект рулевой рейки = 500р — труба сантехническая полиэтиленовая 1,08 метра х 50мм = 70р — втулка из капролона = бесплатно (блат) — литол 24 = был в наличии. — тарельчатая пружина SS20 = 30р — рулевая рейка с разборки (для опытов) = 500р — 4 широких черных хомута = 28р
Разобрав ее я конечно увидел что ожидал. Отсутствие смазки, много ржавчины и даже плесень. Все было почищено, зашкурено и немного отполировано. Установлена вечная втулка из капролона. Мне выточили на токарном станке, а потом вручную делал пропилы и «уши» упорные. С торца рейки засунул 3 слоя пластика(труба) и зафиксировал саморезом, потом его укоротил. Кстати рейка внутри идет на конус и пластик от трубы приходилось подгонять по месту. Так же пластик был установлен и в среднюю часть рейки. Установил тарельчатую пружину. Ставится она широкой частью на водителя. Конечно все было смазано и в достаточном количестве. Собрано, подтянуто и скоро будет установлено на машину.
Лирическое отступление
В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.
Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе
Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.
Советы по эксплуатации
Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.
Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО
При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.
- Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
- Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
- Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
- Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.
Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.
Ремонт рулевой рейки с электроусилителем Лада Калина: фото, видео
Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.
о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:
материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.
Признаки неисправности рулевой рейки
Ремонтный комплект рулевой рейки
Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь
Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно
Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:
Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.
Причины неисправности
Общий вид рулевого управления
Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.
Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:
- Износ элементов составляющей рейку.
- Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
- Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.
Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.
Конструктивные характеристики
Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:
Схема-устройство рулевой рейки
Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере
Что понадобится для ремонта?
Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.
Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо
2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.
Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина
Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.
Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.
Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:
- Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз. Подставляем башмаки под колеса
- Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал. Демонтаж болта фиксации муфты
- Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку. Вынимаем шплинты при помощи пассатижей
- Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком. Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика
- Отключаем ЭУР от бортовой сети. Отключения разъема ЭУР от бортовой сети
- Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины. Демонтаж креплений рулевой рейки
- Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку. Демонтируем рулевую рейку через арку колеса
- Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.
- Срезаем хомуты крепления пыльника. Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек
- Раскручиваем механизм ЭУР и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
- Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину. Демонтируем крышку картера рейки
Замена втулок
Случается так, что подвинчивание центральной гайки рулевого колеса не помогает. Руль и дальше продолжает «бить». В таком случае следует провести замену втулок треугольной формы на штоке рулевого колеса. Для этого необходимо:
- Смотровая яма, набор ключей;
- Демонтировать рулевое колесо, отвинтив четыре крепежных болта-фиксатора, изъять механизм с моторного отсека;
- Зажать в тиски, в последующие детали сложить на чистую, сухую поверхность. Это может быть газета или ветошь;
- Снять пыльник, отвинтить два болта – держателя «червя» рулевой рейки, вытянуть его;
- Вытащить непосредственно саму рейку с втулками;
Сняв старые, установить новые пластмассовые втулки на рейку. Попутно провести визуальную диагностику целостности механизма. При наличии повреждений зубьев необходима срочная замена;
Устанавливаем новые втулки, добавляем смазки, желательно графитовой. Собираем механизм обратно;
Дальше проводим процедуру, которая описана выше по подвинчиванию рулевого колеса.
На проведения мелкого ремонта необходимо потратить более одного часа. Если автомобиль не эксплуатировался длительное время, к примеру, в зимний период, то после первых выездов также возможны поломки в рулевой рейке. Виной всему пластмассовые втулки, которые очень хрупки и подвержены негативному воздействию температурных перепадов.
Помните, что приобретать запчасти и ремкомплекты только в сертифицированных точках продажи. Чем качественнее будет деталь, тем дольше срок ее эксплуатации. Итак, как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине теперь понятно. В среднем механизм выхаживает не более 30.000-40.000 км. до полного ремонта. Удача Вам на дорогах.
Подготовка к проведению ремонта
Для того чтобы самостоятельно демонтировать рулевую рейку, вам нужно сделать несколько манипуляций, направленных на подготовку:
- Отключаете от аккумуляторной батареи обе клеммы. Далее потребуется полностью снять аккумулятор.
- Выкрутите болт крепления подставки под аккумулятором при помощи ключа на 13.
- В нижней части рулевой рейки имеется заглушка, которая прикрывает регулировочную систему. Ее нужно извлечь с помощью тонкой плоской отвертки.
После проведения таких несложных манипуляций у вас появится доступ к регулировочному механизму. Только теперь можно начать работы по регулировке.
Замена рулевой рейки Калины
Как Снять Рулевую Рейку Форд Фокус 2 Стучит рулевая рейка на Калине? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема повторяется вновь, тогда придется выполнить ремонт рулевой рейки Калины, а для этого ее необходимо снять..
Снятие рулевой рейки Калины
Потребуется: головки ‘на 10’, ‘на 13’, ‘на 15’, ‘на 17’, ‘на 27’, накидной ключ ‘на 19’, пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.
В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку ‘на 13’. Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом ‘на 13’.
В моторном отсеке:
Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки ‘на 10’. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой ‘на 10’. Снять кожух.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:
Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку ‘на 13’. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.
Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:
Снять шплинт, используя пассатижи. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ ‘на 19’. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки ‘на 17’. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.
Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом ‘на 27’. Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.
Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:
Установка рулевого механизма Калины
Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.
Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.Для Калина Спорт:
- 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
- 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
- 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
- 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00
Рулевая рейка Калина 2: 11183-3401068
Кстати, а Вы знаете, как отрегулировать рулевую рейку?
Как добраться до механизма регулировки рейки
Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.
Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.
Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.
Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:
Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,
и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.
Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.
Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.
Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!
Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием
Потребуется
: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).
Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.
Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует
Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера
Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора
Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.
Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия
Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.
Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.
Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.
А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.
Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.
Как устроена система управления в Калине
В рассматриваемой нами сегодня модели отечественного автопрома, рулевая рейка, если ее разбирать с технической точки зрения, является механизмом, который конструктивно выглядит как шестерня, которая в свою очередь установлена на валу и сопряжена со специальными тягами и рейкой. Благодаря этим элементам и осуществляется поворот машины, когда движение руля в определенную сторону позволяет передним колесам двигаться в том же направлении.
Современные автомобили имеют 3-и вариации реечного механизма:
- Электрический механизм рулевого управления;
- Гидравлический современный механизм;
- Механический механизм.
Итак, система управления автомобилем – электрический привод. Именно он помогает снизить нагрузку на водителя. В данном случае рост поворотного усилия осуществляется за так сказать, счет встроенного в колонку специального электрического мотора. Это устройство применяется исключительно на премиальных и соответственно люксовых автомобилях. К примеру, в нашей Лада Калина электрический механизм можно получить в качестве дополнительной опции за доплату ТОПовой комплектации.
Следующим вариантом является механизм гидравлический. Данным механизмом оборудованы Калины первой и второй генерации. Владельцы таких авто получают остроту и легкость рулевого колеса. Да и не только российские машины, но и многие иностранные современные модели оснащены именно популярным и наиболее удобным гидравлическим приводом.
Механический механизм – это самый простой в своем конструктивном плане и тоже встречается на многих машинах. В данном случае, как вы понимаете, поворот тяг будет осуществляться только за счет применения физической силы водителя. Понятное дело, что таким автомобилем управлять крайне сложно.
Помимо выше перечисленных механизмов встречается и смешанная версия – электрогидромеханическая. Она в себе соединила все самые лучшие качества электрического усилителя и гидравлического. Ее встретить можно на модели Калина Спорт.
Отметим, каждая из перечисленных нами систем обладает собственными преимуществами, и в некоторой степени недостатками, но все они с одинаковой частотой ломаются. Если поломка механической рейки управления приведет к незначительным затратам на осуществление ремонтных работ, то поломки электрики и гидравлики заставят потратить изрядно денег на ремонт. Отсюда следует, что было бы не плохо знать, как подтянуть рулевую рейку на рассматриваемом нами авто своими руками.
Самостоятельное выполнение регулировки
Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:
Крутить нужно эту вот гаечку
А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:
Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда
Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:
Снимаем колпачок и устанавливаем ключ
Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.
Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:
Так устроена защита картера в разных комплектациях
Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).
Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:
Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика
Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:
- Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
- Снимаем обе клеммы;
- Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
- Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
- Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.
На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:
Крепёжные саморезы находятся под кожухом
