Заправка кондиционера авто – осваиваем процедуру

Инструкция по заправке

Если после диагностики не выявлено никаких недостатков, то можно начинать заправку системы хладагентом.

Обучающее видео по диагностике, зарядке и ремонту автокондиционеров.

Инструменты и материалы

Для проверки давления в системе и дальнейшей заправки автокондиционера своими руками следует приготовить следующий инструментарий и материалы:

• метрологическую станцию;
• переходник с краном;
• шланги с соответствующими наконечниками;
• баллон фреона соответствующего типа: R-12 или R-134а.

Чтобы знать точно, какую марку использовать, надо заглянуть под капот, где обычно приклеена таблица с информацией об используемом хладагенте. При ее отсутствии информацию следует искать в инструкции автомобиля.

Этапы

Последовательность шагов, которые нужно выполнить, чтобы зарядить автокондиционер своими руками состоит из следующих этапов:

Переходник с краном необходимо прикрутить к баллону с фреоном, на котором нанесена резьба. Прикручивание переходника с краном

Когда прикручен переходник, к нему присоединяется заправочный шланг.
Второй конец заправочного шланга соединяется с метрологической станцией. К счетчику станции также следует присоединить еще один заправочный шланг. Таким образом, конструкция для того, чтобы заправить кондиционер фреоном, собрана.
На следующем этапе нужно самостоятельно настроить параметры датчиков счетчика. С помощью регулятора калибровки нужно выставить температуру окружающего воздуха.
Далее нужно присоединить собранную конструкцию к штуцеру, который расположен на трубопроводе с низким давлением

Важно правильно выбрать штуцер. Трубопровод магистрали с высоким давлением меньше по диаметру трубопровода магистрали низкого давления

Определившись со штуцером, с него нужно снять защиту в виде колпачка и сделать тщательную чистку поверхности вокруг штуцера.

Затем заправочный шланг от счетчика нужно соединить со штуцером. Система для заправки готова.

По инструкции заправку производят со стороны низкого давления, когда автомобиль работает. При этом обороты нужно выставить на уровне 1500.
Далее нужно дать поработать системе кондиционирования с максимальной производительностью. Затем нужно перевернуть баллон с хладагентом. В перевернутом состоянии надо открутить кран на переходнике. После этого хладагент начнет поступать в систему. Во время заправки следует отслеживать давление на датчиках станции. Нормой считается давление не больше 285 кПа.
Дозаправку хладагента нужно выполнять пока не станет поступать холодный воздух из трубопровода салона.

Правильность заправки своими руками можно определить через смотровое отверстие, находящееся на фильтре-осушителе. Через него видна жидкость, если в ней отсутствуют пузырьки, то заправка проведена правильно. Самостоятельная заправка и ремонт автокондиционеров позволяет сэкономить на техобслуживании.

Заправка фреоном – диагностика автокондиционера

Симптомы нехватки фреона в системе автокондиционера распознать достаточно легко – при нагнетании воздуха температура в салоне практически не падает до нужной отметки. Стоит ли дожидаться, пока проблема заявит о себе? Напротив, рекомендуется каждый сезон производить диагностику и дозаправку фреона, и лучше всего заняться вопросом именно в начале лета. Так вы не окажетесь в самый пик жары под пекущим солнцем с неработающим кондиционером.

Причины уменьшения фреона в автокондиционере самые различные. Чаще всего проблема кроется в патрубках системы, которые на стыках компрессора имеют резиновые уплотнители и во время езды расшатываются. В результате происходит выпуск хладагента наружу.

Утечку фреона обнаружить достаточно просто, заглянув под капот. Характерным признаком потери хладагента являются жирные пятна на магистралях. Иногда причиной потерь является незначительная поломка компрессора, когда его клапаны терпят гидроудар. Случиться это может из-за неправильной заправки фреоном или маслом кондиционера. Выход из строя датчиков высокого и низкого давления фреона в системе – более сложная проблема, с которой могут справиться только в автосалоне, после тщательной диагностики авто.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Виды хладагента применяемые в автокондиционерах

Ранее для заправки кондиционера использовали фторсодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Так как в гаражных условиях нет возможности узнать точное количество хладагента, то гораздо проще определить сколько нужно фреона для заправки машинного кондиционера по показаниям манометра.

Долив масла при заправке кондиционера

В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера
!

Вакуумирование кондиционера автомобиля

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладагента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

1. Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
2. Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
3. Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.

После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки

Мастерами станции техобслуживания практикуется несколько способов дозаправки автомобильных кондиционеров. Автолюбителю – новичку в гаражных условиях доступен лишь один метод – полная замена с заливкой новой порции хладагента по весу. Для работы нужно взять в аренду комплект оборудования и приспособлений:

• вакуумный насос, оборудованный обратным клапаном;
• манометрическая станция с двумя заправочными шлангами синего и желтого цвета;
• электронные весы в напольном либо настольном исполнении (подойдут кухонные, показывающие массу с точностью до 1 грамма);
• переходник под сервисный порт (штуцер) конкретной модели авто;
• масляный инжектор – небольшая емкость, подключаемая к заправочному шлангу.

Чтобы автомобильную климатическую установку заправить самому, нужно выяснить количество и марку заливаемого фреона. Как правило, эти данные содержатся в инструкции эксплуатации машины плюс под капотом имеется шильдик либо наклейка. Указывается 2 характеристики – марка и вес хладагента в системе. Соответственно, нужно купить требуемое количество газа с учетом запаса 5–10%!на продувку и непредвиденные потери.

Рекомендуем: Почему скрипят тормоза на автомобиле и что с этим делать?

В подавляющем большинстве современных транспортных средств используется фреон R134a, пришедший на смену более опасному и вредному газу марки R12. В процессе заливки хладагента с помощью инжектора растворяется жидкая смазка для компрессора. Вам понадобится 30 мл специального полиалкиленгликолевого масла (аббревиатура PAG на упаковке).

Как часто нужна заправка?

В качестве хладагента в системе кондиционирования машины используется фреон. Во время эксплуатации происходит непроизвольная его утечка, которую невозможно остановить. В течение года потеря фреона составляет 15%!, это считается нормой. Для восстановления нужного количества хладагента заправку кондиционера следует делать через три года. Если оборудование не новое, то заправлять систему приходится часто. Технология заправки для всех кондиционеров одинаковая.

Если происходит большая потеря фреона, то необходимо сделать диагностику. Часто причиной утечек является нарушение герметичности соединений. Для диагностики системы кондиционирования и обнаружения утечек хладагента часто применяется специальное оборудование.

Специальное оборудование для обнаружения утечек

Рекомендуем: Что делать, если перегрелся двигатель?

Одним из таких приборов является течеискатель. Чувствительность современных приборов позволяет провести диагностику и определить точное место утечки.

Когда отсутствует оборудование для диагностики системы, можно воспользоваться другим способом: при заправке добавить ультрафиолетовый краситель. Для диагностики утечек, нужно несколько раз включить систему после полной заправки с красителем, а затем проверить наличие утечек с помощью ультрафиолетовой лампы. В местах течи будут видны подтеки желто-зеленого цвета.

Сколько стоит заправить автокондиционер?

Если фреона в системе недостаточно, и кондиционер охлаждает салон плохо, то есть 2 варианта: заправлять самому либо обратиться на СТО. Если обратиться на автосервис, то там за полную заправку автомобильного кондиционера берут 1500 рублей в среднем. Некоторые водители не заправляют полностью систему, а просто добавляют фреон. Это в среднем обходится в 300 рублей за 100 грамм. Специалисты замеряют, сколько фреона недостает в системе, и добавляют его до достижения необходимого давления. То есть, если в системе не будет хватить 150 граммов фреона, то дозаправка обойдется всего 450 рублей.

На некоторых СТО цены ниже, на других – выше. Впрочем, каждый сам решает где заправить автокондиционер. Но сделать это могут на многих СТО.

Вакуумирование и бытовая сплит-система

Самостоятельная установка кондиционера кроме технических, строительных моментов, включает также обязательный этап герметизации охлаждающего контура на завершающем этапе монтажа. Проводится в данной последовательности:

1. коллектор с манометром подключается с помощью шлангов к сервисным портам внешнего блока;
2. третий шланг предназначен для насоса, соединяется с ним;
3. запуск вакуумного прибора для удаления влаги, воздуха;
4. стрелка манометра должна опуститься до отрицательного значения на шкале, которое обозначает границу остаточного давления прибора.
5. процесс вакуумирования остается на этом уровне примерно 20-30 мин;
6. если значение не меняется, значит, система герметична. Теперь можно перекрыть вентиль на коллекторе;
7. отключается вакуумный прибор;
8. открываются порты на наружном модуле, хладагент запускается в систему;
9. коллекторные шланги отсоединяются;

сплит-система тестируется во всех режимах, необходимо показания сверять с указанными в инструкции. Если они соответствуют, установка и герметизация проведены верно.

Важно:

• Отключение насоса можно производить только после перекрытия манометрического вентиля. Иначе насосное масло по шлангам попадет в область низкого давления внутри контура.
• Когда стрелка манометра выходит из области отрицательного значения, значит, контур не герметичен, необходимо искать место утечки фреона методом опрессовки высоким давлением.

Принцип работы

Автокондиционер состоит из нескольких элементов:

1. Компрессора, обеспечивающего постоянную циркуляцию фреона по контуру системы охлаждения;
2. Конденсатора – теплообменника. В данном узле накапливаются и конденсируются пары фреона с дальнейшим выделением тепла;
3. Испарителя, выступающего в качестве теплообменника. Именно в нем происходит испарение жидкого фреона и отбор тепла;
4. Ресивера-осушителя, через который производится очистка и осушение хладагента;
5. Трубопроводов;
6. Расширительного клапана;
7. Охладительного вентилятора;
8. Системы автоматики (предохранители, датчики и так далее).

По сути, автокондиционер имеет три основных элемента – компрессор, испаритель и конденсатор. Все остальные детали выполняют вспомогательную роль.

Работает система по следующему принципу.

Фреон находится в замкнутом контуре. Под действием компрессора хладагент нагревается и под давлением отправляется дальше по системе.

На его пути оказывается конденсатор, где хладагент охлаждается и превращается в сжиженный газ.

После этого фреон попадает в ресивер-осушитель, с помощью которого происходит отфильтровывание грязи и мусора.

Далее хладагент проходит через многочисленные трубки системы и поступает к расширительному клапану.

После охлаждения фреон отправляется в испаритель (находится непосредственно в салоне авто) и попадает в салон. После этого хладагент направляется в компрессор.

Все – цикл замкнут. К слову, кроме охлаждающей функции испаритель еще и эффективно осушает воздух.

Как определить и устранить причину поломки?

Если вы заметили, что система кондиционирования недостаточно греет или охлаждает воздушный поток в салоне авто, в первую очередь необходимо произвести диагностику уровня давления. В принципе, проверка уровня давления в установке — процедура не особо сложная, если правильно подойти к этому вопросу, то справиться с ним сможет даже начинающий автомобилист.

Для того, чтобы произвести проверку давления кондиционера автомобиля, вам заранее необходимо будет приобрести специальную манометрическую станцию, а также магистрали к ней. Как правило, все необходимые патрубки уже имеются в комплекте к установке. Помимо этого, потребуется специальный переходник для патрубков конкретно вашего кондиционера.

Манометрическая станция для замера давления

Что касается переходников, то в продаже вы можете найти устройства двух типов — под прошивку и под продавку. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на устройствах последнего типа, поскольку они сами по себе являются более надежными и, как показывает практика — более качественными.

В период с 1992 по 1994 годы мировые производители не могли прийти к единому мнению по поводу того, какой хладагент лучше использовать. Поэтому в машинах этих годов выпуска может применяться фреон марок R-12 и R-134.

Что касается транспортных средств, выпущенных в период после 1994 года, то все без исключения машины заправляются хладагентом марки R-134. Переход мировых производителей на этот фреон обусловлен тем, что данный расходный материал сам по себе менее опасный для озонового слоя в атмосфере.

Фактически уровень давления климатической системы с применением такого хладагента более низкий, чем в случае с R-12. Точно выявить, какую марку фреона использовать в вашем случае и какое давление должно быть в системе, позволит книга по эксплуатации машины либо техническая таблица.

Когда у вас на руках будет весь набор инструментов, необходимый для проверки уровня давления в системе, можно проверить давление. В моторном отсеке вашей машины, как правило, с левой стороны, расположены патрубки замкнутой системы. Это — магистрали высокого и низкого давления, но для диагностики вам потребуется только последняя — именно она позволит точно определить параметр.

Для проведения замера вам потребуется выкрутить заглушку на патрубке и накрутить на ее место купленный ранее переходник с магистралью от манометрической установки. Перед тем, как вы установите переходник, место соединения необходимо очистить, чтобы не допустить попадание пыли и мусора в систему.

Далее, потребуется открутить краник на самой станции, в этот момент второй кран должен быть закрыт, в противном случае вы можете спровоцировать утечку хладагента в окружающую среду. Для диагностики параметра следует запустить силовой агрегат — только на работающей двигателе хладагент начнет перемещаться по системе. Нормальный показатель давления должен составлять в районе 250-270 кПа.

В том случае, если полученный параметр будет ниже, имейте в виду, что система нуждается в дозаправке. Слишком пониженное давление может стать причиной не только слабого воздушного потока в салоне, но и привести к ускоренному износу, а также выходу из строя самого компрессора.

Измерение давления в системе кондиционирования

Наиболее оптимальное давление в магистралях системы кондиционирования должно составлять 280-290 кПа. Если полученный результат выше 290 кПа, то кондиционер в заправке не нуждается, поскольку в этом случае компрессор также может сломаться в результате ускоренного износа.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондиционера при помощи насоса

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Подводим итоги

Использовать автомобиль, оборудованный кондиционером, без использования этого замечательного девайса, недопустимо. Нужно, чтобы климатическая система работала безупречно и радовала водителя и пассажиров авто удобством управления, прекрасными параметрами охлаждения салона и другими особенностями. Комфорт поездки в современном авто, особенно на дальние расстояния, часто определяется тем, работает ли в машине кондиционер. Если он не работает, то и комфорт будет условный. Придется открывать окна, подвергать здоровье опасности и слушать довольно сильный вой ветра.

Иногда восстановить или отремонтировать кондиционер очень просто, и сделать это можно своими руками. Нужно лишь немного изучить теорию работы системы, а также купить недорогое оборудование, которое в дальнейшем можно будет использовать для регулярного сервиса. Как правило, за 2-3 использования такое оборудование окупится, а вы сможете в любой момент самостоятельно решать любые проблемы, связанные с автомобильным кондиционером. Но если опыта и навыков у вас нет, следует доверить эту процедуру специалистам.