Обкатываем двигатель после капремонта правильно: правила и рекомендации

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

• начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
• поднимать число оборотов коленвала до 2000;
• полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
• резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
• длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу. Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

• стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
• отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
• рабочая температура не повышается до критического уровня.

1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Длительность и специфика обкатки

Основной этап обкатки – это 3 000 км пробега после капитального ремонта. Для притирки всех деталей необходимо точно выполнять скоростной режим, особенно первую 1 000 км. Также нужно соблюдать следующие правила:

• избегать вождения на повышенных оборотах, не допускать сброса оборотов ниже нормального уровня;
• изменять скорость движения автомобиля и обороты двигателя при щадящем режиме в пределах разрешенных значений;
• не допускать значительной загрузки машины и использование прицепа;
• исключить резкие торможения и набор скорости автомобилем. Не допускается выполнения торможения двигателем.

Замена масла производится после пробега в 1 000 км. Нужно исключить промывку мотора и применение различных добавок и присадок.

Обкатка двигателя после капремонта имеет свою специфику, которая определяется особенностями выполненных технологических операций. Это зависит от объема выполненных работ (частичное или полное восстановление). В первом случае заменяются отдельные детали двигателя и для проведения обкатки можно ограничиться пробегом в 1 000 км.

Полное восстановление ДВС предполагает ремонт всех его систем. Это требует обкатки двигателя в течение 3 000 км. Такой вид восстановления более распространен. При выполнении обкатки в этих случаях требуется:

выполнить прогрев двигателя на холостом ходу так, чтобы достичь рабочей температуры уже во время поездки;
избегать посадки в автомобиль пассажиров и стараться выбирать маршрут без необходимости преодолевать крутые склоны;
избегать резких ускорений/торможений, исключить торможение двигателем;
ограничить скорость автомобиля 60 км/час

Важно: мощность ДВС при этом значения не имеет. Обороты двигателя должны быть в диапазоне 1500-2500 об/мин

Не допускать работы двигателя в натяг;
не боятся выполнять переключение передач, однако нагрузки на мотор нужно дозировать. В таком режиме движения скорость будет соответствовать передаче.

Ограничения при обкатке позволяют добиться зеркальной чистоты поверхности цилиндров, поршневые кольца полностью размещаются в поршневых канавах.

Шлифовка на современном оборудовании не дает возможности достигнуть таких результатов.

FAQ по обкатке двигателя после кап. ремонта

1. После сборки двигателя, выкручиваем свечи, заливаем в цилиндры по 15-20 гр. масла, на котором будем потом ездить.Нам нужен друг, которого будем использовать как буксир. На буксире нужно прокатиться 30-40 км. на 3 передаче и с выключенным двигателем.Этот первый “старт” двигателя позволит начально притереть группу поршня-кольца-цилиндр, перед первым стартом.Хорошо, если обкатка будет в зимнее время, ну или в прохладу, ибо двигатель будет капиталенный сильно греться, из-за притирки новых и отремонтированных деталей.

2. Далее идет первый старт двигателя. Изначально следует максимально зарядить аккумулятор, в противном случае он может «не потянуть» первый запуск двигателя с довольно тугим вращением коленвала. Что касается стартера, то он также должен находиться в идеальном рабочем состоянии. Хотя, после “буксировочного метода” все должно притереться для первого старта и меньше припятствовать ему, все равно зарядите аккумулятор на полную, ну и если не исправен стартер — почините его

Обратите внимание на то, что двигатель будет греться сильнее, чем уже приработанный. Еще до первого старта приготовьте дополнительный вентилятор, чтобы обдувать радиатор, ну и организуйте принудительный пуск вентилятора охлаждения двигателя

Можно будет еще включить печку на полную — лишним точно не будет.Масло следует залить пожиже и покачественнее, в него желательно добавить присадки, не зависимо от качества масла и производителя. Например от Хадо.

3. После первого пуска дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:820-900 об/мин на 2 минуты1000 об/мин на 3 минуты1500 об/мин на 4 минуты2000 об/мин на 5 минутпри этом не доводите работу двигателя до максимальных режимов. Пусть пройдет второй этап притирки более щедяще.

4. После такой процедуры, выставите подсосом около 1500 об/мин, дайте двигателю поработать так несколько часов. Например 7 часов. при этом следите за температурой, убедитесь, что двигатель остается холодным

Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов

5. Как пройдете эти 4 этапа обкатки — идем к другому, длительному этапу — горячей обкатке, под нагрузкой. Для чего нужно выбрать себе маршрут, по которому будем кататься, маршрут километров в 500. Можно протсо покататься по городу, можно заодно выбраться куда-нибудь на отдых.Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч.Следующие 100 — 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче.Далее через каждые 100км пути 70км/ч; затем 80км/ч.Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.После пробега 1500 — 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 — 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 — 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.Если есть такая возможность, проехать за раз маршрут в 2000 км. — это лучший вариант, ибо будет меньше вероятность пуска/стопа двигателя, тоесть будет все время работать под одной нагрузкой.Да, и во время обкатки сильно не нагружайте грузом машинку, максимум вы + пассажир.

Этой идеальный расклад, конечно, далеко ехать не всем получается, но 5-й этап хорошо бы проделать хотя бы на 500 км. паршрута. Ну чтобы получился долгий цикл нагрузки. потом остальные 3500 км. можно и не сильно в дальнобойном режиме пройти, но жалетельно бы подальше. Итак, 500 км. едем со скоростью от 40 до 80 км/ч, как сказано выше, дальше 1500 км. на скорости максимум 80 км/ч, потом еще 2000 с максималкой 90 км/ч.

После первых 2000 км. обкатки — меняем масло и фильтр, можно залить масло 10W40. И после оставшихся км. обкатки также меняем масло и фильтр.

Пройдя все это можно смело уже нагружать двигатель. Зеркало уже будет как надо, все детали притрутся друг-к-другу.

Всем рекомендую еще сделать технологическую карту обкатки и как бы памятку, выписку из инструкции, чтоб лежала в машинке и можно было отслеживать этап обкатки и км. пройденные при обкатке.

Сейчас, как собирем двигатель — будем обкатывать его по данной инструкции. не зря же искали все это в просторах рунета =)

Первый запуск двигателя

Данный раздел представляет интерес для автолюбителей, самостоятельно выполняющих ремонтные работы силового агрегата в гаражных условиях. Чтобы успешно завести мотор после «капиталки» и не повредить вновь установленные детали, рекомендуется провести следующие подготовительные действия:

1. В процессе сборки цилиндропоршневой группы обильно смажьте внутренние стенки гильз моторным маслом. Для равномерного распределения сделайте несколько оборотов коленвала вручную.
2. Обязательно проверьте работоспособность насоса, погрузив сетку маслозаборника в емкость со смазкой и вращая вал привода рукой.
3. Тщательно отрегулируйте ГРМ по меткам.
4. Полностью зарядите аккумуляторную батарею.
5. Поставьте новые свечи зажигания и провода.
6. Залейте качественное свежее масло без дополнительных присадок. Фильтр перед накручиванием тоже заполните смазкой.
7. Убедитесь в работоспособности системы охлаждения, в частности, помпы.

Масло для обкатки используйте того же типа, что и для эксплуатации. Например, планируется применение синтетики – тогда для притирки берите аналогичный материал (можно более дешевый).

Отремонтированный и правильно настроенный мотор заведется сразу. Дайте силовому агрегату поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, наблюдая за показаниями приборов (особенно – давлением масла) и прислушиваясь к посторонним звукам. Дальше действуйте по инструкции:

1. Охладите двигатель, проверьте уровень смазки и антифриза.
2. Если не обнаружено утечек жидкостей и подозрительных шумов, заведите силовой агрегат и оставьте работать на холостом ходу в течение 30 мин.
3. Отслеживайте давление масла, температуру охлаждающей жидкости и момент включения электрического вентилятора.
4. Если при росте температуры свыше 95 °С вентилятор не включится, немедленно глушите и остужайте мотор.

Убедившись, что первичная приработка на холостом ходу не выявила ошибок и неполадок, приступайте к эксплуатации авто. В противном случае устраняйте неисправности, иначе капремонт пойдет прахом.

Рекомендуем: Превышение уровня масла в моторе — какие последствия может иметь

Цена ремонта дизельного двигателя:

Услуга	Цена
Ремонт дизельного двигателя	от 35 тысяч рублей
Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей	После осмотра
V4	от 35000 руб.
V6	от 45000 руб.
V8	от 50000 руб.
V12	от 60000 руб.
Снятие/установка головки блока цилиндров	от 15000 руб.
Замена цепи ГРМ	от 7000 руб.
Замена ремня ГРМ	от 12000 руб.
Компьютерная диагностика	Бесплатно
Механическая диагностика	Бесплатно
Ремонт, шлифовка каленчатых валов	по запросу
Расточка блоков цилиндров	по запросу
Гильзовка блоков цилиндов	по запросу
Изготовление деталей для кап.ремонта двигателя	по запросу
Ремонт или изготовление шатуна	3 000 руб.
Проточка, хонинговка блока цилиндров	8 000 руб.
Шлифовка ГБЦ	1 000 руб.
Ремонт ГБЦ и притирка клапанов	10 000 руб.
Снятие / установка ДВС	15 000 руб.

ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут

• Самая низкая цена на переборку двигателя в Москве

• Диагностика на современном оборудовании

• К каждому клиенту индивидуальный подход

• Гарантии на выполненную работу

• После ремонта, Вы получите видеоотчёт

Факторы, приводящие к ремонту дизельных моторов

Одно из преимуществ дизельных агрегатов – отсутствие системы зажигания, а это уязвимое место машины. Поломки чаще всего вызваны несоблюдением рекомендаций обслуживания:

• Использование топлива низкого качества.
• Некачественное моторное масло.
• Нарушение сроков прохождения техосмотра.
• Пренебрежение требованиями к эксплуатации.

Большую долю неисправностей можно нивелировать, если тщательно подходить к выбору топлива, расходных материалов и регулярно проходить техосмотр.

Распространенные неисправности

Неисправности дизельного двигателя приводят к значительным финансовым затратам. Поэтому при обнаружении малейших сбоев в работе авто следует обращаться на станцию техобслуживания. Проблема, диагностированная на раннем этапе, поможет предотвратить лишние траты.

Свидетельства возможных проблем с мотором:

• Не заводится двигатель или запуск агрегата затруднен.
• Внезапное изменение цвета выхлопа.
• Падение мощности.
• Перебои на холостых оборотах.

Мастер, специализирующийся на дизельных авто, знает слабые места двигателя и быстро сможет определить и устранить неисправность.

Самостоятельная диагностика дизельных моторов

Владелец машины с годами эксплуатации начинает понимать и чувствовать автомобиль: «троит», не сразу заводится – первые сигналы, что нужно обратиться в сервис. Диагностировать проблему можно и самостоятельно:

• Затрудненный запуск холодного мотора – возможное свидетельство завоздушивания топливной системы или слабой компрессии.
• Плохо заводится разогретый двигатель – проблема с плунжерной парой ТНВД, которая приводит к недостаточному поступлению топлива.
• Снижение мощности – засорение топливного фильтра, выход из строя ТНВД.
• Черный цвет выхлопа – неправильное формирование топливной смеси.
• Дым серого или белого цвета – свидетельство подтекания антифриза или масла.

Понимание вероятной причины поломки позволяет владельцу оценить «масштаб бедствия», но ни в коем случае не освобождает его от осмотра авто у специалиста.

Примеры наших работ

Наши услуги

Привозя автомобиль в наш сервис, вы доверяете профессионалам! Первым делом специалисты компании выполняют точную диагностику соловой установки, чтобы определить степень износа деталей двигателя. Исходя из полученных результатов, мы решаем, какой вид работ требует агрегат, а именно:

• текущий ремонт – устранение мелких поломок, возникших в ходе эксплуатации;
• средний ремонт – частичная разборка агрегата и замена или восстановление неисправных элементов;
• капитальный ремонт – полная разборка силовой установки, замены испорченных деталей новыми.

Профессиональный ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей

Используя современное компьютерное оборудование, наши мастера точно диагностируют неисправность. Перед началом ремонта дизельных двигателей измеряется компрессия в цилиндрах

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно регулярно осуществлять обслуживание топливной системы, менять расходные материалы

Допустив обрыв ремня ГРМ, придется выполнять капитальный ремонт двигателя. Мы стремимся выполнить работы максимально быстро. Детали мы производим сами, поэтому клиенту не придется терять время в ожидании доставки.

Узнать стоимость ремонта дизельного мотора можно, изучив прайс-лист или позвонив по телефону +7 (499) 397-81-29.

Ремонт дизельного двигателя Фольксваген

Ремонт дизельного двигателя Toyota

Ремонт дизельного двигателя Peugeot

Ремонт дизельного двигателя Опель

Ремонт дизельного двигателя Audi

Как обкатать двигатель, чтобы он прослужил очень долго? Советы моториста.

Обкатка двигателя — важная процедура, о которой забывают многие автолюбители. И такие действия могут серьезно навредить ресурсу силового агрегата. Практика показывает, что качественная обкатка двигателя играет большую роль в сроке службы дорогостоящего устройства. Именно поэтому я решил посоветоваться со знакомым автомехаником, который специализируется на моторах. Он дал несколько полезных рекомендаций, которые желательно использовать на практике.

Необходимость в обкатке двигателя обусловлена высокой точностью изготовления его составляющих

. Несмотря на наличие современного оборудования на заводах, сделать все комплектующие мотора идеальными не получается.Первые 5-10 тысяч километров пробега металлические элементы будут притираться друг к другу , обретая оптимальную форму. Только после этого двигатель начнет работать абсолютно правильно, как и предусмотрено инженерами. Касается это не только новых автомобилей, но и тех машин, которые прошли капитальный ремонт мотора.

В первую очередь при обкатке нужно следить за оборотами двигателя

. Нежелательно ездить как на очень высоких, так и на предельно низких оборотах. Желательно удерживатьдиапазон от 1,5 до 3,5 тысяч об/мин . В такой ситуации все элементы мотора будут получать оптимальное количество смазки и не повредятся из-за слишком динамичной езды. При этом, желательно всегда прогревать двигатель до рабочей температуры перед началом движения, даже в летний период желательнопостоять на холостых оборотах 1-2 минуты .

Еще один важный момент — замена масла

. Как я уже сказал, при обкатке двигателя притираются металлические элементы, поэтому в смазывающем материале может появляться небольшое количество пудры из металла. Удалить твердые частицы можно только путем замены масла, именно поэтому официальные дилерыпредлагают ТО-0 . Многим автовладельцам «нулевое» техническое обслуживание кажется пустой тратой денег, ведь оно проводитсяпри пробеге порядка 2 000 км . Однако, моторист советует потратиться на него, чтобы удалить металлическую пудру. По аналогии рекомендуется поменять моторное маслочерез 2-3 тысячи км пробега после капитального ремонта .

При обкатке двигателя не стоит экспериментировать с топливом и смешивать бензин с разным октановым числом

. Детонация будет оказывать еще более разрушающий эффект, что в результате значительно снизит ресурс двигателя. На период обкатки рекомендуется использовать тот вид топлива, который прописан в руководстве по эксплуатации, азаправляться только на проверенных АЗС . Также механик не рекомендует обкатывать двигатель дальними поездками, как это делают многие автовладельцы. В такой ситуации мотор часто работает на высоких оборотах из-за постоянных обгонов, да и в целом нагрузка будет слишком высокой.

Источник

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

• убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
• большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
• для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
• если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
• при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
• если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см2. Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
• после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).

https://youtube.com/watch?v=mS2ajtXlKzs

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

• запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
• нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
• следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
• нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче

Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Для чего производится обкатка мотора

Ремонт двигателя, даже произведенный с использованием дорогостоящего оборудования, нельзя сравнить с заводским изготовлением, поэтому на обрабатываемых поверхностях практически всегда имеются микроскопические неровности и отклонения от идеальной геометрии. Поэтому притирка силового агрегата необходима для того, чтобы подобные крайне незначительные дефекты (характерные, кстати, и для новых двигателей) не переросли в значительные. А риск возникновения более серьёзных неприятностей многократно возрастает, если на первых порах автомобиль не эксплуатируется в щадящем режиме.

Пока трущиеся детали не приработались, перегрева мотора допускать нельзя – это может привести к дальнейшей деформации элементов мотора. Обкатка двигателя после капиталки предполагает, что владелец автомобиля будет ездить, придерживаясь рекомендованного скоростного режима, на протяжении примерно 3 тысяч километров после проведения капремонта. Однако полное притирание трущихся поверхностей, при котором все неровности сглаживаются, происходит, как показывает практика, после наезда 10000-15000 километров. На протяжении указанного периода времени вероятность возникновения существенных задиров, а также оплавлений трущихся деталей существенно снижается.

Примерные рекомендации для водителей – езда во время обкатки на уровне 60% от обычных нагрузок. Отметим, что это ориентировочный показатель, поскольку у разных водителей и стиль вождения может существенно различаться.

Независимо от того, производилась ли обработка деталей мотора кустарным способом, или устанавливались новые узлы заводского изготовления, без обкатки не обойтись, и вот почему:

• сборку двигателя вы осуществляете самостоятельно либо в условиях СТО. Говорить о соблюдении точных допусков при этом не приходится по вполне понятным причинам;
• поскольку вы меняете не двигатель целиком, всегда остаются старые узлы и детали, которые в силу естественного износа уже не будут соответствовать новым;
• поскольку новые детали производятся с использованием режущего инструмента, даже после финишной обработки всегда остаются по крайней мере области, которые не в полной мере соответствуют изначальным по геометрии.

Особенности процедуры

Обкатывать двигатель необходимо всегда. Этот процесс запускает притирку главных узлов механизма. Водитель сможет выявить наличие каких-либо неисправностей на начальном этапе работы мотора.

В большинстве СТО холодную обкатку не могут провести, поскольку для нее требуется специальное оборудование. Но даже если условия мастерской позволяют провести процедуру, она никак не сравнится с той, что осуществляют на заводе. Точность сборки все равно будет ниже. По этой причине владельцу машины придется проводить процедуру самому, прямо во время движения выявлять возможные дефекты.

Проведенная по всем правилам обкатка поможет увеличить ресурс до 20%. Детали, которые не заменили во время КР, не имеют тех же характеристик, что новые. Они уже подверглись определенному износу. Не стоит забывать об этом.

Если пренебречь обкаткой или не провести ее вовсе, то возникнет ряд негативных проблем. Моторное масло может попасть в воздухоочиститель, увеличится расход топлива или появятся сложности с запуском. Но все равно некоторые водители считают, что обкатка не несет какой-либо пользы. Попробуем развеять этот стереотип.

Чтобы выявить особенности процедуры, необходимо разобраться в терминологии. Переборка и капремонт двигателя – два разных понятия. Во время переборки меняют не все элементы. При КР происходит разбор и мойка изношенных деталей, и последующая подгонка под заданные параметры.

В любом случае, когда дело касается работы, водители начинают сомневаться в пользе мероприятия. Некоторые твердят, что новые детали качественные, а значит, прослужат долго. Но если замененные элементы не оригинальные, то нельзя с уверенностью заявлять об этом. Лучше потратить немного времени и провести обкатку, чтобы в будущем не жалеть о своем выборе.