Почему руль не хочет возвращаться
Ни один специалист по ремонту не скажет вам, от чего руль вдруг перестал возвращаться на законное место после выполненного маневра, пока не проведет детальную диагностику. Потому не стоит верить тем, кто с ходу, даже не осмотрев механизм, называет точную причину.
Если вы хотите, чтобы причина была обнаружена точно и диагноз поставили правильно, выполните процедуру полной диагностики механизма. Не забудьте дополнительно проверить состояние подвески. Чаще всего с подобными ситуациями автомобилисты сталкиваются после проведенного ремонта в мастерской или своими руками. Узел попросту неправильно собирают. Но бывает и так, что причина кроется в поломках и неисправностях, в частичном выходе из строя компонентов.
В некоторых случаях продолжать движение на машине, у которой руль не возвращается, можно. Но делать это лучше до ближайшего СТО или собственного гаража, где будет проведена диагностика с последующим ремонтом.
Предлагаю изучить основные вероятные неисправности, способы диагностики и разобраться в действиях, которые следует предпринять в той или иной ситуации.
Развал-схождение
Недавно мы уже говорили с вами о самостоятельном выполнении развал-схождения и о том, что для этого потребуется. Вероятность ошибки при такой процедуре у новичка высока. Но их допускают даже квалифицированные мастера, располагающие профессиональным оборудованием.
Если при повороте баранки она задерживается в своем крайнем положении, и после этого возвращаться в обычное исходное положение не стремится, начать следует с проверки развала-схождения. Когда на машине установлены неправильные углы расположения колес, это негативно влияет не только на работоспособность рулевого узла. Также это влечет за собой активный износ шин. Постарайтесь как можно быстрее решить эту проблему, иначе в скором времени придется менять покрышки и ремонтировать рулевой механизм.
Оптимально выполнить проверку в сервисном центре. Там есть специализированное оборудование, которое сможет точно показать, в этом проблема или нет.
Но не всегда есть возможность посетить автосервис. Некоторые банально не хотят этого делать из соображений экономии или по причине уверенности в том, что с поставленной задачей они справятся сами.
Если вы придерживайтесь одной из этих позиций, тогда предлагаю изучить несколько способов самостоятельной диагностики.
- Оценка степени износа шин. Если он оказался неравномерным, то развал наверняка слишком отрицательный или чрезмерно положительный;
- Положение баранки при езде по прямой. Если баранку начинает кренить в сторону, но сама машина движется прямо, сход-развал точно неправильный;
- Проверка углов развала и схождения. Тут вам поможет набор из линейки, груза и нитки. После развала проверяйте все еще раз.
Причина не всегда кроется в этом. Потому иногда источник невозврата рулевого колеса приходится искать в другом. Посмотреть на остальные возможные факторы.
Проблемы в рулевой рейке
Довольно часто оказывается, что руль не хочет нормально работать и возвращаться из-за проблем, связанных с рулевой рейкой.
Тут речь идет преимущественно о 2 характерных неисправностях.
- Возникновение коррозии на зубцах шестерни рейки. Попробуйте взять преобразователь ржавчины или иное средство, удалите ее, возьмите специальную защитную смазку. Коррозия на зубцах часто возникает на машинах с большим пробегом. Связано это с тем, что в крайних положениях баранка находится редко. Дефицит работы приводит к таким последствиям;
- Выход из строя или же полная поломка. Рейка может полностью выйти из строя. Это происходит, когда часть зубьев ломается. Это создает мертвые зоны. Когда руль в них оказывается, вернуться обратно он уже не способен без помощи водителя.
Но и это не все. Ищем причины дальше.
Шаровая опора
Если шаровая опора выходит из строя, это часто отражается на работоспособности рулевого механизма. Проблемы с опорой обычно возникают по причине естественного износа. Но бывают и внештатные поломки.
Для проверки узла нужно сделать следующее:
Последствия неисправности рулевой рейки
Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.
То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!
Ремонтировать или ставить новую
Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.
Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.
Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.
А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки.
Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.
Компоненты рулевого управления
Автопроизводителями используется стандартная схема рулевого управления, в целом не меняющаяся с 1898 года. Различия заключаются в расположении руля (справа или слева), а также в типе используемого усилителя (электрического или гидравлического). Выпуск автомобилей с «пустой» рулевой рейкой, не оснащённой усилителем, практически прекращён, и также в последнее время автопроизводители отходят от практики использования ГУР, предпочитая более простой в обслуживании и экономичный электроусилитель.
Рулевое управление состоит из следующих компонентов:
- рулевое колесо. На большинстве авто оснащается подушкой безопасности;
- рулевая колонка. В зависимости от марки машины, она может регулироваться как по высоте, так и по выносу;
- рулевая рейка. Оснащается либо гидроусилителем, либо электроусилителем;
- рулевые тяги. Связующие элементы между рейкой и наконечниками;
- рулевые наконечники. Соединяют колёса и тяги, являются расходным материалом.
Тяги и наконечники устанавливаются в авто попарно, по разным бортам. В случае выхода их из строя необходима попарная замена элементов, даже если повреждённым оказался только один из них.
Как проверить ГУР на неисправность
Для тех, кто задался вопросом, как определить неисправность ГУР, есть ряд проверочных действий, с которыми вполне может справиться даже новичок. Перечислим по порядку как определить неисправность ГУРа самостоятельно.
Уровень жидкости в бачке
Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения
На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.
Натяжение ремня
Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.
Подтекание жидкости
Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.
Состояние жидкости и фильтра
При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены
Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!
Завоздушивание системы
О попадании воздуха в жидкость гидроусилителя руля водителю могут «сообщить» два признака. Первый — наличие пены на поверхности жидкости в расширительном бачке. Причем она может даже бурлить, если покрутить рулем из стороны в сторону. Второй признак состоит в том, что рулевое колесо может самопроизвольно немного поворачиваться в одну или другую сторону
Обратите внимание, что это очень опасный сигнал, и прокачку системы нужно сделать как можно быстрее!
Статор и ротор насоса
При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.
Проверка подшипника
При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.
Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.
Перепускной клапан
Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.
Неисправности рулевого механизма
Тяжело переоценить значимость рулевой системы автомобиля. Она отвечает непосредственно за управление транспортным средством, и любая поломка может привести к повреждениям «железного коня», а в худшем случае – к гибели пассажиров и водителя. Именно поэтому не стоит недооценивать любые признаки того, что с управлением происходит что-то не то. Симптомы «болезни» могут быть следующими:
— вращение руля требует отличных от привычных усилий – действие происходит либо слишком туго, либо слишком легко;
— при повороте руль вращается не плавно, присутствуют рывки и заедания;
— раздается стук в рулевом колесе, а также иные нехарактерные звуки вроде скрипа, хруста, скрежета и так далее;
— биение руля;
— автоматический возврат руля в исходное нейтральное положение неполное или происходит с излишними задержками;
— требуется постоянно подкручивать руль из-за мелкого юза автомобиля из стороны в сторону;
— в области рулевой системы появляются протечки масла.
Это лишь основные симптомы неисправности системы, которых, по факту, еще предостаточно. Так или иначе, если вы замечаете любое нетипичное поведение руля при езде, то следует немедленно обратиться к мастеру.
Причин также может быть масса. Основными являются низкое качество автомобильных дорог, неправильная эксплуатация транспорта, использование некачественных комплектующих при ремонте, низкоквалифицированная работа по техническому обслуживанию, а также общий износ системы. Причиной может стать даже проблемы непосредственно с колесами – неправильное давление в шинах, износ покрышек, некачественная балансировка и так далее. Помните, что своевременное обращение в квалифицированную мастерскую поможет вам избежать неприятностей на дороге.
Некоторые проблемы может устранить лично автолюбитель. К числу таковых относятся подтягивание ослабленных креплений, замена изношенных шлангов, герметизация швов, пополнение запаса масла в гидроусилителе и прочее. После самостоятельной диагностики системы следует еще раз проверить рулевое колесо и послушать своего «железного коня». Если посторонние звуки или механические дефекты не исчезли после гаражного ремонта, то следует воспользоваться помощью специалистов со своим оборудованием, которые досконально проверят все элементы рулевой системы.
Возьмем для примера такой симптом, как люфт рулевого колеса. Он может возникнуть, если зазор в ступицах управляемых колес увеличится, или наконечники рулевой тяги повреждены, или крепления рулевых сошек ослаблены, или рулевая рейка изношена. Весьма внушительный список того, что без специального оборудования не узнать, не так ли? Здесь не подойдет метод «на глазок», в данной ситуации нужен научный подход. Дело в том, что некоторые из этих проблем можно устранить самостоятельно, но никто не даст гарантии того, что вы сделали всё верно, учтя каждую мелочь. А дьявол, как известно, кроется в деталях. Поэтому стоит повторить рекомендацию о том, что не следует всё доверять воле случая, а надо обратиться в сервис-центр. Вы заплатите за эту процедуру деньги, зато не заплатите потом жизнью.
Не стоит забывать и о плановой диагностике. Ее требуется проводить каждые 10-15 тысяч километров пробега. Это позволит вам исключить вероятность возникновения неполадок, которые могут безвозвратно повредить столь сложный и дорогостоящий элемент системы, как рулевой механизм. А после 100 тысяч километров пробега требуется полная замена подверженных быстрому износу элементов этого механизма – наконечники рулевых тяг, втулки, прокладки, подшипники и сальники.
Вывод из всего этого достаточно прост – всегда обращайте внимание даже на самое незначительное нехарактерное поведение руля вашего автомобиля. Посторонние звуки, слишком тугое или легкое кручение, а также иные симптомы, могут стать причиной ДТП
Своевременное устранение недочетов и поломок позволит избежать неприятностей и сделает поездки на автомобиле более безопасными и приятными.
Запишись и получи скидку
Неисправности рулевого управления с гидроусилителем и способы их устранения
| Признак неисправности | Причины неисправности | Способы устранения |
| Неустойчивое движение автомобиля на дороге (требуется регулярная корректировка заданного направления движения рулевым колесом) и стук в рулевом механизме | 1. Наличие зазора в зацеплении ‘”гайка -поршень – зубчатый сектор вала сошки” 2. Люфт в шлицевом соединении сошки с валом сошки. 3. Ослабления крепления рулевого механизма к лонжерону. | 1. Отрегулировать зазоры в зацеплении. 2. Затянуть гайку крепления сошки. 3. Подтянуть детали крепления. |
| Повышенное усилие на рулевом колесе | 1. Недостаточное натяжение ремня привода насоса. 2. Неисправен насос. | 1. Подтянуть ремень. 2. Заменить насос. |
| Скачкообразное изменение усилия на рулевом колесе при его вращении или заедание рулевого колеса при изменении направления его вращения | 1. Наличие воздуха в гидросистеме (мутное масло, пена в бачке) рулевого усилителя. 2. Засорение клапанов насоса. | 1. Прокачать гидросистему. 2. Промыть клапана. |
| Повышенный шум в гидросистеме рулевого усилителя | 1. Недостаточный уровень масла в бачке 2. Наличие воздуха в гидросистеме. | 1. Долить масло. 2. Прокачать гидросистему. |
| Увеличение шумности работы гидросистемы в крайних положениях рулевого колеса, когда упоры на сошке касаются лонжеронов | Насос частично потерял работоспособность (задраны рабочие торцы деталей качающего комплекта) | Заменить насос. |
| Заклинивание насоса или снижение эффективности работы рулевого усилителя (постоянное повышенное усилие на рулевом колесе) | 1. Попадание абразивных или металлических частиц в насос. 2 Разрушение фильтрующего элемента | Слить из гидросистемы загрязненное масло, заменить насос и бачок, заправить и прокачать гидросистему. |
Виды неполадок гидроусилителя руля.
Для ГУР свойственны два главных вида неполадок:
Когда рассматривать гидравлические неисправности, то они непосредственно связаны с самой рабочей смесью. При довольно малых температурах данная смесь сильно густеет. А в связи с тем, что при работе ГУР вырабатывается очень большое давление, то вполне понятно возникновение проблемы выдавливания самого сальника (что затем способствует уменьшению уровня используемой жидкости). Наиболее часто с данной проблемой сталкиваются те автовладельцы, которые оставляют свою машину с вывернутыми колесами.
Помимо этого, когда рассматривать вероятные неполадки гидроусилителя руля, связанные с указанной жидкостью, следует также добавить и несвоевременное проведение ее замены. По аналогии с моторным маслом такая смесь имеет определенный период эксплуатации, а после его завершения утрачивает свои полезные свойства. Помутневшая жидкость провоцирует быструю поломку насоса ГУР.
Когда рассматривать механические неполадки, то «симптомом» поломки ГУР считается постукивающая рулевая рейка. Данная проблема является очень распространенной, так как с ней сталкивается около 80 % автомобилистов. При этом существует два метода устранения этой проблемы. Во-первых, можно просто подтянуть регулировочную контргайку, что немного снизит люфт рейки, либо же воспользоваться более верным, но дорогим способом – провести полный демонтаж рейки с последующим ремонтом.
Стоит сказать, что к механическим повреждениям также можно причислить и разрыв ремня гидроусилителя руля. После этой поломки руль становится очень тугим (как будто на старых отечественных машинах). При этом управлять данным автотранспортом довольно сложно и опасно.
Сломался насос ГУР: признаки и причины неисправностей
Итак, все перечисленные выше элементы участвуют в процессе создания давления. Стоит маленькой пластинке треснуть или стереться, и вот давления уже недостаточно или нет совсем.
Во всем этом есть единственный плюс (если это можно назвать плюсом): насос ГУР никогда не ломается внезапно, он всегда подает сигналы бедствия.
Периодически сильно гудит
Поздравляем, у вас воздух. Загляните в бачок — если видите пузырящееся масло, значит, система разгерметизировалась, и в нее попал воздух. Сразу осмотрите агрегат, бачок и магистраль на предмет трещин. Если снаружи все целое, придется снимать и разбирать насос — возможно, подтекает сальник, уплотнительные кольца или прокладка.
Система гидроусилителя завоздушена
Пронзительно визжит при повороте руля
Тут дело в ремне: либо он слабо натянут и проскальзывает по шкиву во время вращения, либо совсем растянулся.
Под капотом постоянно гудит и руль стал тугим
Вот это явный, стопроцентный признак, что насос не может создавать нужное давление и зовет вас на помощь. А если нет давления, нет и толку от усилителя. Причин здесь несколько:
1. Износились элементы рабочей пары. Виной всему возраст насоса или старое, грязное масло (если оно вообще есть в системе).
- Если вы тщательно следите за количеством и качеством масла, а пластинки стерлись по торцам, значит, пришло их время. Изношенные пластины не достают до стенок статора, не образуют областей низкого давления и не захватывают масло. Нужно просто заменить их.
- Износились пазы лопастей — это тоже, в основном, проблема возрастных насосов. Можно поменять либо рабочую пару целиком, либо ротор.
- Появились щербинки на внутренней поверхности статора, пазах или лопастях. Это случается, когда масло, призванное защищать детали насоса, гробит их. Как? Да элементарно: старое масло обычно насыщено металлической стружкой и мелким мусором. Эта стружка работает как абразив и разрушает поверхности рабочей пары. Микрочастицы металла появляются в системе, если насос какое-то время работал в сухую, а еще стружку выбивают уплотнительные кольца золотника. Эта проблема тоже решается в условиях СТО: мастер отшлифует стенки статора, в критическом случае — заменит деталь.
- Залипли лопасти. Грязное, старое, вязкое масло не дает пластинкам двигаться быстро и свободно, они буквально залипают в пазах, выдвигаются-задвигаются неравномерно, давление создается через раз. В этом случае насос разбирают, чистят рабочую пару, обязательно промывают систему ГУР и, естественно, меняют масло.
Выработка на стенках статора
2. Серьезные повреждения редукционного клапана.
Редукционный клапан регулирует давление: когда оно превышает максимум, клапан открывает допканал и сбрасывает давление до допустимого. Случается, что редукционный клапан залипает, становится неподвижным, т.е перестает закрывать (или открывать, что хуже) допканал, и масло хлещет мимо системы. Такое происходит, если на клапане есть задиры или он так долго работал с грязным маслом, что буквально оброс липкими отложениями.
Отремонтировать клапан вполне реально — на большинстве автомобилей его можно снять, разобрать, почистить или заменить поврежденные элементы. Обязательно нужно промыть систему и залить новое масло.
Редукционный клапан насоса
3. Насос банально “устал”. Никакой механизм не может служить вечно, даже самый ухоженный и конструктивно совершенный.
Самостоятельный ремонт рулевого механизма
Полагаясь в ремонте собственного автомобиля исключительно на свои силы и знания, следует помнить о том, что поменять отдельные шлицевые соединения невозможно, эти элементы не восстанавливаются. Чтобы избавиться от такого рода неисправности рулевой колонки, придётся заменить весь агрегат. Предварительно нужно снять старый рулевой механизм. Во-первых, полностью отключается аккумуляторная батарея, во-вторых, снимается руль с внутренней стороны автомобиля и кожух агрегата. Впоследствии подлежат демонтажу замок зажигания и переключатель, который отвечает за управление всей рулевой системой.
Чтобы все делать уверенно, нужно изначально мысленно представлять, как отремонтировать рулевую колонку. После снятия всех элементов автовладелец должен открутить все имеющиеся болты, на которых держится крепление. При этом следует заранее запастись необходимым оборудованием, некоторые болты достать стандартным образом не получится, их придётся высверливать. Болт, который соединяет центральный агрегат со шлицевым соединением, также нуждается в откручивании. Последним снимается вал устройства, до его демонтажа нужно убрать весь нижний уплотнитель. После последующей установки новой рулевой колонки все детали необходимо поставить на свои места в обратном порядке, нежелательно путать порядок демонтируемых деталей. Для обеспечения удобства снятые элементы нужно последовательно выкладывать в ряд, что не позволит возникнуть неприятной путанице.
Неисправности рулевой колонки могут возникнуть неожиданно, одной из таких поломок может стать замена подшипника. Чтобы самостоятельно справиться с такой незадачей, нужно согласно с вышеописанной последовательностью снять старое крепление и вал. Установив конструкцию в тиски, владельцу транспортного средства придётся выбить вал из старого кронштейна и достать испорченный временем подшипник. После повторной установки вала нужно посредством молотка вынуть второй подшипник рулевого механизма. Установка новых подшипников производится узкими фланцами наружу. Дальнейшая запрессовка осуществляется с помощью оправки. Второй подшипник устанавливается идентичным способом после повторной фиксации вала.
Проблемы в функционировании крестовины рулевой колонки свидетельствуют о необходимости замены всего механизма.
Конструктивные особенности
Система рулевого управления
Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм и рулевой привод. Однако помимо этого есть ещё несколько дополнительных — в первую очередь усилитель. Он применяется на грузовых автомобиля, а также на многих новых моделях. Предназначается усилитель для облегчения управления, гашения толчков и вибраций. Как несложно догадаться, он повышает комфорт и безопасность.
Схема устройства
Принцип работы следующий:
- Вращение руля преобразуются рулевым механизмом в поступательное движение привода;
- Благодаря усилителю нагрузка возрастает в несколько раз;
- Происходит непосредственное поворачивание передних колёс.
Таким образом, водитель имеет возможность контролировать направление движения и изменять его очень быстро.
Но надо понимать, что рулевое управление отличается достаточно сложной конструкцией. Чтобы всё функционировало должным образом, необходимо наличие множества деталей.
Также стоит отметить тот факт, что для обеспечения надёжной работы регулярно следует проводить технические осмотр и заниматься профилактическими работами. Все детали должны быть смазаны и зашплинтованы.
Люфт самого рулевого колеса всегда должен оставаться в пределах нормы. Любые отклонения от нормы ставят под сомнение безопасность.
Какие бывают неисправности
Основные неисправности рулевого управления следующие:
- люфт руля. Люфтом называется зазор, минимальная величина которого требуется для свободного перемещения рулевого колеса. Величина люфта прямо пропорциональна затрачиваемым усилиям. Потому слишком большой люфт будет затруднять управление автомобилем;
- износ деталей рулевой системы. В данном случае причиной неполадки может служить поломка элементов, составляющих механизм рулевого управления. К таким деталям относят кронштейн, втулки, картер рулевого механизма, демпфер и другие части;
- о неисправности рулевого управления свидетельствует и тугое проворачивание руля. В данной ситуации опытный мастер обязательно поинтересуется о качестве и количестве используемой смазки, а также проверит давление в передних шинах;
- поломка гидроусилителя. Гидроусилителем руля (ГУР) называется механизм, облегчающий усилия, затрачиваемые водителем для поворота руля. Кроме того, эта система смягчает удары при езде и является элементом системы безопасности при чрезвычайных ситуациях. ГУР устанавливается в грузовых автомобилях, например в рулевом управлении КАМАЗа, ВАЗа, ГАЗелей и других крупных транспортных средств. Неисправности рулевого управления с гидроусилителем являются довольно редким явлением в наше время;
- неполадки с электроусилителем. Электромеханический усилитель рулевого управления (ЭМУР) устанавливается только в легковых автомобилях. Неприятности с ЭМУР часто возникают по причине его меньшей мощности и большего перегрева.
При детальном осмотре можно конкретизировать место неисправности: передающая пара, износ подшипника, истирание шарниров и ремня привода насоса, порча шлангов, засорение насоса, клапана и т. д.
Причины неисправностей
Известно, что вечный механизм или как его называли фантасты вечный двигатель – это было и остается темой для мечтателей от инженерии. Условия и количество возможной нагрузки зависят от того, насколько качественно выполнена заводская сборка и какие условия эксплуатации
Не менее важно определить основные причины поломки, а соответственно проводить ремонт
Не только плохое состояние дорог, преодоление ям и ухабов в прыжке – это все разбивает участвующие в процессе движения детали. Кроме этого, даже у опытных автовладельцев есть одна общая очень плохая черта.
Они, несмотря на приличный водительский стаж, часто не знают элементарных вещей. Что банальная смазка рулевой рейки в значительной мере улучшит условия ее эксплуатации. Простая до элементарности процедура профилактического характера отодвинет сроки ремонта на достаточно солидный промежуток времени.
Как выполнить полировку автомобиля своими руками, описано в данной статье. Рекомендуем к прочтению!
Здесь, вы найдёте информацию о том, как выглядят жиклёры карбюратора Солекс 21083.
Для тех, кто уже испытал прелести неполадок и уже ремонтировал механизм в автомастерской, лучше всего обращаться к специалистам и в дальнейшем. Автолюбители, предпочитающие делать все своими руками в первую очередь должны приобрести качественный инструмент и ремонтный комплект новой конструкции серии ВАЗ 2110 – 12.
Итак, приобретя все необходимое, нужно точно установить причины, которые требуют вашего вмешательства:
- Ослаблены гайки системы шарниров шаровой тяги;
- Увеличение зазоров между рейкой и гайкой, страдает упор механизма;
- Ослаблено крепление механизма руля;
- Ослаблен болт, который закрепляет нижний фланец эластичной муфты на вал шестеренки.
В точном соответствии с инструкцией и схемой этого важного узла следует разработать стратегию проведения ремонтных мероприятий. Благодаря современным информационным системам, начинающий автомобилист может получить массу исчерпывающей вспомогательной информации по этому поводу
Неисправности лопастного насоса
При изготовлении насосов ГУР производители закладывают большой ресурс их службы. Поэтому при правильной эксплуатации насоса автовладельцем, он прослужит довольно долго. Для этого достаточно следить за количеством и состоянием жидкости в системе, обеспечивать герметичность соединений, контролировать натяжение приводного ремня, а также беречь насос от перегрева.
Таблица 1. Основные поломки насосов ГУР
Все вышеперечисленные неполадки являются следствиями небрежной эксплуатации авто, а потому – лучший способ сохранить рулевое управление исправным – правильный и своевременный уход за его составляющими.
