Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:Цена
Замена задних сайлентблоков, рычаговот 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балкиот 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

Купчино

— 245-34-84Гражданка — 603-55-05Большевиков

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Лада Калина вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Лада Калина более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков. Стоимость замены задних сайлентблоков Лада Калина зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой

При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т

д

Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Адреса в Санкт-Петербурге: СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т., сб, вскр — вых. СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных. СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т., без выходных.

Замена задней балки — Лада Калина Блог

Если рассматривать непосредственно процесс замены задней балки на Калине, то его мы рассматривать будем не полностью, а именно будет показан ход работы по снятию балки с автомобиля. Для этого ремонта нам понадобится следующий инструмент:

  1. Ключи на 19 — можно несколько
  2. Головка на 17 мм
  3. Трещотка или вороток
  4. Отвертка плоская
  5. Ключ разрезной на 10 мм
  6. Удлинитель
  7. Ключ на 15 рожковый
  8. Смазка проникающая

Но прежде, чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо будет отсоединить тросы ручника. И только после этого можно приступать далее.

Итак, поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом, или же выполняем все на подъемнике. Разумеется, колеса автомобиля должны быть сняты. Затем необходимо открутить тормозную трубку, которая идет от регулятора давления до шланга.

И отсоединить шланг, подставив емкость для слива тормозной жидкости.

Затем при помощи тонкой плоской отвертки отсоединяем тягу привода от регулятора давления тормозов, предварительно отогнув скобу и сняв ее, как это показано на фото ниже.

Когда с этим справились, можно приступать к откручиванию задних амортизаторов.

И отсоединяем их от балки снизу, что один, что второй:

Теперь можно считать, что балка практически свободна и крепится только к своим кронштейнам. Для большего удобства снимать ее лучше именно с кронштейнами в сборе. То есть, придется открутить по три гайки крепления с каждой стороны. Аккуратно снимаем балку с автомобиля, результат чего показан на приведенной ниже фотографии.

Думаю, видно, что кронштейны остались на ней. Так на самом деле будет удобнее и снимать, и ставить задний мост на Калине. При необходимости производим замену балки, и ставим в обратном порядке ее на автомобиль.

Разумеется, что после этого прокачивать тормоза придется. И процедуру установки конечно лучше всего проводить именно с помощником, так как в одиночку не очень удобно все это будет делать. Цена новой балки именно на Калину будет зависеть от того, в какой комплекции вы будете ее покупать: в сборе порядка 15000 рублей, а голая от 7000 р.

Лада Калина – опорный подшипник передней стойки: выбор, цена, характеристики

Если вы всё-таки меняете опорный подшипник в отдельности, устанавливая его в старую опору, то покупать, следует проверенных производителей, сводная таблица которых и фотографии представлены ниже.

Каталожный номер (артикул) – 1118-2902840.

Таблица рекомендуемых производителей

№ п/пПроизводительАртикул производителяЦена 2021 год, рубКомплектация
ОсобенностиСтопорные кольцаЗащитный колпак
1VBF Россия Аналог1118-2902840-01700– Обойма из закаленной стали; – Изготовлен по ГОСТу; – Повышенный срок службы; – Качественная смазка.
2НПП «Система Технологий» Россия АналогSS10113/11180-2902840-00900– Бесшумность; – Гашение вибрации; – Работа при низких температурах; – Защита от грязи и пыли.
3АвтоВаз Россия Оригинал1118-2902840750– Оригинальное изделие; – Гарантия 1 год; – Долговечность.

Я езжу на Ford Focus ST г. Москва

Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы

Таблица размеров подшипника 8112Н и технических характеристик

ХарактеристикаЕдиница измеренияЗначение по ГОСТ (ТУ)
Внутренний диаметр тугого кольца, dmm60
Внешний диаметр тугого кольца, d1mm85
Внутренний диаметр свободного кольца, D1mm62
Внешний диаметр свободного кольца, Dmm80
Монтажная высотаmm17
Грузоподъемность динамическаяkH41,5
Грузоподъемность статическаяkH95,0
Номинальные оборотыоб/мин3600
Осевой зазорmm
Тип сталиШХ-15
Твердость стали и роликовHRC61-65
Угол контактаград.
Момент затяжкиkN*M220
Шероховатость колецRa0.32
Количество шариковшт.24
Диаметр шарикаmm8,731
Радиус монтажной фаски, rmm1,5
Весг.295

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

  1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
  2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
  3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
  4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
  5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

    Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

  6. Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

    При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

  7. И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

    Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.

Так выглядят старые элементы подвески

Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

  1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
  2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

    Иногда случается, что их просто разламывает

  3. А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

    Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

  4. Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
  5. Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.

Кронштейн поперечного рычага

  1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
  2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

    Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

  3. Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

    Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

    Сайлентблоки собраны на рычаге…

    …а так они собраны на автомобиле.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного

Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши

Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

  • новые сайлентблоки;
  • набор ключей как накидных, так и торцевых (обязательны размером 17, 19, 24);
  • молоток, тиски или специальный съёмник (он же одновременно «запрессовщик») для виброизоляторов;
  • любая смазка, наиболее удобна WD-40;
  • смотровая яма (подъёмник);
  • домкрат.

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

  1. Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.
  2. После этого откручиваются гайки крепления передних рычагов, далее — стабилизаторов, всё это делается ключом на 17.
  3. Ослабив гайки крепления необходимого колеса, нужно поддомкратить машину и снять его полностью.
  4. Ключом на 24 следует открутить гайку на растяжке. Затем отвернуть крепёжные болты шаровой опоры и демонтировать её.
  5. Далее полностью освобождается рычаг подвески.
  6. Из снятого рычага необходимо демонтировать старые сайлентблоки молотком или съёмником. После этого очистить посадочное место от ржавчины и грязи, смазав поверхность тонким слоем смазки. Можно смастерить собственный съёмник. Особенно он будет полезен, когда Вы хотите заменить сайлентблок, не снимая рычага.
  7. Запрессовав тисками или съёмником новые сайлентблоки в посадочный паз, необходимо собрать всё в обратном порядке.
  8. Готово.

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

  1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
  2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.
  3. После этого освобождённый от гайки болт стоит вынуть, а между балкой и кузовом вставить деревянный брус размером кирпича.
  4. Затем молотком или съёмником выбивается сайлентблок, а освободившийся паз зачищается и смазывается.
  5. Далее в посадочный паз запрессовывается новый сайлентблок.
  6. Последним этапом вся конструкция собирается назад.

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков(как спереди, так и сзади) очень важно сделать «развал-схождение».

Как производится замена стабилизатора “Калина”

Чтобы заменить втулки и стабилизатор на автомобиле, надо выполнить такие действия:

  • установить машину на подъемник или смотровую яму (в последнем случае нужно подставить под колеса противооткатные башмаки);
  • обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40;
  • открутить левую и правую гайки крепления стоек стабилизатора;
  • открутить гайки, удерживающие левый и правый хомуты крепления стабилизатора;
  • демонтировать стойки, штангу и кронштейны стабилизатора;
  • отвернуть гайки, крепящие стойки стабилизатора к рычагам;
  • сбить стойки стабилизатора со штанги, используя полимерный или деревянный молоток;
  • осмотреть подушки (втулки) стабилизатора и при необходимости заменить их новыми;
  • осмотреть состояние штанги стабилизатора;
  • если концы штанги находятся в разных плоскостях или она имеет иные признаки деформации, следует использовать новую штангу;
  • осмотреть состояние стоек стабилизатора и их втулок;
  • заменить изношенные втулки и деформированные стойки новыми;
  • смазать резьбовые соединения графитовой смазкой;
  • установить штангу и подушки стабилизатора на автомобиль;
  • затянуть гайки хомутов крепления стабилизатора;

Совет: при использовании разрезных подушек гайки необходимо затягивать до устранения зазора в них. Для этого сначала надо затянуть переднюю, затем заднюю гайку крепления.

  • затянуть гайки, удерживающие стойки стабилизатора “Калина”;
  • если работы по замене производились на подъемнике, необходимо опустить автомобиль, чтобы нагрузить колеса;
  • произвести окончательную затяжку резьбовых соединений креплений хомутов и стоек стабилизатора (4,5-5,3 кгс и 1,3-1,6 кгс соответственно).

На этом замена стабилизатора “Калина” завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

Если владелец автомобиля Лада Калина обнаружил присутствие посторонних стуков в передней подвеске, то в таком случае потребуется тщательная диагностика всей ходовой части, и вероятно, ремонт, иногда требуется замена сайлентблоков. К повышенному износу компонентов подвески приводит в первую очередь общеизвестное состояние отечественных дорог. Далее расскажем про устройство передней подвески.

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

  • Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
  • Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
  • После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
  • Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
  • После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
  • На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
  • Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

https://youtube.com/watch?v=N66hiseSoDs

Опорный подшипник передней стойки у Лады Калина – элемент качения в верхней опоре, расположенный между нижней и верхней чашкой. Предназначена данная деталь для поворота передней стойки, восприятия осевых динамических нагрузок, поэтому этот элемент очень важен в подвеске автомобиля.Замена опорного подшипника у Калины частое мероприятие, причиной этому является конструктивная особенность изделия.

Корпус опорного подшипника в заводском варианте выполнен из пластмассы, внутри расположены шарики, сепаратор и обоймы с дорожками качения. В представленном материале описаны причины, а так же признаки поломки «опорника», при обнаружении которых следует сделать диагностику передней стойки и верхней опоры, а далее произвести ремонт и замену. В данной статье представлена подробная инструкция по замене, а так же дан полный ответ на вопрос «Какие опорные подшипники лучше на Калину?»

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Описание конструкции передней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Передняя подвеска:

1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; 6 — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески.

Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовы­ми коническими пружинами, нижни­ми поперечными рычагами с растяж­ками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, име­ет эксцентриковый поясок и эксцен­триковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала пе­реднего колеса. На телескопической стойке установ­лены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стой­ки в сборе с подшипником.

Верхняя опора крепится тремя само­контрящимися гайками к чашке брыз­говика кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, применяемых на автомобилях ВАЗ-2108—2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет боль­ший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной. Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволя­ет устранять все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорож­ками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника.

В новой конструкции при повороте колес вра­щается корпус стойки вместе с пру­жиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен теле­скопический гидравлический амортизатор.

Нижняя часть поворотного кулака со­единена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепит­ся к поворотному кулаку двумя болта­ми (отверстия в поворотном кулаке не сквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их голов­ки в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы при движе­нии автомобиля воспринимаются про­дольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рыча­гами и кронштейнами, установленны­ми на нижней поперечине рамки ради­атора. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.

В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный ша­риковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом уста­новлена ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчиво­сти представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополни­тельного глушителя системы выпуска отработавших газов.

Оба конца штан­ги стабилизатора через стойки с рези­новыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову крон­штейнами через резиновые подушки.

Как поменять ромашки на приоре

Если Ваш автомобиль уводит в сторону на небольших неровностях дороги, или при нажатии на педаль акселератора авто пытается ехать правее или левее, но не прямо, причиной может быть износ сайлентблоков передних рычагов. Они сделаны резинометаллическими и служат для того, чтобы:

  • Удерживать колесо от продольного перемещения
  • Сглаживать неровности дороги, передающиеся на кузов автомобиля

В этой статье мы расскажем, как выполняется замена сайлентблоков рычагов передней подвески на Калине.

Для того чтобы замена сайлентблоков на рычагах своими руками не доставила никаких неудобств, поднимаем на домкрате переднюю часть автомобиля и снимаем переднее колесо. Еще удобнее будет, загнать авто на яму, тогда колесо снимать не придется – оно не будет мешать. Если использовать подъемник, снимать колесо также не нужно. После такой небольшой подготовки замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗе пройдет без особых трудностей.

Предварительно обработаем узел WD 40, чтобы легче было открутить заднюю гайку продольного рычага, после чего откручиваем ее ключом №24. Гайка может сильно прикореть из-за чего не будет, откручивается. В этом случае может потребоваться приложение большого усилия. Может даже потребуется нагреть гайку газовой горелкой.

Откручиваем переднее крепление рычага к кузову головкой №17.

Достаем продольный рычаг из сайлентблока поперечного рычага. Будьте внимательны – регулировочные шайбы на продольном рычаге должны остаться на своем месте (если такие есть).

В одном рычаге два сайлентблока, они вставляются снаружи – с одной и с другой стороны. Извлекаем сайлентблоки из поперечного рычага. Они могут вывалиться сами, а могут и приржаветь наружным металлическим кольцом к рычагу. Тогда потребуется молоток и зубило, чтобы их выбить.

Берем новые сайлентблоки. Запрессовываем их в отверстие рычага.

Спасибо за подписку!

Теперь вставляем продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовую часть желательно смазать графитовой смазкой или солидолом. Прикручиваем переднее крепление рычага к кузову и зажимаем гайку заднего крепления рычага. То есть собираем все в обратной последовательности.

Повторяем те же действия со второй стороны, если это необходимо.

Подольше сберечь сайлентблоки, как и подвеску вцелом, вам помогут простые меры профилактики. О том же, как диагностировать вышедшие из строя сайлентблоки читайте в статье «Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов».

После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез

И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки

Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.

Какие сайлентблоки рулевых тяг лучше?

В последнее время встречается много образцов некачественной продукции, особенно в ассортименте автозапчастей. Среди основных производителей качественных автозапчастей можно выделить следующие корейские и польские фирмы CTR, GUMEX. Главное не вестись на более дешевые аналоги китайского производства. Деталь должна быть произведена качественно и отвечать необходимым требованиям, как по размерам (ширина и диаметр), так и качеству резины. Новичку же с выбором качественной детали определиться будет очень сложно, поэтому следует положиться на рекомендации продавца.

Хочется отметить, что сайлентблоки рулевых тяг для Ваз-2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, балаковского (БРТ) производства прекрасно становятся в рулевые тяги автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), ZAZ Sens (ЗАЗ Сенс).

Какие инструменты нужны для замены сайлентблоков рулевых тяг?

— желательно съемник рулевых наконечников, но старый, хороший молоток никто не отменял;

Замену сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens лучше проводить на смотровой яме или по возможности на подъемнике. В случае замены сайлентблоков рулевых тяг с 8 клапанным двигателем замена сайлентблоков проводиться сверху.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие – камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело «рыскает» по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому – трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать развал-схождение (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля

Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание

Подведем итоги

Передняя подвеска в LADA Kalina достаточно проста и надежна. Ее конструкция «отработана» на предшествующем поколении модели. Производитель в данном вопросе пошел навстречу покупателям и сделал ходовую часть российского автомобиля пригодной, чтобы провести ремонт.

Также, как мы убедились, возможен вариант тюнинга подвески, главное знать устройство передней подвески, пригодится это и если необходима замена сайлентблоков. Такое решение популярно среди владельцев, ведь оно позволяет улучшить и сбалансировать характеристики ходовой, что в свою очередь дарит комфорт во время вождения.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий