Устройство рычага переключения передач, неполадки и ремонт

Сборка и испытание коробки передач

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

  1. опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
  2. установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
  3. опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
  4. на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
  5. вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
  6. надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
  7. установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
  8. установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
  9. собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

  1. установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
  2. на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
  3. установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
  4. опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
  5. приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
  6. установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
  7. напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
  8. опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
  9. напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
  10. вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
  11. вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
  12. собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.

Как отремонтировать кулису: видео

Итак, независимо от того, чему планируете подвергнуть кулису – ремонту, замене или регулировке, – в любом случае понадобится этот узел разобрать. Производится процедура таким образом:

  • снять кожух с ручки КПП;
  • загнать транспортное средство на яму либо поднять домкратом переднюю часть;
  • снять переднюю консоль (фиксируется крепежными болтами);
  • извлечь кулису (заводом-изготовителем для крепежа применено 6 болтов);
  • изучить состояние каждой составляющей при демонтаже;
  • отогнув пыльник, удастся подступиться к сальнику, опоре, карданному валу.

Что касается собственно ремонта: здесь представлено несколько советов, исходя из текущего положения узла, а также его деталей.

  1. Ремонт в лучшем случае требует использования ремкомплекта для кулисы.
  2. При деформации втулки нужно осуществить замену.
  3. Необходимо проверить, не износился ли люфт оси рычага.
  4. Стоит удостовериться, что нет отверстия у карданчика. Иначе ремкомплектом обойтись не удастся, и придется менять всю кулису.
  5. Порой источником посторонних шумов, лязга, дребезжания во время переключения на КПП скорости считается подушка кулисы. Меняется она довольно просто, и осилить этот процесс под силу даже новичку.

Если остались вопросы по замене либо ремонту кулисы в ВАЗ-2110, рекомендуем посмотреть видео. Специалисты подробно расскажут и покажут все нюансы данных действий. Пусть ваш автомобиль никогда вас не подводит и будет всегда на ходу!

Как устранить дребезжание и болтание

Ремонт такого типа не занимает много времени и не обойдётся вам потраченными большими суммами. В обмен, вы ещё и получите несколько дополнительных плюсов:

  • плавное переключение передач;
  • на холостых рычаг перестанет дёргаться и вибрировать;
  • при увеличении скорости исчезнет неприятный звук;
  • рычаг станет более тугим и зафиксированным.

Приготовьте следующее:

  • ключ на 13;
  • изолента;
  • болгарка, наждак;
  • смазка;
  • линейка.

Инструкция

  1. Первое в списке, что вы должны сделать – это поднять или снять кожух на ручке переключения передач.

  2. Открутите ключом гайку.
  3. Снимите тягу вместе с ручкой.
  4. Вытащите втулку.
  5. Потом снимите все пластиковые втулки, а основную металлическую очистите от загрязнений.
  6. Возьмите линейку и от краёв отмерьте 1-3 мм. Проведите линию.
  7. По нарисованной линии, обмотайте изолентой. И приступайте к стачиванию того, что расположено выше.
  8. Полностью снимите всё лишнее болгаркой или ещё можно с помощью наждака.
  9. Вставьте втулку на место, поставьте тягу и ручку на место, закрутите гайку и оденьте кожух.
  10. Не забудьте для плавности передач КПП ВАЗ 2114 нанести смазку там, где это необходимо.

Готово, ремонт закончен. Теперь переходы передач – это одно наслаждение!

Так что, если в будущем у вас или у ваших знакомых возникнет подобная проблема, совершенно не стоит бить тревогу, всё легко исправляется. Но также и не рекомендуется затягивать с ремонтом надолго, потому что это как минимум вредит вашим нервам и отвлекает на дороге.

Виды неисправностей, причины и методы устранения поломок МКПП

Первый и самый популярный дефект, с которым можно встретиться в процессе эксплуатации авто с МКПП – повышенный уровень шума на нейтральной передаче, характерный скрип при переключении скорости. Часто возникновение данного дефекта связано с недостаточным уровнем трансмиссионного масла или его отсутствием в МКПП.

Рассмотрим частные случаи, когда можно встретить посторонний шум или увеличение его уровня в процессе эксплуатации автомобиля:

  1. На нейтральной передаче при работающем моторе уровень шума заметно возрастает.

Основная причина – недостаточный уровень масла в МКПП или плохое качество трансмиссионной жидкости (выработка, износ, загрязнение). Часто данная неисправность возникает при попадании грязи или воды. При устранении данных дефектов сохраняется уровень шума? Значит, проблема вызвана износом одного или нескольких узлов механической коробки передач.

Это может быть выработка посадочных мест или контактных частей подвижных элементов, износ в процессе эксплуатации, появление задиров, неровностей, потертостей в выжимном подшипнике, ведущей шестерне, одном из валов (ведущем, ведомом, промежуточном), разрушение шестерней дифференциала в автомобилях с передним приводом. Необходимо разобрать МКПП и заменить изношенные детали на новые запчасти.

При работающем моторе уровень шума заметно превышает привычный независимо от передачи.

Причины аналогичны предыдущему случаю: износ в результате эксплуатации одной или нескольких деталей механической трансмиссии. Также может быть диагностирована несоосность картеров сцепления и двигателя.

Необходимо заменить изношенные части – в первом случае. Во втором — отцентровать картер сцепления относительно двигателя или заменить его на новый, но сделать это самостоятельно довольно сложно. Лучше обратиться в специализированный сервис.

При работающем моторе уровень шума заметно превышает привычный на одной из передач.

Частой причиной бывает износ или поломка зубьев синхронизатора.

Вторым по распространённости дефектом является хруст в процессе эксплуатации или проблемы с переключением передач. Первой и основной причиной является износ или поломка синхронизатора, однако перед съемом и разбором МКПП необходимо проверить следующие узлы:

  • рычаг переключения передач на предмет наличия люфта в кулисе;
  • тросик привода на предмет обрыва или утечку жидкости;
  • регулировку механизма выбора скоростей;
  • исправность корзины и диска сцепления;
  • качество крепления МКПП к кузову транспортного средства;
  • уровень и качество трансмиссионной жидкости в МКПП.

При обнаружении и устранении данных дефектов можно избежать хруста при переключении, невозможности переключить передачу или самопроизвольного переключения.

Если дефекты устранены, но проблема осталась, следует разобрать МКПП и заменить изношенные или сломанные синхронизаторы

При разборе нужно обратить внимание на наличие дефектов на следующих элементах:

  • выжимной подшипник;
  • тяги;
  • цельность вала;
  • исправность муфт и шестерней.

Кольцо шестерни-синхронизатора имеет особой формы зубья, которые в момент переключения скорости зацепляются с муфтой. При их истирании передачи начинают самопроизвольно выключаться. Поэтому при разборе МКПП следует заменить неисправные детали. Также самопроизвольное выбивание скорости происходит при дефектах следующих узлов:

  • выработка штока, вилки переключения скоростей;
  • обрыв или заедание троса;
  • выработка подшипника вала;
  • смещение МКПП в результате износа подушки;
  • ослабленное крепление МКПП к корпусу транспортного средства.

Для проведения ремонтных работ можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации транспортного средства ли обратиться в специализированный автосервис для устранения данных дефектов и неисправностей.

Третьей, самой распространенной причиной неисправности на «механике» является подтекание масла. Возникает она при износе уплотнителей (сальников) штока выбора скоростей, неплотном прилегании поддона механической КПП, ослабленных креплениях контрольного отверстия, забитии дыхательного клапана МКПП.

Избавиться от шумов в коробке часто можно посредством доведения уровня масла через дыхательный клапан или контрольное отверстие до минимально допустимого (оптимальным является показатель не ниже 3-7 мм от контрольного отверстия).

что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

  • Повышенный люфт у ручки КПП. Это может быть заметно, как когда ручка находится в нейтральном положении, так и на одной из передач;
  • Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону;
  • Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;
  • Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Регулировка кулисы КПП

Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:

  • По задней передаче. Для того, чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, необходимо ослабить на ней хомут, после чего перевести рычаг КПП в то положение, которое соответствует идеальному включению задней передачи. После этого затягивается хомут, и на этом работа считается завершенной;
  • По первой передаче. Если нет возможности включить заднюю передачу, можно провести регулировку кулисы КПП по первой передаче. Для этого включаем первую передачу, после чего ослабляем хомут кулисы. Далее вращаем привод кулисы против часовой стрелки до упора рычага КПП в пластиковый фиксатор задней скорости, и далее затягиваем хомут.

Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП

Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины

Продление сроков эксплуатации МКПП

Механическая трансмиссия достаточно объективно является более надежной, чем коробка-автомат. Однако это не отменяет соблюдения правил эксплуатации агрегата, позволяющего продлить ему «жизнь» при обеспечении действительно бесперебойной работы на протяжении всего срока эксплуатации. Для этого достаточно лишь соблюдать несколько нехитрых правил. 

 1. Своевременность технического обслуживания. Оно должно проводиться 2 раза в год либо после каждых 12-15 тыс.км пробега. В основном ТО заключается в доливе масла до требуемого уровня, причем частота данного действия зависит от многих факторов – условий и интенсивности эксплуатации коробки, стиля вождения и т. д. Одним словом, чем чаще проводится проверка уровня смазки в поддоне – тем лучше для машины. 

2. Качество расходных материалов и запчастей. Поскольку признаки неисправности механической коробки передач при надлежащем уходе за ней проявляют себя не так уж часто, ремонт трансмиссии проводится редко. Поэтому экономить на оригинальных комплектующих – подшипниках, шестернях, сальниках и пр. – и расходных жидкостях крайне не рекомендуется. Уже хотя бы потому, что диагностические и ремонтные работы в отношении МКПП весьма трудоемки и дорогостоящи. 

3. Соблюдение интервалов замены масла. Полностью менять трансмиссионную смазку следует через каждые 3 года, и никак не реже. Также сигнализатором, что необходимо залить новую порцию масла, является пробег автомобиля, который не должен превышать 40-50 тыс. км. И только для отдельных иномарок интервал может быть несколько увеличен, что должно быть прописано в руководстве по эксплуатации транспортного средства. 

4. Стиль вождения. Нетребовательность МКПП в уходе и обслуживании отнюдь не означает, что езда на запредельных оборотах мотора или часто встречающаяся практика резких торможений добавляет ей «здоровья». Все совсем наоборот: крошатся шестерни, быстро выходят из строя синхронизаторы, «выгорает» масло, вдобавок еще теряет свои свойства из-за попадания в него продуктов износа… 

Также существенно страдает и двигатель, стоимость которого при покупке у официальных дилеров способна превосходить рыночную стоимость самой машины на ходу. Соответственно, для «механики» крайне рекомендовано плавное переключение передач в соответствии со скоростью движения – только так можно уменьшить нагрузку на агрегат и предотвратить его преждевременный износ.


Как осуществляется управление КПП?

Конструкция механизма смены скорости на коробках передач механического типа зависит от компоновки авто. Ранее двигатель вместе с КПП располагался продольно и получалось так, что сама коробка размещалась под авто. Поэтому механизм переключения передачи состоял только из одного рычага, один конец которого играл роль штока для перемещения ползунов с вилками в коробке. Фиксация рычага осуществлялась при помощи имеющего наплыва в виде шара, который зажимался между втулками в корпусе, установленном на картере коробки. Благодаря этому обеспечивалось подвижное соединение – рычаг двигался в разные стороны, но его невозможно вытянуть из корпуса.

Работа такого механизма передачи очень проста: водитель, наклоняя рычаг в сторону, устанавливал шток в проточку на вилке КПП, зафиксированной на ползуне. Затем, смещая рукоятку вперед или назад, штоком передвигал ползун с вилкой, вводя в зацепление шестерни, то есть включал необходимую передачу.

Такие механизмы переключения передач использовались на автомобилях ВАЗ классического семейства. 

Сейчас большинство автомобилей имеют поперечную компоновку двигателя и КПП. Эти механизмы полностью размещены в подкапотном пространстве. Использование такой конструкции привело к необходимости задействования дистанционного механизма переключения.

Такой механизм состоит из системы тяг и рычагов, который получил название «кулиса КПП». Кулиса переключения передач используется на авто с поперечным расположением мотора. На Шевроле Нива двигатель с коробкой  передач стоит продольно, они вынесены вперед и установка прямого рычага невозможна, поэтому конструкторы и использовали кулису. Такой механизм управления встречается и на авто с автоматической коробкой.

Проводим ремонт коробки предач

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

1. Слить моторное масло из КПП.

2. Демонтировать КПП.

3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

9. Снять датчик фонарей заднего хода.

10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

17. Снять крышку и прокладку под ней.

18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

22. Снять со шпилек заднюю крышку.

23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

26. Снять уплотнительную прокладку.

27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

Подготовка инструментов

При снятии и ремонте коробки передач потребуется следующий инструмент:

  • молоток;
  • мощная отвертка;
  • две простые плоские отвертки и одна крестообразная;
  • головки на 13 мм и 17 мм с удлинителем;
  • торцовые ключи на 10 мм и 19 мм;
  • пинцет;
  • набор гаечных ключей;
  • обтирка или ветошь;
  • емкость для отработанного масла.

Демонтаж коробки с автомобиля

Прежде чем демонтировать КПП, необходимо автомобиль поставить на эстакаду, подпереть колеса, чтобы не двигался. Отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе или выключить массу, если есть. Слить трансмиссионное масло.

Далее по порядку, в салоне:

снять панель радиоприемника;

демонтировать рычаг коробки;

двумя отвертками разжать лепестки и снять демпфер с рычага;

снять крышку, прикрывающую отверстие в полике;

под автомобилем:

  • отсоединить электрические провода от коробки и от стартера;
  • снять стартер;
  • отсоединить карданный вал, разобрав эластичную муфту;

  • отсоединить привод спидометра;
  • отсоединить и снять трубу выхлопных газов;

открутить крышку, закрывающую корзину сцепления;

поставить опору под коробку;

  • торцовым ключом на 19 мм открутить болты, крепящие корпус КПП к блоку цилиндров двигателя;
  • вставить отвертку между картером и блоком, отжать картер от блока;
  • снять коробку.

Снятие этого агрегата лучше проводить вдвоем, так как его вес 23 кг. Вариант снятия можно посмотреть на видео:

Разборка коробки

Прежде чем разбирать коробку, ее необходимо тщательно промыть керосином или уайт-спиритом.

Разборку лучше делать на верстаке с достаточной площадью столешницы, имея рядом коробочки для складирования мелких деталей.

При работе нужно быть внимательным и запоминать, что где находится, потому что предстоит ее еще собирать.

Процесс разборки коробки показан на видео. Мастер от начала до конца показывает и рассказывает, как это сделать:

Смена подшипника

Одна из частых и серьезных неисправностей коробки — это износ подшипников. Эти детали устроены так, что не подлежат ремонту. Поэтому их меняют на новые той же марки.

В коробке передач «Жигулей» установлены четыре вида подшипников. У каждого вала свои, разные в исполнении и размерах.

Процесс снятия подшипников подробно показан на видео в главе «разборка коробки». Подшипники первичного вала, можно поменять, не разбирая КПП.

Как поменять подшипник первичного вала, показано на этом видео, на примере коробки от «Нивы»:

Основные причины неисправностей

Механика также как и автомат, предназначена для передачи и изменения крутящего момента от силового агрегата колесам, причем делать это нужно комфортно и динамично. ТО есть машина должна максимально быстро ускоряться и делать это без каких-либо «рывков» запредельных оборотов мотора (чтобы он «не рычал как потерпевший») и по возможности обладать достаточными тяговыми усилиями. Именно это и призван делать этот узел, ведь двигатель работает не линейно и это нужно как-то компенсировать, в данном случае получается передачами. Но здесь есть человек (водитель) который вручную должен переключать передачи чтобы банально не загубить коробку и мотор (собственно это и есть основное отличие).

Поэтому многие такие неисправности (как я считаю) связаны именно с вождением и не правильной эксплуатацией, итак:

  • Не включаются передачи. Либо одна, либо вообще все
  • Трудно включаются передачи на механической коробке
  • «Выбивание скоростей». Проявляется так – едите, сбрасываете газ (либо наоборот даете больше), а передача вылетает причем с хрустом (бывает и без)
  • При включении-переключении раздается громкий хруст
  • На холостых, когда машина стоит – мотор запущен, также идет хруст от коробки
  • Под авто есть масляные подтеки, после детального рассмотрения видно что сочится масло, либо из прокладок, либо из сальников

Возникнуть все это может по разным причинам, например из-за износа основных шестерен, синхронизаторов, валов, подшипников. Из-за потери масла, разрывов сальников и основных прокладок, теперь более детально:

Износ основных деталей, от больших пробегов

  • Некачественные трансмиссионные масла или не тех допусков
  • Низкое качество запчастей при ремонте

  • Полное отсутствие технического осмотра
  • Неграмотное обслуживание механической трансмиссии
  • Высоконагруженный стиль вождения. Это может быть как спортивное, а также вождение с затяжными пробуксовками (внедорожное), так и просто агрессивное

Несмотря на все эти неисправности механическая коробка ОЧЕНЬ надежна! И если ей уделять минимум времени, хотя бы менять масло и осматривать раз в полгода — год, ходить она будет долго.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий