Как поставить вилку сцепления не снимая коробки

Замена цилиндров

  • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
  • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б – толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

  • нажимного и ведомого диска;
  • выжимного подшипника и его муфты;
  • диафрагменной пружины;
  • вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

  • Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
  • Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
  • Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
  • Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
  • Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так

❶ Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷ Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻ Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Устранение неполадок в системе работы автотранспортного средства, в том числе и поломок сцепления, первым делом предусматривает диагностику. Ее проводят при выраженных нарушениях работы узлов автомобиля. Выявление неисправности в системе сцепления, скорее всего, влечет ее полную замену или отдельных комплектующих.

Наличие точных рекомендаций от авторазработчиков и инженеров-механиков предоставляет информацию о ресурсе и сроках замены сцепления и его запчастей. Однако регламентированные сроки в реальной жизни больше зависят не от рекомендаций специалистов-разработчиков, а от манеры вождения, уровня нагрузок при автоэксплуатации и других факторов.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Окончательно вилку выключения трансмиссии можно снять, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.

Однозначной выбраковке и замене подлежат детали:

  • имеющие любые трещины в силовой части вилки или области контакта с шаровой опорой;
  • износ опорной точки на шаровой опоре превысил допустимые величины;
  • в местах сцепления вилки с выжимным подшипником наблюдается выработка металла и большой люфт.

Кроме того, стоит обратить внимание на отсутствие трещин и порывов резинового чехла вилки. Пыльник подлежит замене новым, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость

Ремонт вилки выключения перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка, весом не менее 600гр. Деталь предварительно разогревают до температуры 200-230 о С. Более качественных результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. В этом случае правку вилки выполняют в два-три перехода.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рекомендовать рихтовку можно лишь при незначительной деформации.

Кроме рихтовки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей наваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава. Наварку выполняют током обратной полярности с периодической проковкой наваренного слоя. После наварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Перед обратной сборкой узла выключения трансмиссии все поверхности трения, в том числе пазы муфты подшипника и шаровую опору, смазывают консистентной смазкой «Литол 40».

Завершающие операции

До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления, особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии

При проверке уделите внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой

После завершения сборки следует подключить гидравлический привод и провести проверку работы вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть вилки перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия КПП:

Процесс замены вилки сцепления

Вся система имеет достаточно важный механизм, это вилка сцепления. Ее задача передвигать пружину с муфты, тем самым выключая механизм. Если вилка выходит из строя ее нужно просто поменять, а сделать это не так уж и сложно. Суть в том, что разбирать коробку не надо, так как все происходит через люк.

В самом начале вам необходимо изначально приобрести

Подойдите к этому правильно, обращайте внимание на качество и на сточенность. Деталь должна быть изначально сточена для того чтобы, болты закручивались без особых усилий

Затем, ваша задача начать производить замену и делать эту нужно аккуратно, так как деталь можно повредить.

Решение данной проблемы делится на две части, в первой мы снимаем старую деталь. Необходимо снять возвратную пружину, после отогнуть цилиндр и наконец снять вилку. Но очень часто присутствует защитное покрытие, которые тоже необходимо снять.

Теперь нам нужно вставить новую деталь, но перед этим нужно пружину вставить в люк и аккуратно продвинуть его до конца. Теперь вставляем саму вилку и смотрим на то чтобы все прошло мимо пружины, муфты и подшипника не зацепив их. В конце вас встретит углубление с лепестками пружин, которые должны охватить новую деталь. При необходимости можно использовать молоток, но лучше с ним быть крайне аккуратным. Ну и наконец необходимо все собрать и хорошо закрутить, установив после обратно.

Как добраться до нужного узла?

Теперь о том, как заменить сцепление правильно. Если хотите добраться до этого узла, вам придется снять коробку передач и несколько деталей дополнительно. Для этого вам обязательно нужен домкрат, смотровая яма либо эстакада. При необходимости можно изготовить и самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, поскольку для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ, вам придется пролежать почти сутки под своей машиной.

Когда вы сможете нормально работать под машиной, вам придется демонтировать КПП по частям. Это выглядит так:

  1. Отсоедините узел стартера — отключите все контакты, потом открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
  2. Далее следует заняться приводом смены передач. Ослабьте хомут, и вытащите устройство.
  3. Отключите трос от спидометра и провода заднего хода.
  4. Дальше вы увидите растяжки к рычагам подвески. Необходимо ослабить их крепления, а потом отвести их в разные стороны.
  5. Снимите шаровые опоры с поворотных рычагов.
  6. Вытащите наконечник ШРУС и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе польется масло.
  7. Демонтируется нижняя часть защиты картера сцепления, там всего 3 болта.
  8. Чтобы двигатель и КПП не упали, под них делают опоры.
  9. Дальше откручивайте оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить узел КПП.

Как поменять выжимной подшипник: этапы и порядок работ

Заменить выжимной подшипник, как и поменять подвесной подшипник не составляет технической сложности. Процесс замены выжимного подшипника затрудняется необходимостью проведения дополнительных операций. Для того, чтобы установить новый выжимной подшипник нужно демонтировать коробку передач. В этом случае без подготовительных работ не обойтись.

Операция трудоемкая, поэтому чтобы не повредить коробку передач понадобится дополнительная пара рабочих рук, подручный инструмент, домкрат. Хорошо если есть гаражная яма или эстакада. Все работы проводятся в три этапа:

  • подготовительные работы;
  • демонтаж коробки передач;
  • замена выжимного подшипника.

Для проведения всей ремонтной операции необходимы следующие инструменты:

  • Домкрат для установки автомобиля в рабочее положение.
  • Кирпичи для фиксации авто в ремонтном положении.
  • Держатель сцепления.
  • Новый выжимной подшипник.
  • Гаечные ключи. Лучше сразу удостовериться, что в комплекте есть ключ – восьмерка. Он понадобится для демонтажа брызговика двигателя.
  • Отвертка для демонтажа выжимного подшипника.
  • Резервуар для слива трансмиссионной жидкости при демонтаже старого выжимного подшипника. Для этих целей подойдет любая техническая емкость.

После того, как набор инструментов подготовлен, остается расположить авто на эстакаде. Подготовительные работы – это самый трудоемкий этап всего процесса, без которого не обойтись. Последовательность операций в этом случае следующая:

  1. Отключаем клеммы аккумуляторной батареи под капотом автомобиля.
  2. Далее отсоединяем аккумулятор: для этого отключаем провод массы от картера сцепления.
  3. На этом этапе понадобится ключ – восьмерка для демонтажа брызговика электродвигателя. Брызговик жестко крепится саморезами к боковым крыльям. С помощью ключа восьмерки откручиваем крепления самого брызговика и боковых элементов. Производим снятие брызговика с помощью отвертки.
  4. Следующее действие – отключение привода и датчика реверсивного хода. В этом случае будет отсутствовать тяга для срабатывания коробки переключения и реверсного хода. Для этого понадобится ослабить крепление хомута. В качестве элемента крепежа используется болт. С помощью ключа на тринадцать ослабляем болт и, пользуясь отверткой, отсоединяем хомут от КПП.
  5. Подготовительные работы для демонтажа коробки переключения передач закончены. Необходимо зафиксировать автомобиль с помощью кирпичей и домкрата в ремонтном положении. Для этого используем домкрат, кирпичи, упоры. Ослабляем крепежные винты колес, работаем домкратом и фиксируем с помощью кирпичей автомобиль в ремонтном положении. Далее полностью демонтируем колеса.

На этом подготовительные работы закончены. Можно приступать к непосредственному демонтажу коробки передач.

Почему буксует сцепление на ВАЗ 2109?

Девятка – одна из самых часто встречаемых машин на наших дорогах. Она завоевала признание многих автолюбителей простотой конструкции, легкостью в управлении и относительной дешевизной в эксплуатации.

Но наряду с перечисленными выше достоинствами она имеет и ряд недостатков, которые связаны с недостаточной надежностью и проработанностью многих систем. Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что часто буксует сцепление ВАЗ 2109 или провалилась педаль.

При этом неисправность встречается как на автомобилях с солидным пробегом, так и на моделях, недавно сошедших с конвейера.

Сцепление ВАЗ 2109

Пробуксовка на ВАЗ 2109 достаточно неприятная проблема в особенности если владелец сталкивается с ней в дальней поездке. Пробуксовка не только затрудняет движение автомобиля, но может стать причиной ДТП. Поэтому если вы столкнулись с этим неприятным явлением, немедленно займитесь выявлением причины и ее устранением.

Основные причины неисправности

  • износ накладок до заклёпок;
  • утрата нажимными пружинами упругости;
  • замасленность накладок;
  • сгорели или отслоились накладки;
  • невосприятие нагрузки накладками полной поверхностью;
  • перегрев диска;
  • износ или разрушение мембранной пружины.Комплект для замены от фирмы Valeo

Как проверить пробуксовку

Для того чтобы убедиться есть пробуксовка или нет нужно выполнить следующее:

  1. Включить двигатель и потянуть ручку тормоза до конца.
  2. Включить скорость и плавно выжимать педаль газа, не спеша, отпуская сцепление.
  3. Мотор ВАЗ 2109 в этот момент должен заглохнуть, это значит, что со сцеплением все в порядке и переживать не о чем. Если же двигатель работает, то значит у вас проблемы — сцепление вашего авто буксует.

Варианты решения проблемы

Причин пробуксовки сцепления ВАЗ 2109 много и факторы вызывающие их могут быть различные. В данной статье не ограничимся одним перечислением неисправностей, а разберемся в них детально и попытаемся найти решение устранения их.

Утрата нажимными пружинами упругости

Пробуксовка на ВАЗ 2109 может быть вызвана неполадками с нажимными пружинами и износом поверхностей маховика. Если при движении чувствуется гарь, разгон затруднен, скорость резко падает на возвышениях, то, скорее всего, проблема в неполной активации сцепления.

В замене накладок есть необходимость в случае появления трещинок, возникновения задиров и подгораний.

Замасливание или засаливание накладок

Эта происходит в силу следующих факторов:

  • поврежден или имеет дефекты уплотнитель коробки или мотора;
  • избыток масла на валу коробки или на коленчатом вале;
  • нарушение герметичности гидропривода.

Фрикционные накладки

В том случае если ход педали нормальный, а пробуксовка есть, то, можно утверждать, что на накладках смазка. В данном случае необходим демонтаж трансмиссии и проверка диска на замасливание.

Провалилась педаль сцепления

  • Если педаль провалилась, то одной из причин может быть, то, что в пришел в негодность и порвался трос. В данном случае не поможет ничего, кроме его замены.
  • Так же если вы выжали педаль, а она провалилась, то возможна поломка или соскок возвратной пружины. В данном случае, если пружина цела, то достаточно ее просто вернуть на место. Если сломана, то необходима ее замена.
  • Неисправности, связанные с вилкой включения также могут стать пичиной того, что проваливается педаль. Обычно водители не связываются с ремонтом вилки, а устанавливают новую.
  • Педаль провалилась, однако на некоторое время может включаться резким нажатием. В данном случае проблемы в главном цилиндре, который подлежит замене.

Сгорели или отслаиваются накладки

Подобное может случится из-за:

  • постоянных пробуксовываний;
  • газования с места на повышенной скорости;
  • недостаточного усилия сжатия;
  • замасливание накладок;
  • излишней углубленности маховика, вследствие неправильного ремонта.

Новые накладки для замены

Изношенность мембранной пружины

К изношенности пружины могут привести следующие факторы:

  • износ привода;
  • дефекты направляющей трубки вследствие выработки ресурса;
  • подшипник постоянно перегружен.

«Замена сцепления на автомобилях ВАЗ»

В этом видео показана замена на автомобилях ВАЗ, на модели 2109 все проходит аналогично. Эта информация будет полезна тем у кого буксует сцепление, провалилась педаль или есть другие неисправности.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на Газель?

При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего – это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать.

Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно.

Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.

Газель Бизнес

Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления.

А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин – привычка газовать с места? А как итог – сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости.

Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.

Замена диска производится следующим образом:

  • отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
  • снимается коробка передач;
  • отворачивается и снимается картер сцепления;
  • отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
  • устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
  • собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
  • система прокачивается.

Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.

Рабочий цилиндр сцепления Газель

Замена рабочего цилиндра сцепления

Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:

  • с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
  • отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
  • 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;

После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник.

Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали.

Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.

Цилиндр выключения сцепления на Газель

Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:

  • заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
  • нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
  • штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
  • на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
  • повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
  • при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.

Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.

Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2

После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.

Типы и конструкция вилок сцепления

Сегодня существует большое разнообразие конструкций вилок сцепления, но все они делятся на два типа по принципу действия:

Рычажная вилка сцепления Поворотная вилка сцепления, изготовленная по технологии объемной штамповки Неразборная поворотная вилка сцепления

Рычажные вилки сцепления в общем случае представляют собой рычаг, на одном конце которого выполнены две лапы для упора в выжимной подшипник, а на противоположном — отверстие или специальный крепеж для соединения с приводом. Вилка имеет опору внутри картера сцепления, благодаря которой и обеспечивается работа этого узла, как рычага. По типу и расположению опоры бывают:

  • Шариковые раздельные — опора выполнена в виде короткого стержня со сферическим или полусферическим наконечником, на котором располагается вилка. На вилке предусмотрено углубление под опору, а фиксация на шариковом наконечнике осуществляется с помощью пружинящих скоб;
  • Осевые интегрированные — опора выполнена в виде плиты, которая осью соединена с вилкой. Соединение деталей осуществляется посредством оси, продетой и зафиксированной в отверстиях, высверленных в проушине опоры и лапах вилки;
  • Осевые раздельные — опора выполнена в виде двух съемных стоек или проушин непосредственно в картере сцепления, вилка опирается на стойки посредством интегрированной или съемной оси.

Шариковые опоры обычно имеют вилки, изготовленные штамповкой из листовых заготовок, эти детали сегодня наиболее широко распространены в легковых автомобилях и в коммерческих грузовиках. Для повышения прочности на вилке выполняются ребра жесткости, также на детали могут присутствовать усиливающие накладки и другие элементы.

Осевые опоры обоих типов чаще всего предусматриваются для вилок, изготовленных объемной штамповкой из горячих заготовок, эти детали вследствие повышенной прочности наиболее широко используются в трансмиссии грузовых автомобилей. Лапы таких деталей могут иметь различную форму — круглую или полукруглую, овальную и т.д. Также на лапах могут располагаться упрочняющие элементы — стальные сухари или ролики, которые непосредственно контактируют с муфтой сцепления.

Поворотные вилки сцепления в общем случае выполнены в виде вала, на котором располагается вилка с двумя лапами и рычаг для соединения с приводом выключения сцепления. По конструкции такие детали бывают двух типов:

  • Неразборные — вилка изготавливается приваркой к валу двух лап и поворотного рычага;
  • Разборные — узел состоит из стального вала, на котором фиксируются съемные вилка и поворотный рычаг.

Неразборные вилки чаще всего применяются на легковых автомобилях, они изготавливаются из стальных листовых заготовок (отштампованных из листа толщиной в несколько мм), приваренных на противоположных концах вала. Заготовки могут подвергаться термическому упрочнению.

Разборные вилки наиболее широкое применение находят на грузовом транспорте, основу детали составляет стальной вал, на одном конце которого монтируется вилка (изготовленная, как правило, методом объемной штамповки), а на другом — поворотный рычаг. Обычно вилка имеет разрезной хомут с отверстием под болт, такая конструкция позволяет монтировать ее на вал в любом положении и при необходимости выполнять регулировку. Поворотный рычаг крепится на валу с помощью шлица, что предотвращает проворачивание деталей во время работы. Вилки могут иметь дополнительные упрочняющие элементы на лапах в виде роликов или сухарей, также сами лапы вилки подвергаются термическому упрочнению.

Все вилки, независимо от типа и конструкции, монтируются внутри картера сцепления, сбоку или снизу от муфты/выжимного подшипника. Рычажные вилки располагаются на опоре (или двух опорах), зафиксированных резьбовым соединением. Обычно задняя часть вилки выходит за пределы картера сцепления, для предотвращения проникновения внутрь агрегата грязи и воды предусмотрен защитный чехол из резины (гофра) или нетканых материалов (брезент или его более современные аналоги). Крепление чехла осуществляется специальными зажимами.

Поворотные вилки устанавливаются в отверстиях в картере сцепления, в которые входят концы вала. При этом поворотный рычаг может располагаться как внутри картера, так и за его пределами. В первом случае из кратера выходит только трос или тяга, соединенная с рычагом, во втором случае из картера выходит часть вала. Поворотные вилки могут устанавливаться через втулки (подшипники скольжения) или подшипники качения, для защиты картера сцепления от воды и загрязнений используются сальники или иные уплотнения.

Как заменить сцепление на ВАЗ 2106 своими руками

Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2106 СВОИМИ РУКАМИ

  1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
  2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
  3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
  4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
  5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

  1. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
  2. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
  3. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2106 своими руками

10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий