Автомобильные амортизаторы – защита от неровной дороги

Выбор амортизаторов

Замена амортизаторов, по сравнению, скажем, с заменой масла или топливного фильтра, может привести к значительным изменениям в поведении автомобиля. Отличаются не только «гидравлика» и «газ», но и однотипные амортизаторы различных фирм. Комфорт и управляемость — показатели технически противоположные. Увеличивая один из них, мы уменьшаем другой и так далее. Неверно также утверждать, что газовые одноцилиндровые амортизаторы «в целом» лучше гидравлических двухтрубных. Да, они легче, лучше охлаждаются, практически не вспениваются и их можно переворачивать «вверх головой». Однако, все эти свойства становятся реальными преимуществами только в условиях спортивных соревнований. Для подавляющего числа «рядовых» автомобилистов и условий их езды гидравлические амортизаторы справляются со своими задачами на сто процентов. Более того, большинство из тех, кто попробовал, отмечает излишнюю жесткость газовых однотрубников. То же самое относится и к ценовому подходу. Практически все однотрубные газонаполенные амортизаторы на 30-50% дороже гидравлических. То же самое относится и к соотношению цен на амортизаторы отечественного и зарубежного производства, но разница здесь измеряется уже «разами». Стоит ли поэтому ломать копья и экспериментировать?

Пяти-десятилетняя иномарка вполне пройдет еще два-три года на новой гидравлике средней цены, а подержанный отечественный автомобиль и вовсе опасно ставить на «газ». Его кузов наверняка уже начал терять и без того небольшую изначальную жесткость и даже год, проведенный на газонаполненных амортизаторах, разобьет его окончательно. Для амортизаторов, как и для всех расходных материалов, справедливо следующее правило — чем более раскручена марка, чем больше денег вкладывает фирма в рекламу, тем чаще их подделывают и тем больше вероятность наткнуться на продукцию третьих-четвертых стран в красивой упаковке. Точно также, как и производители фильтров и сцеплений, амортизаторные компании делятся на «больше» поставщиков конвейеров и тех, кто ориентируется на розницу. Точно также, как и в случае с ВАЗом предпочтение при замене стоит отдавать «родным» амортизаторам, для иномарок существуют «оригинальные» поставщики. На рынке сегодня представлены все основные производители. Их условно можно разбить на три группы, начиная с самых дорогих, но гарантированно надежных и заканчивая массовыми и доступными моделями:

  • Koni, Bilstein, de Carbon (только французский, а не алжирский);
  • Boge, Sachs, KYB;
  • Monroe, Delco, QH, Rancho, Gabriel.

При покупке амортизатора тщательно сверьте комплектность набора с тем, что значится в каталоге. В него могут входить специальные детали крепления, буферы отбоя, пыльники и т.д. При установке нельзя перетягивать резиновые втулки крепления, а окончательную затяжку следует производить на стоящем на колесах автомобиле с тем, чтобы обеспечить со-осность элементов амортизатора.

Меняйте амортизаторы на СТО. Если у Вас нет достаточного опыта и специального инструмента не стоит экспериментировать. Специальный инструмент (съемник) требуется на многих моделях автомобилей (а на многих — не требуется) для сжатия и фиксации пружины подвески для ее снятия. При неумелом обращении, последняя может в буквальном смысле слова «выстрелить», последствия чего разрушительны и даже убийственны.

Инструкция по установке масляных и газонаполненных амортизаторов

Для того, чтобы Ваши амортизаторы служили как можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам:

1. Непосредственно перед началом установки амортизатора, его необходимо прокачать следующим образом:

  1. перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 — 5 секунд;
  2. медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
  3. удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
  4. после этого дать выйти штоку (для газонополненных амортизаторов) , у маслянных амортизаторов его необходимо вытянуть на весь рабочий ход
  5. процедуру 1-4 следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой ( пункт 4).

2. Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия.

Для этого запрещается использовать плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент, не предназначенный для этих целей, т.к. изношенное хромированное покрытие штока, может привести к нарушению рабочих функций амортизатора.

В скором времени этот дефект приведет к износу сальника и направляющей штока. А это в свою очередь, ведет к течи масла и уменьшению срока службы амортизатора.

3. Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора.

4. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов. Использование подобных инструментов может привести к облому резьбовой части штока амортизатора.

5. Необходимо использовать динамометрический ключ (ключ с ограничителем крутящего момента), при затягивании резьбовых соединений, для соблюдения момента затяжки, перетягивание гаек и болтов может привести к повреждению крепёжных узлов и может послужить причиной преждевременного выхода амортизатора из строя.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время года, после длительной стоянки, необходимо проехать первые 500 метров со скоростью не более 30 км/ч для прогрева масла в амортизаторах до рабочей температуры.

по материлам сайта: https://www.4x4sport.ru/publications.html?publications=publications20

» data-medium-file=»https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?fit=300%2C168″ data-large-file=»https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?fit=960%2C539″ data-lazy-src=»https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?fit=960%2C539″ data-lazy-srcset=»https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?w=960 960w, https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?resize=300%2C168 300w, https://i2.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/09/dinamometricheskij-klyuch.jpg?resize=768%2C431 768w» data-lazy-sizes=»(max-width: 960px) 100vw, 960px» />

Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль

В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.

Болтает машину вверх-вниз на кочках

В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:

  • Амортизаторы. Изношенные амортизаторы или стойки не могут погасить колебательные нагрузки от неровной дороги, в итоге пружины или рессоры свободно раскачиваются. Машину кидает на неровностях вверх-вниз на выбоинах, а в поворотах появляются крены.
  • Сайлентблоки. Ослабшие и размякшие сайлентблоки выступают в роли дополнительного пружинящего элемента, колебания которого амортизатор погасить не способен. В такой ситуации на кочках машину кидает вверх-вниз и в стороны. Если на кочках машину кидает в стороны и вверх-вниз, проверьте также затяжку сайлентблоков и других крепежей подвески.
  • Шаровые опоры. Сильно изношенные опоры приводят к тому, что колеса обретают дополнительные степени свободы и машину кидает на кочках. Проблемы также проявляются в поворотах.

Машина плавает на ровной дороге

Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:

Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео

  • Деформации шин. Кривые покрышки имеют нестабильное пятно контакта с дорогой, при вращении имеет место биение, что неминуемо сказывается на траектории движения. Если шины имеют овальность, то кроме того, что машину кидает влево-вправо по прямой, возникает и вертикальная раскачка, потому что у овального колеса постоянно меняется высота расположения центра относительно дороги.
  • Кривые диски. Деформированные колесные диски – одна из главных причин, почему машину кидает в разные стороны на ровной дороге. Из-за «восьмерок» колеса движутся «змейкой», пытаясь то съехаться, то разъехаться, тем самым подвергая ходовую часть перегрузкам и вызывая рыскание. Эффект кривых дисков заметен на маленьких скоростях по ровному покрытию.
  • Перетянутые/ослабленные стойки. Когда перетянуты или ослаблены стойки, машину периодически качает влево-вправо и вверх-вниз из-за нарушения кинематики подвески. Недотянутая стойка гасит часть энергии за счет нештатных нагрузок на резиновую опору (вместо движения масла внутри амортизатора), а при ее перетяжке подушка не может корректно работать, потому что быстрее изнашивается.

    Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины

  • Сайлентблоки. Причиной, почему кидает машину на прямой дороге из стороны в сторону, а также вверх-вниз, могут быть изношенные сайлентблоки задних стоек. Если проблема проявляется в поворотах или «болтанка» хорошо ощущается только с одной стороны, речь обычно идет о неисправности (разрыв, открутившийся болт, отрыв металлической втулки от резины) какого-то конкретного элемента. Если же автомобиль кидает в разных условиях, то обычно речь идет об общем износе резинометаллических элементов.

Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.

От чего умирают амортизаторы

В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи — выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Если поломка первого рода встречается достаточно редко, то вторая является основной и имеет множество причин для происхождения. Надежно работающий сальник амортизатора представляет собой достаточно нетривиальную конструкторскую задачу. Действительно, его шток проходит через масляную ванну изнутри наружу, повторяя это циклическое движение сотни тысяч раз, часто со значительными ускорениями, нагреваясь (и расширяясь), вместе с нагревающимся при работе маслом. Еще сложнее ситуация у однотрубных систем, ведь там все усугубляет давление газа, которое равномерно распространяется и на масло, по определению стараясь вытолкнуть его наружу. После решения конструкторской задачи на первое место выходит качество изготовления и качество материалов. Не менее важны и показатели стабильности производства и тех допусков, посадок и отклонений, которые закладываются в каждый амортизатор. Все это и входит в определение такого емкого слова как «культура производства». Именно поэтому одни амортизаторы служат дольше чем автомобиль, а другие нужно проверять каждые 20 тысяч километров. Но и в цене разница может доходить до 10 раз.

Во время работы на автомобиле шток амортизатора «собирает» взвешенную в воздухе пыль и иные механически (абразивно) и химически агрессивные вещества типа соляного раствора, которым поливают зимой наши дороги. Они просачиваются в небольших количествах даже через исправный защитный кожух (пыльник). Другое дело, когда этот кожух поврежден или даже частично разрушен. Пыль и грязь, попадая на шток, как наждаком срезают поверхность сальника и масло начинает просачиваться наружу. Полированная поверхность штока рассчитана на многолетнюю эксплуатацию. Появляющаяся на ней ржавчина свидетельствует либо о сверхагрессивной среде, либо о проблемах с подбором материала и соблюдением качества производства его изготовителем. Раковинки ржавчины вызывают интенсивный износ сальника, но самое обидное, когда шток поврежден еще при установке горе-мастером, использовавшем в работе пассатижи, струбцины или иные металлические захваты. Царапины на полированной поверхности очень скоро приведут к разрушению сальника. Для избежания же неравномерного износа поверхности штока затягивать амортизатор до упора нужно только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой.

Простая регулярная проверка целости и сохранности пыльника и правильная первоначальная установка амортизатора смогут значительно продлить его жизнь. Труднее избежать неблагоприятных режимов работы, изнашивающих внутренние клапаны. К таким относятся предельно высокие и низкие температуры и длительная езда на невысокой скорости с большими амплитудами перемещения штока. Действительно, зиму, лето и дачные участки с «бетонками» не отменишь, но вот буфер отбоя нужно также проверять регулярно. Он размягчается от попадающего на него масла и при его разрушении подвеску может «пробить».

Проверяем новые амортизаторы

Не многие водители знают о том, что перед установкой новых стоек их необходимо проверить. Больше того, многие вообще не представляют, как проверить амортизаторы перед покупкой

Проверка амортизаторов необходима, так как крайне важно убедиться в том, что вы приобретаете качественный продукт. Учитывая тот факт, что современные производители умеют сделать красивую коробку, а при открытии ее в гараже, осознаешь, что товар некачественный

Итак, рассмотрим, как проверить амортизаторы до и после покупки.

  • Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр новых деталей. Проверка амортизаторов подразумевает не только поиск неисправностей, но и сравнение дополнительных характеристик, таких как маркировка.
  • Замер геометрических параметров изделия. При помощи линейки нужно проверить все важные параметры: длину в вытянутом состоянии, ход и диаметр штока.
  • Проверка амортизаторов так же подразумевает проверить работоспособность. Чтобы убедиться в правильности работы однотрубного, нет необходимости в предварительной подготовке. Для этого нужно несколько раз сжать и разжать стойку. Если перемещения штока плавные и сжимаются с одинаковым усилием, то амортизаторы исправны. Двухтрубный необходимо предварительно прокачать несколько раз, а после установить его вертикально, в таком состоянии он должен пробыть некоторое время.

Амортизатор – очень важный элемент в подвеске и в работоспособности каждого транспортного средства. Поэтому ни в коем случае не следует халатно относиться к этому элементу. Следите за его состоянием, и ваша машина будет ездить как новенькая.

Поднятие задней части машины

Инсталляция проставок и высоких пружин в заднюю подвеску автомобиля производится таким же образом, как и в переднюю. Даже набор инструментов остаётся неизменным, а съёмник для выпрессовки шаровых пальцев здесь не нужен вовсе. Отличие заключается в порядке разборки ходовой части:

  1. Снимите обшивку багажника либо спинку заднего сиденья, чтобы добраться до верхних креплений стоек.
  2. Освободите верхнюю опору стойки, открутив гайку на штоке. Последний необходимо удерживать вторым ключом, чтобы амортизатор не проворачивался.
  3. Поднимите машину домкратом и снимите заднее колесо, после чего опустите кузов на колодку. Домкрат подставьте под ступицу и приподнимите её.
  4. Открутите нижнюю опору стойки и выбейте болты, если они не вынимаются вручную. Извлеките узел в собранном виде из стакана, разберите его и поменяйте штатные проставки с пружиной на усиленные.

Крепление задней стойки прячется под обшивкой

Задняя многорычажная подвеска разбирается по такому же алгоритму, как и передняя: сначала откручивается нижнее крепление амортизатора, потом освобождается нижний рычаг, пружина стягивается и вынимается из гнезда вместе с наставками. При сборке обязательно поставьте удлинители для амортизаторов, чтобы штоку хватало рабочего хода на завышенном кузове.

Проставка для удлинения заднего амортизатора

Типы амортизаторов

Однотрубные газовые — в их конструкции нет рабочей камеры, в результате чего в нее помещается большой объем рабочих тел, сверху закачивают масло, а снизу азот. Также у данных амортизаторов отличная теплоотдача, с помощью которой рабочий цилиндр не перегревается.

Двухтрубный масляный (гидравлический) — лучше всего подходят для дальних поездок и для дорог с хорошим покрытием. При передвижении по неровной дороге скорость перемещения поршня значительно растет, что впоследствии может привести к перегреву и появлению кавитационных пузырьков.

Двухтрубный газовый (газо-маслянный) — в корпусе находится газ или азот вместо воздуха.

Газовый с выносной камерой — с его помощью можно увеличить объем масла и газа при этом не увеличивая габариты амортизатора.

Газомасляный — такие амортизаторы предназначены для езды по неровным дорогам, они более жесткие.

Амортизаторы с автоматической электронной, гидравлико-механической или магнитной регулировкой, во время езды достаточно плавные и тихие.

Пневматические — достаточно хорошо удерживают кузов на неровных дорогах, что касается цены, то они довольно дорогие.

Зачем нужна прокачка

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Так что ответ на вопрос: «Надо ли прокачивать стойки перед установкой?», — да. Это необходимо для безопасности водителя и автомобиля.

Замена или подрезка пружины амортизатора

Они играют важную роль в подвеске. Радиус качения повышается, если амортизаторы большие или жесткие. Чтобы уменьшить неприятные ощущения во время поездки, нужно уменьшить жесткость. Для этого достаточно приобрести мягкий вариант. Некоторые специалисты готовы срезать часть пружины у амортизаторов. В этом случае уменьшится радиус качения. Препятствия на дорогах станет легче преодолевать. Конечно, такое бывает не во всех случаях. К тому же водитель может в дальнейшем столкнуться с серьезными проблемами, которые возникают по причине низкого авто.

Хотя неровности станет преодолевать легче, быстро могут выходить из строя амортизаторы. У заниженного авто уменьшается и грузоподъемность. Если двигаться на высоких скоростях, могут повредиться важные элементы машины. Чаще всего проблемы возникают у ходовой системы либо двигателя. Можно просто купить мягкие пружины, что позволит решить проблему с преодолением неровностей. В продаже имеются все необходимые изделия, которыми можно воспользоваться. Если возникают сложности с выбором, можно проконсультироваться.

Специалисты помогут подобрать оптимальные варианты для смягчения подвески. Можно заменить амортизаторы на газомасляные двойного действия, что позволит смягчить поездку. Нужно учитывать, что ходовые качества авто подбираются во время покупки. В дальнейшем они могут дорабатываться под желания автовладельцев. Подвеска подбирается и под стиль езды. Чем она жестче, тем безопаснее будет передвижение на дорогах. Она будет контролировать все маневры. Мягкая подвеска поможет ездить комфортно на любых бездорожьях. Выбор будет зависеть от того, какой поездке отдается предпочтение.

Влияние на поведение автомобиля

Инженеры — разработчики конструкции автомобиля рассчитывают все параметры таким образом, чтобы обеспечить нужные характеристики. Поэтому спорткары и подобные типы машин максимально «прижаты» к поверхности дороги, что необходимо для устойчивости и управляемости на высокой скорости. Внедорожники, не рассчитанные на слишком быструю езду, подняты над полотном, поскольку их главная задача — успешно преодолевать препятствия в условиях плохих дорог либо их полном отсутствии.

Высокий клиренс внедорожников позволяет им преодолевать серьёзные препятствия

Всё дело в центре тяжести авто, поднимающемся вместе с кузовом при увеличении клиренса, что ведёт к таким последствиям:

  1. Управляемость автомобилем снижается вместе с ростом скорости.
  2. Авто сильнее кренится в поворотах, возрастает тормозной путь.
  3. Увеличивается потребление топлива.
  4. Во время движения поток воздуха в пространстве под машиной усиливается. Чем выше скорость, тем хуже становится сцепление колёс с асфальтом.

Так сильно поднимать кузов легкового автомобиля нельзя

Как поменять шток, клапаны, как настраивают жесткость амортизаторов.

Ещё одна проблема — нарушение целостности штока, сальников, клапанов внутри стойки. Но в магазинах конечно уже сформирован набор запасных частей для этого узла. А ещё бывалый водитель не спешит нести старые детали на свалку, он их ремонтирует. По крайней мере, можно извлечь некоторые полезные детали.

Вначале разбираем амортизатор. Работу лучше выполнять в перчатках и в рабочей одежде. Достаем наружу и выявляем повреждения штока с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Поврежденные детали удаляем. Рекомендуем выбрать на рынке подходящие резинки для замены. Если металлические части подобрать по нужному размеру не удалось, то их заказывают у токаря. Труд токаря обойдется дешевле, чем покупка нового амортизатора. Амортизатор собирается, при этом нужно почаще проверять себя: не нарушена ли последовательность и не перепутаны ли детали

Очень советуем отснять разборку на фотоаппарат, так справиться с задачей будет куда проще и ничего не потеряется

Важно сохранять чистоту при сборке агрегата, ведь сор и мелкие частицы легко приводят только что отремонтированный амортизатор в негодность. Убирайте грязь, потеки ещё на этапе разборки агрегата

Нужно пристально осматривать механизмы клапанов, ведь параметры дейстивя амортизатора зависят именно от их нормального функционирования. Отрегулировать жесткость амортизатора получится, поменяв количество шайб

Только перед этим нужно ознакомиться с инструкциями завода. Теперь ставим шток на место в агрегат. Лучше заменить сальник, но если он в полном порядке, то можно его просто почистить и добавить свежий смазочный материал. Далее в амортизатор добавляют свежее смазочное вещество, по самый край трубы. Когда будете ставить на место шток – лишнее само вытечет. Не стоит бояться, что потратите много масла, тут надо не пропустить воздух внутрь трубы. Когда закачали масло, стойку надо прокачивать, как и всегда. Когда шток находится на месте, его не спеша двигают, чтобы пузырьки вышли при помощи клапанов. После этого амортизатор полностью собирают и ставят на автомобиль.

Отрегулировать жесткость амортизатора получится, поменяв количество шайб. Только перед этим нужно ознакомиться с инструкциями завода. Теперь ставим шток на место в агрегат. Лучше заменить сальник, но если он в полном порядке, то можно его просто почистить и добавить свежий смазочный материал. Далее в амортизатор добавляют свежее смазочное вещество, по самый край трубы. Когда будете ставить на место шток – лишнее само вытечет. Не стоит бояться, что потратите много масла, тут надо не пропустить воздух внутрь трубы. Когда закачали масло, стойку надо прокачивать, как и всегда. Когда шток находится на месте, его не спеша двигают, чтобы пузырьки вышли при помощи клапанов. После этого амортизатор полностью собирают и ставят на автомобиль.

Важно! Общие советы по работе

  • Водители, не забывайте, что стойки меняют парно. Если собрались менять левый амортизатор, то и правый подлежит этой процедуре. То же самое можно сказать и о ремонте. При чем, агрегат внешне может работать без проблем, но уже через 1500 км, ломается.
  • Советуем проводить ремонт как заднего, так и переднего амортизатора не на домкратах, а на более уместных в данном случае козлах. Главная причина — безопасность.
  • Отметим, что ВАЗовские амортизаторы спереди поменять проще, чем на иномарках с передним приводом. Во втором случае придется использовать стяжки, чтобы смочь сжать пружины равномерно, с обеих сторон.
  • Закончив с заменой стойки, не забудьте про развал/схождение. После ремонта обычно нарушается требуемый оптимальный угол. Это ведет к скорой порче покрышек, плохой управляемости автомобиля, поломке подвесочного узла.
  • Если есть базовая информация о конструкции и работе амортизаторов вашего авто, на их замене получится сэкономить.
  • Зачастую ремонт стойки амортизатора делают своими силами, а прочие детали изготавливаются самостоятельно или недорого покупаются.
  • Для самостоятельной работы с амортизаторами неплохо видеть и отыскивать дефекты детали. В этом нет чего-то невыполнимого. Просто вообразите каким был ваш «новый» амортизатор и в каком виде он сейчас. В случае даже минимальных несовпадений уже есть повод задуматься о ремонте. В вопросе установления трудоспособности пружины – если повреждений и трещин не замечаете – можно не менять

Газовые или масляные амортизаторы: что лучше

Решение о том, какие амортизаторы лучше поставить, необходимо принимать только после анализа целого ряда факторов. При этом оцените следующие моменты:

  • Ищите дешевый вариант — присмотритесь к масляным модификациям, газовые и газомасляные амортизаторы более сложны по конструкции, поэтому стоят дороже.
  • Оцените предполагаемые условия эксплуатации. Для дорог с нормальными покрытиями нет особой разницы, а если приходится постоянно ловить большие ямы с сильными ударами, то более предпочтительным будет решение с газонаполненными моделями устройств.

Какие выбрать амортизаторы на Renault Duster

Сразу определиться с тем, какие лучше амортизаторы на Рено Дастер 4х4, достаточно сложно. На рынке встречаются стойки различных марок. Соответственно, качество изготовления комплектующих также может отличаться. Инженеры рекомендуют устанавливать на Рено Дастер 4х4 оригинальные стойки амортизаторов. Однако такие компоненты стоят сравнительно дорого

И если автомобиль редко эксплуатируется в условиях бездорожья, то можно обратить внимание на неоригинальные комплектующие

Оригинальные компоненты

При покупке стоек амортизаторов задних на Рено Дастер 4х4 по артикулу необходимо обращать внимание на характеристики этих компонентов. Не исключено, что под видом оригинальных деталей продавцы предлагают более дешевую продукцию, которая не подходит под французский кроссовер. Опоры заднего амортизатора отличаются следующими характеристиками:

Опоры заднего амортизатора отличаются следующими характеристиками:

  1. общая высота стакана (шток не учитывается) — 458 мм;
  2. диаметр стакана — 45 мм;
  3. полный ход и диаметр штока — 237 и 20 мм.

При покупке стоек также на задние амортизаторы также следует учитывать модификацию Рено Дастер. Переднеприводные версии кроссовера выпускаются с торсионной балкой. Соответственно, сзади устанавливаются совершенно другие опоры. На модификации 4х4 можно приобретать стойки амортизаторов со следующими артикулами:

В качестве альтернативы оригинальных деталей многие автовладельцы приобретают комплектующие марки Monroe. Разница этой продукцией прослеживается только в цене. Как и в случае с оригинальными комплектующими опоры задних амортизаторов Monroe способны выдерживать 50-80 тысяч километров. При этом зарегистрированы случаи, когда детали требовали замены по прошествии 100 тысяч километров.

Прежде чем покупать передние стойки амортизаторов на Рено Дастер 4х4, также рекомендуется обратить внимание на характеристики комплектующих. В этом случае параметры следующие:

  • общая высота стакана (шток не учитывается) — 415 мм;
  • диаметр стакана — 45 мм;
  • полный ход и диаметр штока — 157 и 20 мм.

Передние опоры подходят как для моно-, так и полноприводных модификаций Renault Duster. Эти детали не делятся на правую и левую. Поэтому компоненты продаются под одинаковыми каталожными номерами:

В отличие от задних передние стойки отличаются меньшим эксплуатационным ресурсом. Согласно результатам исследований и отзывам автомобилистов, эти детали требуют замены по прошествии 30-50 тысяч километров. Ряд владельцев Renault Duster отдают предпочтение более толстым стойкам амортизаторов, так как такие компоненты лучше выдерживают условия бездорожья и дольше служат. Однако в подобных случаях приходится покупать неоригинальные детали. Кроме того, в дополнении к опорам нужно приобрести еще и пыльник с опорными подшипниками.

Аналоги передних стоек

Помимо указанной марки Monroe на Рено Дастер 4х4 подходят детали и других брендов. Лучшими производителями комплектующих для подвески французского кроссовера считаются:

  • KAYABA (артикул — 338737);
  • PROFIT (20021100);
  • Magnum (AGR147);
  • ZEKKERT (SG6132).

Хорошие отзывы имеют передние стойки амортизаторов, выпущенные компаниями Breckner (BK20107) и Bilstein (19223483).

Для автовладельцев, которые не хотят переплачивать за расходные компоненты, рынок предлагает детали от Stellox (42139935SX).

Аналоги задних амортизаторов

Задние амортизаторы Рено Дастер 4х4 можно брать тех же марок. Для французского кроссовера подходят Asam (30950), Trialli (AG09504) и TRW (JGM1106T). К числу сравнительно недорогих компонентов, которые устанавливают на заднюю многорычажную подвеску, относятся OPTIMAL (A3181G) и Bilstein (22224583). Среди лучших аналогов деталей Renault выделяют марку Lemforder (3134501).

Какие выбрать

Точно определиться с тем, какие лучше приобрести стойки на Рено Дастер 4х4, достаточно сложно. Выбор во многом обусловлен условиями преимущественной эксплуатации автомобиля. Если кроссовер чаще ездит по городу, то можно купить недорогие компоненты, выпускаемые под марками Bilstein или KAYABA

Но в случаях, когда подвеска автомобиля постоянно испытывает повышенные нагрузки, то рекомендуется обратить внимание на оригинальные комплектующие либо продукцию Monroe или Lemforder

С чего начать?

Если стучит не что-нибудь другое, для начала стоит проверить, нет ли утечек машинного масла. Это порождает стук довольно часто. В таком случае стучащую деталь стоит немедленно заменить. Если же он вообще сухой, то можно провести простой тест: качнуть автомобиль вниз, надавив на его крылья. Если вместо того чтобы плавно подняться в исходное положение и остановиться, он продолжает качаться, то эта важнейшая часть автомобиля, скорее всего, сломана и больше не гасит колебания. Машина в таком случае будет качаться гораздо дольше, чем должна, а вы выясните причину стука. Это вместе с небольшим дисбалансом колёс (идеально отбалансированных колёс в реальности не существует) приводит к неравномерному интенсивному износу шин, снижая срок их службы в разы или в десятки раз, ускоряя износ или поломку деталей подвески и тормозных механизмов и приближая время следующего непланового кузовного ремонта.

Износ и повреждения

Стук бывает от изношенности или механических повреждений. Его может вызывать, к примеру, сорванная резьба или прогнувшийся шток. При таких неисправностях амортизатор надо заменить или ремонтировать, особенно если он отслужил не менее 50 тыс. км. Это такой же расходный материал, как фильтры и колодки, только срок службы у него гораздо больше. Стук может быть и при элементарных неисправностях его частей: повреждении трубы, резьбы штока или его отсоединении.

Утечка жидкости

Ещё одна распространённая причина — утечка в наружный цилиндр гидравлической жидкости. В свободный от вытекшего масла объём начинает попадать воздух. Проблема устраняется прокачкой самостоятельно или на СТО.

Мороз

Достаточно часто стук появляется в мороз, и вызывает его в таком случае не сама рассматриваемая деталь, а застывшее в ней масло. Некоторые автовладельцы особо отмечают стук в задних амортизаторах при похолодании. Помочь должна специальная гидравлическая жидкость для холодов и прогрев амортизаторов.

Втулки

Если вы только что установили его, причём правильно, гайки затянуты надёжно, люфта штока нет, а стук есть, то дело может быть в старых резиновых втулках или в новых, несовместимых с его типом. Чтобы избежать подобных случаев, лучше покупать всё в комплекте, вместе с подходящими втулками.

Неграмотный ремонт

Иногда масло бывает слишком густым не из-за погоды, а из-за безграмотного «ремонта», при котором рабочую жидкость заменили на более вязкую с самыми благими намерениями — уменьшить вероятность утечки. В результате ухудшаются управляемость и устойчивость машины: увеличенная жёсткость этой детали не гарантирует хорошей работы при высокой нагрузке. Кроме того, такой «ремонт» заметно увеличивает усилие сжатия, повышая нагрузку на кузов. Постепенно около мест креплений появляются трещины и увеличивается усилие отбоя, что также сказывается на автомобиле отрицательно.

Подрезать или поставить другие пружины

Подрезать это вообще, какая-то дичь!

Во-первых, нет 25 см, в снаряженном автомобиле, нужных для комфортной работы. Во-вторых, работа подвески будет наоборот рванной, да пружина станет чуть мягче, ей банально не будет хватать витков, нормально держать кузов.  Центр тяжести кузова смешается, что крайне негативно влияет на управляемость. Если срезать больше витков, будете биться дном о дорогу, потому как опять не хватает пружине (скажем так мощности) чтобы держать кузов. ДА банально пружина может слететь со своего места.

Поставить другие пружины. Гипотетически это можно, однако их подбирают вместе с амортизаторами (про это чуть ниже). Вот только если поставите мощнее, машина станет жестче, а нам нужен комфорт. А если поставить мягче, чем у вас были, то банально кузов держаться не будет, постоянно будут пробои.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий