Как заменить диск сцепления

Замена и регулировка троса сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Сегодня вот в этой статье мы с вами разберем правильную замену троса сцепления. А так же после замены троса на новый, мы подробно опишем действия благодаря которым вы сможете отрегулировать этот трос сцепления.

Где находится трос сцепления? Часть троса находится в салоне автомобиля, то есть если быть более точным то она подсоединяется к педали привода сцепления. А вторая часть троса располагается в левой части подкапотного пространства, для наглядности смотрите фото чуть ниже:

Примечание! Трос как вы уже поняли указан тремя красными стрелочками!

• Стрелка под цифрой «1», указывает место в котором трос продолжает движение сразу же после выхода из отверстия в щитке передней части кузова.
• А стрелка под номером «3», показывает место в котором наконечник оболочки троса привернут к кронштейну.

Когда нужно менять и регулировать трос сцепления?Он подлежит замене, при: • Его обрыве, при его деформации и при иных причинах которые так же будут связаны с тросом.Примечание! Перед тем как трос порвется, он начнет издавать различные звуки по которым можно определить то что трос уже нуждается в замене, а звуки будут наподобие треска, хруста и.т.д.

Он подлежит регулировки, при: • Неправильном ходе педали сцепления, то есть если педаль ходит слишком мало или же слишком много что не соответствует норме.

• А так же его необходимо регулировать в том случае, если педаль сцепления расположена на разном уровне с педалью тормоза, что тоже не соответствует норме.

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие: 1) В начале при помощи двух гаечных ключей ослабьте обе гайки, которые крепят оболочку троса к кронштейну.

2) После этого рукой немного приподняв трос, извлеките его из гнезда.

3) Следом отсоедините поводок троса сцепления (Указан красной стрелкой), от вилки выключения (Синяя стрелка).

4) Когда в подкапотном пространстве трос будет от всего отсоединен, после этого перейдите в салон автомобиля, и затем при помощи отвертки подденьте скобу пальца педали и вследствие чего снимите её.

5) Теперь отсоедините верхний кончик троса, от пальца педали.

6) И в следствии чего снова подойдя к подкапотному пространству, выведите трос сцепления через щиток передней части.

Установка:

Примечание! Новый трос сцепления устанавливается в обратном порядке снятию. Но все же чуть ниже мы специально подготовили инструкцию по которой можно будет установить новый трос привода сцепления!

1) Таким же образом сперва засуньте новый трос через отверстия в щитке.

2) После этого в салоне установите верхний кончик троса на палец педали, и застопорите всё это дело стопорной скобой.

3) В подкапотном пространстве оденьте сперва поводок троса на вилку. Затем вставьте трос между кронштейном и после чего заверните обе гайки крепящее наконечник оболочки троса.

Примечание! После окончании операции, отрегулируйте трос сцепления!

Регулировка троса сцепления:

Для регулировки воспользуйтесь двумя гаечными ключами. С их помощью ослабьте обе гайки которые крепят наконечник оболочки троса. И после чего посредством вращения этих гаек, затяните трос таким образом что бы ход у педали сцепления составлял «125–135 мм», и что бы она была на одном уровне с педалью тормоза.

Выбор

Если планируется просто замена диска, приобретать полностью новый узел не имеет смысла с финансовой точки зрения. Но когда старое сцепление оставляет желать лучшего из-за качества работы, стоит задуматься о полноценной замене агрегата.

Комплект

Сегодня рынок представлен обширным списком альтернатив европейского и китайского производства. Китайские запчасти использовать настоятельно не рекомендуем, а вот европейские аналоги стоит рассмотреть как замену ВИС.

Согласно проведенному исследованию среди владельцев ВАЗ 2110, определилась пятерка лучших комплектов для отечественной «десятки»:

1. Kraft Tech.
2. LUK.
3. Valeo.
4. Sachs.
5. ВИС.

Как мы уже отмечали, ВИС устанавливается стандартно и работает достаточно неплохо. Важным преимуществом по сравнению с европейскими аналогами является финансовая доступность. Но если кошелек позволяет, поменяйте старое сцепление на более качественное и дорогое.

В защиту системы ВИС отметим, что для ремонта часто хватает простой регулировки педали и подтяжки троса. А если собираетесь полностью менять ВИС на ВИС, это не влетит вам в копеечку.

Бензопила

Сцепление деревообрабатывающего устройства является центробежным и автоматически срабатывает при изменении частоты вращения двигателя. Если скорость мала, элементы механизма прижимаются к валу. Таким образом, вращательное движение не передается в звездочку. С увеличением скорости элементы расходятся и прижимаются к барабану, тем самым приводя к вращению цепи.

Характерным свойством этого типа устройства является торможение, когда цепь замедляется. Таким образом, оказывается, чтобы избежать некоторых сбоев. Но все же эта система подвергается огромной нагрузке, поэтому необходимо систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Снятие и установка сцепления

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления, следующие:

–повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении и выключении

–рывки при работе сцепления;

–неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

–неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка.

. оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

5. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6.Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

7

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

8. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья 1 кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец 2 нажимной пружины.

Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

12.При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13. а затем на три центрирующих штифта – кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Н·м (1,2 кгс·м).

14.Снимите оправку и установите коробку передач.

15. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и отрегулируйте длину резьбового наконечника троса (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления» ).

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

• домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
• подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
• емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
• торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
• набор отверток с разными жалами;
• оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
• ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
Снять продольную тягу с рычагом.

Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС

Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.

Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Переходим к замене

Теперь перейдём к наиболее важному в этой статье, то есть к самой замене. Прежде чем приступить к процессу, необходимо вооружиться нужными инструментами

В частности, нужно подготовить:

• монтировку или длинную толстую отвёртку;
• ключ десятого размера или головку;
• специальную оправку, которая поможет выпрямить ведомый диск. Кстати, такая оправка продаётся в специализированном магазине или же вместо неё можно использовать первичный вал КПП, удалив с того шестерни.

В первую очередь прежде, как установить диск сцепления, нужно демонтировать КПП. Но опять же нельзя забывать о том, что замена диска может осуществляться по-разному. К примеру, на переднеприводных автомобилях замену сцепления проводить намного сложнее, чем на машинах с задним приводом. Да и кроме этого, каждая марка или модель автомобиля могут иметь свои нюансы при замене этой детали.

Видео о порядке замены сцепления:

https://youtube.com/watch?v=jhpohw9qgJE

Что это значит? А то, что, прежде чем начать процесс замены, следует ознакомиться с инструкцией по замене сцепления, которую предоставляет производитель. Можно использовать для информации и специальные форумы, где те, кто самостоятельно менял диск сцепления автомобиля определённой марки или модели, дают полезные советы.

Что может привести к неисправности?

Основной причиной замены сцепления становится износ выжимного подшипника или дисков. Возникновение неисправности связано с рядом факторов. Одни не зависят от водителя. Они заключаются в качестве узла и его компонентов, правильности установки и настройки, отсутствии посторонней жидкости и твердых предметов. Другие причины поломки связаны со стилем вождения.

Практика показывает, что средняя продолжительность функционирования устройства составляет 100-150 тысяч километров. Ресурс агрегата зависит от конструкторских особенностей. Считается, что двухдисковое сцепление служит дольше по сравнению с однодисковым аналогом.

Однако замена сцепления может потребоваться раньше, если водитель удерживает педаль в нажатом положении во время остановки. В таком положении увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, который быстрее выйдет из строя. Следовательно, в ожидании разрешающего сигнала светофора лучше перевести рычаг коробки в нейтральное положение, отпустив.

Другая ошибка заключается в привычке резко стартовать с места. Или раскручивать двигатель до высоких оборотов при начале движения. Из-за этого сила трения между дисками растет, что снижает ресурс узла

После смены передачи также важно полностью отпустить педаль. Иначе возрастает риск пробуксовки, повышающей износ

Следовательно, единственный способ продлить срок службы сцепления заключается в бережной эксплуатации авто.

Схема механизма сцепления

Замена Рабочего Цилиндра Сцепления Ваз 2105

Сцепление, замена ведомого сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Работает цилиндр сцепления, не все люди знают, что это все то же самое, но все равно придется время от времени заменять его, но как заменить его, если не все знают, что это на самом деле? Короткий. В машине мы сейчас смотрим на классику, есть два цилиндра сцепления, один из которых главный, а другой рабочий. Они фактически выполняют ту же функцию, когда вы нажимаете педаль сцепления, поршень (обозначен зеленой стрелкой) внутри главного цилиндра сцепления смещается и, таким образом, толкает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой собственный путь и, таким образом, опирается на тот же поршень (обозначен синей стрелкой), который уже находится в цилиндре подвески сцепления, и после того, как тормозная жидкость успокоится, она начнет нажимать на поршень. он движется вперед, и уже при нажатии на вилку сцепление в автомобиле отключается.

В общем, мы поняли, что в обоих цилиндрах должно быть постоянным тормозная жидкость, но зачем одному из вас спрашивать? Дело в том, что тормозная жидкость не сжимается, а потому используется как в тормозная система Итак, в приводе сцепления, давайте вернемся к теме.

Для того, чтобы заменить главный цилиндр сцепления на новый, вам нужно будет запастись: вам по-прежнему может пригодиться базовый набор гаечных ключей, а также плоскогубцы и новая тормозная жидкость объемом около 1,2 л!

Где находится рабочий цилиндр сцепления?

Он расположен рядом с коробкой, а если быть более точным, он крепится двумя болтами на корпусе муфты коробки, поэтому его можно беспрепятственно видеть, только если вы находитесь под машиной или если смотреть в моторный отсек. Более подробное местоположение см. на фото чуть ниже, это обозначено стрелкой:

Когда мне нужно менять главный цилиндр сцепления?

Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра есть тормозная жидкость, из-за которой в автомобиле отключается сцепление, но бывает, что со временем этот цилиндр становится непригодным для использования, и в его теле начинают появляться трещины, и постепенно жидкость, которая выходит из нее, начинается. Исходя из этого, совсем не трудно понять, если вы смотрите на это визуально, и вы также можете осознать это, даже не глядя на это, как вы об этом спрашиваете?

Все дело в том, что если цилиндр выйдет из строя и начнет выходить из него тормозная жидкость, первое, что происходит с педалью сцепления, это то, что нажимать не сложно, другими словами, система не будет тугой, так сказать, и если система не тугая, сцепление не будет работать, другими словами, вы нажмите на педаль, нажать ее совсем не сложно сцепление Тем не менее, он не получает его, но это, вероятно, одна из наиболее распространенных проблем, возникающих при выходе из строя цилиндра подвески.

Как я изменился рабочий цилиндр сцепления

наВАЗ .

Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

Многие любители начинают свое знакомство с автомиром в большинстве случаев с автомобиля с пробегом, и в тот же миг их жизнь преображается, появляется много вопросов. Cпециалист бренда TRIALLI, инженер-конструктор Роман Дегтярев не стал разбираться в магии, позволяющей тонне железа передвигаться, об этом уже достаточно умных книг. Вместо этого рассматривается одна из первых проблем, с которой сталкивается автолюбитель при покупке нового автомобиля с пробегом – это замена сцепления.

Есть в России традиция начинать учиться водить на машинах с механической коробкой переключения передач (МКПП), поэтому велики шансы столкнуться именно с этой проблемой.

Что необходимо знать о сцеплении.

Все эти детали входят в комплект сцепления (что все понимают под сцеплением):

Рис. 1. Муфта сцепления в сборе (Выжимной подшипник)Рис. 2. Нажимной диск (корзина)Рис. 3. Ведомый диск

Зачем менять маховик?

Если маховик имеет большой пробег или сильный износ рабочей поверхности, необходимо его заменить, либо отдать в специализированный сервис, где восстанавливают рабочую поверхность. К чему может привести установка нового комплекта сцепления на старый маховик? Начнем с того, что ведомые диски могут отличаться в диаметре до 0,5 мм, вероятность, что ваш новенький диск попадет в углубление, проточенное предыдущим ведомым диском, очень мала. В итоге вы получаете не плотное прилегание и очень долгую приработку, постоянные пробуксовки и перегрев всех элементов сцепления (для справки перегрев может привести к разрушению нажимного диска). Так же в маховиках могут устанавливаться опорные подшипники первичного вала, либо втулки, их тоже необходимо менять, они могут быть причиной вибраций.

С ведомым диском все просто. Необходимо взять новый, не перепутать сторону установки (обычно на нем пишется «сторона маховика»), отцентрировать, обязательно очистить шлицы первичного вала КПП и смазать их специальной смазкой.

Нажимной диск сцепления должен быть обязательно новым. На нем так же, как и на маховике, со временем появляется выработка (углубление), которая соответствует размерам ведомого диска, работающего с ним в паре. Диапазон, в котором корзина может обеспечить достаточное усилие прижима ведомого диска к маховику, составляет чуть более 2 мм. Как следствие, если вы оставили старый маховик с износом полмиллиметра, то получили минус 25 % к ресурсу; оставили старый нажимной диск еще минус 25 %, итого уже 50 процентов. Кроме видимого износа нажимный диск может обладать невидимым износом – усталостным износом металла, он может проявляться в потери жесткости пружины. Ощущается это при длительных поездках или в пробках, когда пружины нажимного диска нагреваются и меняют свои характеристики.

Муфта сцепления является расходником и зачастую меняется чаще всех остальных элементов сцепления. Срок службы муфты сильно зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.

Казалось бы, все сделали правильно: поменяли маховик, поставили новый комплект сцепления, но это еще не все. Многие производитель автомобилей рекомендуют устанавливать нажимные диски по меткам (такие тонкости описаны в сервис мануалах на ваш автомобиль). Делается это с целью не допустить суммарный дисбаланс и вибрации, ведь каждый элемент балансируется по отдельности, и если при установке одного на другое совпадут балансировочные грузики, мы получим суммарный дисбаланс.

В завершении должна обязательно быть обслуженной система выключения сцепления, ее неисправность может привести к неправильной работе всех узлов, а так же к преждевременному выходу их из строя.

Напоминаем всем автовладельцам: проводите обслуживание своего авто вовремя и удачи на дорогах!

#####Статья предоставлена Управляющей компанией «КАРВИЛЬ», автор текста – специалист бренда TRIALLI, инженер-конструктор Роман Дегтярев.

В каких случаях необходимо менять диск сцепления?

Если после нажатия автомобиль едет плохо, не так, как обычно — пробуксовывает, западает педаль, машину ведет, обороты падают, в салоне появился шум или свист — то вполне возможно, что вашему «железному коню» требуется замена диска сцепления. Но перед тем, как поменять узел, необходимо разобраться в признаках и понять, точно ли тугое сцепление работает некорректно. К сожалению, сегодня автомобильные производители не указывают интервалы замены узла, поскольку его исправность зависит исключительно от водителя и способа езды.

Как показывает практика, зачастую признаки проблемы появляются в работе ведомого либо ведущего валов. Если в салоне появляются вибрации, шум, свист, на выжатой педали автомобиль неправильно едет, ведет, пробуксовывает, после нажатия педаль западает, замерзает в мороз либо не прокачивается, обороты держатся неровно или падают, то это может быть следствием того, что сгорело сцепление. Причин может быть множество и все они разные.

Основные причины приведены ниже:

• всевозможные механические деформации;
• поломка демпферных пружинок;
• часто буксует сцепление по причине выхода из строя шлицов ступицы;
• поломка фрикционов.

Поломавшиеся в результате эксплуатации диски узла

Если вы столкнулись с такой неисправностью, то вашей машине потребуется замена диска сцепления. И хотя производители обычно не указывают регламент замены узла, все-таки периодически следует осуществлять самостоятельную диагностику. По словам бывалых автомобилистов, оптимальным вариантом будет проводить ее каждый 80 тысяч км пробега.

Типичные признаки поломки приведены ниже:

• залипает педаль сцепления;
• после нажатия на педаль и переключения передачи машина едет некорректно — обороты падают, акселератор западает, на выжатом сцеплении автомобиль ведет;
• появился нехарактерный запах, схожий с запахом гари;
• когда включается педаль, проявляется пробуксовка сцепления;
• вибрация обычно проявляется тогда, когда включается педаль;
• не выжимается сцепление;
• педаль сцепления стала мягкой;
• стук при отпускании педали сцепления.

Если летом или на морозе проявились какие-либо проблемы, в частности шум, свист или стук при отпускании сцепления в салоне, педаль не прокачивается и замерзает, когда авто едет, следует произвести диагностику узла. Такая процедура доступна всем автомобилистам на станциях техобслуживания, но в целом процесс можно произвести и дома.

Проверяем толщину диска

1. С помощью измерительного устройства. Купленный в магазине измерительный калибр позволит максимально точно измерить толщину вала узла, тем более, что данный метод не требует его снятия. Вам потребуется только подъемник, сам калибр, а также мануал по его эксплуатации. В целом с такой задачей справляются даже неопытные автомобилисты, поэтому она не должна вызвать затруднений. Калибр следует подключить для диагностики к рабочему цилиндрику узла.
2. Дедовский способ. Многие отечественные автолюбители с успехом практикуют данный метод избавления от шума, свиста, запаха и падающих оборотов при переключении передач, однако вы должны учесть, что само его применение способствует снижению ресурса вала. Сначала включается пятая скорость автомобиля, затем водитель после нажатия на сцепление газует. В том случае, если мотор машины не заглох, то это явно свидетельствует о том, что тугое сцепление сгорело. Соответственно, его необходимо заменить.

Установка механизма сцепления на ВАЗ 2110

Ставить диск сцепления на ВАЗ 2110 сложнее, чем снимать за счёт того, что нужно центрировать диск относительно корзины. Для этого применяется специальная оправка, но если у вас таковой не имеется – не беда. Вы можете изготовить любую металлическую трубу или деревянную палку с диаметром, подходящим под отверстие для центровки

После центровки важно равномерно, в несколько подходов затянуть болты крепления корзины моментом от 20 до 30 Н∙м. Далее осуществите сборку в обратном снятию порядке

Поскольку работа не самая простая, рекомендуется сразу же проверить состояние самой корзины, вилки и выжимного подшипника. Если эти элементы неисправны — необходимо также выполнить их ремонт или замену. А если вам позволяют финансы, то, не раздумывая, меняйте весь узел комплектом.

Если текст для вас сложен в понимании, рекомендуем найти в интернете видео записи, в которых подробно рассматривается весь процесс – к счастью, их предостаточно.