Прокачка тормозов своими руками

Главные правила, которые нужно соблюдать!

Первое обязательное правило, для безопасной прокачки тормозов заключается в полном баке жидкости. Вся суть в том, что для того, чтобы в магистрали тормозов не осталось лишнего воздуха, во время его спуска емкость для тормозной жидкости должна быть полной. В противном случае, вам не удастся полностью удалить воздух при прокачке тормозов, а значит работа будет сделана некачественно, а педаль тормоза может сильно проваливаться во время торможения.

Второе – прокачка тормозной системы должна проходить с использованием и строгим соблюдением всех инструкций

Очень важно делать все в правильной последовательности, иначе результат также может оказаться не самым лучшим

Третье правило, которое скорее можно назвать нюансом, чем правилом, это осторожное обращение со стравливающими клапанами. Дело в том, что они все время эксплуатации автомобиля подвержены большим нагрузкам и окислению

Обратите внимание на стравливающие клапаны своего автомобиля, если они заржавели или слишком грязные, то рекомендуем вам воспользоваться WD-40. В таком случае открутить колпачок будет гораздо легче, а главное «вэдэшка» уменьшает риск сорвать на клапане резьбу

Зачем нужна прокачка тормозной системы?

Прокачка тормозной системы требуется авто хотя бы раз в 2,5 года, так как каждые два с половиной года тормозная жидкость в системе подлежит замене. И первая причина, по которой у водителя возникает необходимость в прокачке тормозов, как-раз-таки разгерметизация тормозной системы. Несмотря на то, что герметичность может быть нарушена в следствии замены тормозной жидкости, поводом для ее разгерметизации могут послужить и другие факторы.

Воздух в тормозной магистрали может оказаться в момент замены гидравлических узлов, нарушения соединений системы в следствии удара или аварии, да и просто банальных утечек. Также вполне велика вероятность появления в системе воздуха в следствии кипения старой тормозной жидкости. При закипании жидкости в системе накапливаются пары, а в следствии появляются частицы воздуха, из-за чего в самый неудачный момент тормоза могут просто отказать.

В каких случаях необходимо прокачивать тормоза в машине?

Тормозная система любого автомобиля любит уход и бережное отношение. Практически не бывает такого, чтобы тормоза в машине отказывали внезапно, случайно ломались цилиндры или переламывались трубки. Все неполадки, которые являются серьезными причинами самых разных аварий, возникают от системного несоблюдения требований производителя.

Загляните в книгу, которую вам предоставили в автосалоне при покупке машины. Если книги нет, можно найти так называемый мануал пользователя в интернете и свериться с официальной информацией. Книга расскажет вам, что менять тормозную жидкость нужно раз в 60 тысяч километров или раз в два года. Это на большинстве авто. Прокачка станет необходимой в следующих случаях:

• при плановой замене технической жидкости в системе или доливании жидкости в бачок;
• после проведения любых видов ремонтом тормозных цилиндров, дисков иногда и после замены колодок;
• при заметном изменении поведения педали тормоза в автомобиле.

Не стоит тянуть до того момента, когда тормозные цилиндры потекут. Если поведение вашей тормозной системы меняется, необходимо обратиться в сервис или, при наличии определенного опыта, выполнить самостоятельный осмотр и идентификацию возможных неполадок. Если есть потеки жидкости на тормозных цилиндрах, придется заменить эти элементы и выполнить прокачку.

Под изменениями поведения тормозной системы автомобиля подразумевается снижение сопротивления и упругости педали тормоза. Это становится причиной непривычного торможения. Слишком длинный ход педали станет причиной опасности поездки и менее эффективной реакции машины на ваши действия.

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
4. Открываем на один оборот штуцер.
5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
4. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Всем привет. Год назад потёк левый задний суппорт. Перебрал оба задних суппорта ремкомплектами, поставил новые тормозные диски и колодки и прокачал тормоза. С тех самых пор тормоза стали слабые и ни какими манипуляциями мне так и не удалось решить эту проблему. Прокачивал тормоза и при заведённом двигателе и при заглушенном и при заведённом двигателем со снятым предохранителем ABS и снимал клемму с аккумулятора и качал компрессором через бачёк

Перепробовал все комбинации порядков прокачки колёс, заменил ГТЦ и вакуумный, удалил колдуна и всё напрасно! Тут на днях обратил внимание, что внизу ГТЦ есть заглушка по пятигранник, может её тоже нудно выкручивать при прокачке?

В общем не знаю уже на что думать, очень нужны ваши советы мужики.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата

Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC

Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы

На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Экспресс-проверка действия тормозов

Проверка колес.
При осмотре колес убедитесь в отсутствии влаги как внутри них, так и снаружи. Особо тщательно проверьте все поверхности внутри колес, воспользовавшись для этого смотровой ямой. Наличие даже малых капель масла будет говорить о возможном протекании цилиндра тормозной системы.

Проверка действия вспомогательного тормоза (ручного).
В процессе проверки действия тормозов не следует забывать и о ручном тормозе как неотъемлемой части всей тормозной системы. Качественно работающий стояночный тормоз должен обеспечивать неподвижность машины при уклоне дороги 23 %. Проверяя ручной тормоз, определите количество щелчков в процессе поднятия рукоятки до момента полного срабатывания тормоза. В идеале автомобиль должен стать неподвижным после 3-4 щелчков ручного тормоза.

Проверка действия тормозов в движении.По завершении визуальной проверки тормозной системы следует проверить ее в действии. Разгоните автомобиль на прямом участке дороги примерно до 50–60 км/ч и затем резко нажмите на тормоз

Оцените торможение – если тормоза полностью исправны, одностороннего заноса быть не должно.
Обратите внимание, что такая проверка допустима только в случае подтвержденной исправности всех элементов тормозной системы!

На длину тормозного пути особо ориентироваться не стоит, она может быть разной в зависимости от конкретной модели автомобиля и его параметров (масса автомобиля, используемые шины), от состояния покрытия дороги и от других факторов.

Важно отметить, что если машина укомплектована системой ABS, характер торможения в процессе проверки будет другим. Резкое нажатие на педаль тормоза повлечет за собой характерную отдачу в виде вибрации

А при наличии в автомобиле системы курсовой устойчивости данное действие приведет к загоранию на приборной панели соответствующего индикатора, сигнализирующего о том, что система активна.

В заключение можно сказать, что вся тормозная система вашего автомобиля может быть легко проверена на специализированном диагностическом стенде. В результате вы получите исчерпывающую информацию о ее текущем состоянии.

Воздух в системе: как проявляется и как избавиться?

Необходимо отметить, что в силу своего строения тормозная жидкость всегда контактирует с воздухом, благодаря отверстию под шток поплавка – через крышку бачка главного тормозного цилиндра. Однако при разгерметизации системы не стоит сразу грешить на крышку ГТЦ, поскольку механизм устроен таким образом, что воздух не может попасть в рабочие контуры.

Тем не менее, чтобы исключить подобный источник проблемы стоит последовательно нажать на педаль тормоза и оставить ее нажатой на несколько минут. В случае если последует медленное опускание педали – можно говорить о нарушении герметичности системы.

Дополнительной причиной разгерметизации могут стать изношенные шланги или неправильная процедура прокачки тормозов. Уже при первых действиях воздуха, во время движения тормоз будет работать излишне мягко и периодически проваливаться в пол, а процесс торможения транспортного средства работать неравномерно и медленно.

Почему в такой последовательности?

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Advertisement

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

Общий порядок прокачки тормозов автомобиля

Профилактику тормозов проводить необходимо, поскольку в процессе эксплуатации автомобиля тормозная жидкость теряет однородность, вязкость, смазывающие характеристики. Делать это нужно при появлении определенной симптоматики.

Когда и зачем это нужно

Прокачка представляет собой процесс вывода из системы контролируемого количества тормозной жидкости через клапан колесного цилиндра. Это делается для того, чтобы выпустить лишний воздух, который в виде пара значительно снижает эффективность торможения. Особенность связана с тем, что в отличие от жидкости воздух сжимается.

О наличии воздушных пробок внутри системы свидетельствует:

• «мягкая педаль» тормоза;
• увеличение ее свободного хода;
• продавливание.

Такая внеплановая профилактика требуется после ремонта элементов тормозной системы. Кроме того, основанием для прокачки тормозов является странное поведение автомобиля на дороге при резком торможении. При таких обстоятельствах профилактические процедуры не стоит откладывать.

Подготовка

Перед прокачкой тормозов требуется приготовить необходимые материалы. Понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• баллонный ключ;
• две чистые емкости для новой и отработанной тормозной жидкости;
• чистые тряпки;
• рожковый ключ для штуцеров;
• шланг для прокачки.

В качестве емкостей можно использовать обрезанные сверху пластиковые бутылки объемом 0,5 литра, для шланга подойдет трубка от медицинской капельницы. Следует позаботиться о том, чтобы все материалы находились в чистом состоянии.

• тщательно проверить состояние главного тормозного цилиндра;
• исследовать каждый контур, узел привода на целостность и герметичность;
• внимательно ознакомиться с последовательностью прокачки тормозов в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.

Чаще всего прокачка начинается с заднего правого и заканчивается левым передним колесом.

Общие правила

Для правильного выполнения прокачки тормозной системы автомобиля нужно придерживаться таких принципов:

надежно закреплять авто в поднятом положении; использовать только рекомендованную производителем автомобиля тормозную жидкость; не откручивать штуцеры на суппортах с применением излишних усилий; все приспособления, инструменты и материалы должны быть чистыми; на заключительном этапе важно выполнять качественную затяжку болтов. Следуя таким правилам, все работы можно выполнить на достаточно высоком уровне

Следуя таким правилам, все работы можно выполнить на достаточно высоком уровне.

Процесс прокачки тормозов

В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.

Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:

1. Четверть литра тормозной жидкости.
2.  150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
3.  Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
4.  Напольный домкрат и четыре подставки.
5.  Молоток или резиновая киянка.
6.  Маскировочная лента.
7.  Пара тисков.
8.  Гаечный ключ с открытым концом.
9.  Гравитационная продувка тормозов.

После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.

Шаг 1

Меры предосторожности Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью.
Шаг 2

Поднять автомобиль, снять колеса С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса.
Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов.
Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух. Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.

Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).

Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости. Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.

Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.

Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.

Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости

Это очень важно

• Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью.
• Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.

Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Как обнаружить воздух в тормозной системе?

Лишний воздух легко определяется во время эксплуатации, например, если тормозной путь увеличивается или остановка происходит не совсем плавно, помимо этого можно понять по самой педали тормоза, признаком является более увеличенный ход и мягкость нажатия. Это достаточно важный узел во всем автомобиле, так как именно от него зависит безопасность как пассажиров с водителем, так и окружающих водителей, и пешеходов. Поэтому исправленная тормозная система всегда должна быть на первом месте.

Когда менять тормозную жидкость?

В среднем замена тормозной жидкости производится два-три раза в год, но опять же, все зависит от частоты и интенсивности эксплуатации вами автомобиля и тормозной системы. Если вы достаточно часто эксплуатируете этот автомобиль, то средний срок замены тормозной жидкости, это через 50-60 тысяч километров пробега.

Процесс замены жидкости не очень сложен и поэтому лучше научится это делать самостоятельно, чтобы не общаться в сервисы и не платить деньги за такую простую процедуру, которую легко можно сделать самостоятельно.

После ремонта

Прокачивать тормоза придется во всех случаях, когда герметичность системы была нарушена:

• Замена, ремонт главного или рабочих тормозных цилиндров;
• Повреждение и замена шлангов, развальцовка тормозных трубок>;
• Ремонт прочих узлов и элементов тормозной системы.

Периодическая замена жидкости

Универсального ответа на вопрос «как часто менять тормозную жидкость» нет. Если в технической документации вашего автомобиля нет четкого указания о периодичности замены, рекомендуется делать это 1 раз в 2 года, либо после 50 тысяч пробега.

Влага снижает температуру кипения. Трение при торможении вызывает нагрев колодок, суппортов и самой жидкости, вплоть до закипания. При закипании выделяются пузырьки воздуха, чем опасен воздух в тормозной системе писалось выше. Кроме этого вода вызывает коррозию, может замерзнуть. И то и другое чревато последствиями.

Неудовлетворительная работа

Как правило, водитель замечает изменение в работе тормозов: снижение эффективности, провалы педали, замедленная реакция на нажатие и так далее. В этих и других случаях, решением проблемы может стать прокачка тормозов.