Выставляем метки: пошаговая инструкция
Инструментарий для работ с метками ГРМ
Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ потребуется необходимый инструментарий. Итак, что же непосредственно потребуется для того, чтобы совершить данную операцию:
- Ключ на 10.
- Тонкая плоская отвертка.
- Домкрат.
Сам процесс
Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к самому процессу работы:
- Поддомкрачиваем правую часть автомобиля.
Устанавливаем автомобиль на домкрат
Устанавливаем метки на распредвале и блоке
Снимаем заглушку картера, где метка на маховике должна совпасть с блоком
Последствия неправильного выставления меток ГРМ
Последствиями неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле, могут стать, как и мелкие, так и весьма тяжелы.
Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапаннике не грозит загибок клапанов, а вот 16-ти клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.
Рассмотрим, основные варианты развития событий:
- Сбитые фазы ГРМ приведут к тому, что могут прогореть клапана .
- Погнутые клапана (загиб клапанов), также неприятный вариант. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 не гнёт клапана.
- Вследствие действий выше, головка блока цилиндров может деформироваться , выйти из строя направляющие втулки, а также образоваться трещины внутри основных силовых элементов.
- Прогорание поршневого механизма , также становится последствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
- Масляный остаток на свечах , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
- Другие последствия.
Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма
Как известно, в основе ГРМ лежит распределительный вал, который расположен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала посредством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в соответствии с тактами работы двигателя.
Другими словами, на такте впуска должен открываться впускной клапан, благодаря чему в цилиндры попадает воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от типа двигателя). Далее происходит сжатие смеси (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню открывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра двигателя. Так осуществляется процесс газораспределения.
Также следует учитывать и ряд факторов, которые могут существенно сократить срок службы любого ремня. Например, попадание моторного масла на ремень ГРМ в результате течей переднего сальника коленвала способно быстро привести в негодность указанный элемент привода распредвала. Проблемы с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется или быстро изнашивается.
Если заметны признаки износа ремня ГРМ или подходит срок его плановой замены, тогда мало просто установить новый элемент. Во время замены следует правильно выставить ремень. Для замены и выставления необходимо подготовить инструменты, также желательно обслуживать автомобиль на подъемнике или в гараже со смотровой ямой. Минимальным набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, желательно наличие воротка с накидной головкой и т.д.
Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)
Снимаем бачок для жидкости гидроусилителя руля. При помощи ключа на 13 откручиваем гайку крепления генератора
Обратите внимание, что на ВАЗ 2110 с ГУР нет регулировочного болта, его работу здесь выполняет натяжной ролик
Зажмите натяжной ролик в крайнем положении и наденьте деталь на каждый из шкивов, а потом на ролик натяжителя. Для этого придётся приложить усилия.
Натяжение следует производить тогда, когда деталь окажется на всех роликах и шкивах. С помощью рукоятки молотка натяжной ролик следует оттянуть назад и зафиксировать в нужном направлении.
Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)
В том месте, где в автомобиле без гидроусилителя находится генератор, на автомобиле с ГУР стоит специальный насос, при этом сам генератор располагается несколько выше.
Ремень привода генератора проходит через следующие детали: шкив коленвала, натяжной ролик, вал насоса ГУР и снова на шкив коленвала.
Процедура замены несколько усложняется тем, что вращение ремня осуществляется вокруг левой опоры двигателя.
Для замены детали нужно в первую очередь открутить опору, приподнять домкратом двигатель и только затем снять его.
Левую опору двигателя нужно открутить, а потом опустить натяжитель.
Болт опоры не будет падать вниз по причине того, что он упирается в шкив гидроусилителя.
Используем для откручивания шкива трещотку и отвёртку.
Поднимаем двигатель бутылочным домкратом, не снимая защиту картера. Домкрат заводим через специальное отверстие, которое предназначено для слива масла в защите. Для того чтобы край картера не повредился домкратом, можно подставить деревяшку.
- Если приподнимать мотор колёсным домкратом, необходимо будет снять защиту с картера. А перед снятием заменяемой детали нужно предварительно вытащить гайку из опоры двигателя.
- Теперь вытаскиваем ремень через опору.
Перед тем, как приобретать ремень генератора для ВАЗ 2110 нужно обязательно убедиться, что там имеются 6 ручейков, длина которых составляет 1 115 миллиметров. Если вы этого не обнаружили, в качестве альтернативы можно приобрести аналогичную деталь от автомобиля Lada Priora.
Причины выхода из строя ремня ГРМ
Причиной выхода ремня из строя может являться не только износ. Довольно часто встречаются ситуации, когда и совершенно новый ремень за относительно короткий срок изнашивается и рвется. Причин для этого может быть несколько:
- В большинстве случаев причиной для быстрого износа ремня является помпа. В ней находятся подшипники и не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Именно их износ через определенное время приводит к перекосу оси помпы, что автоматически вызывает перекашивание шкива, и последующее сползание ремня ГРМ. Также причиной может стать установка новой помпы. Если место было изначально не очень хорошо защищено, если есть небольшие остатки грязи или смазки, это может привести к существенным смещениям.
- Серьезная изношенность направляющего и натяжного ролика.
- Протечка машинного масла из сальника распределительного вала.
- Износ зубьев, вызванный шестерней коленчатого и распределительного валов. Признаком подобной проблемы является появление отслаивающихся зубцов на ремне.
Самой распространенной причиной износа ремня является сильная затяжка механизма или его ослабление. Это очень часто происходит после самостоятельной замены детали
Именно по этой причине так важно знать не только через сколько менять ремень ГРМ, но также как правильно это сделать, если не планируется обращение в автосервис
Когда необходимо заменять ремень ГРМ и выставлять метки?
Изношенный ремень ГРМ без преувеличения можно назвать «бомбой замедленного действия»
Важность этого элемента в системе автомобиля сложно переоценить. Обычно его выполняют из качественной резины, ресурс которой рассчитан на 50-60 тысяч км пробега
Но, если транспортное средство эксплуатируется в неблагоприятных условиях, интервал замены будет уже другим.
Замена ремня и помпы – процесс затратный в трудовом и финансовом плане. Но вся работа обойдется намного дешевле, чем ремонт вышедшего из строя двигателя по причине обрыва зубчатого механизма. Ни в коем случае не нужно экономить денежные средства и откладывать «на потом» плановое обслуживание автомобиля
В большинстве случае, интервал замены указан заводом-изготовителем в документации к транспортному средству. Помимо заложенного в ремень ресурса, стоит учитывать и следующие факторы, сокращающие срок эксплуатации резинотехнического элемента:
- Попадание моторного масла на поверхность ремня ГРМ
- Образование течи переднего сальника коленчатого вала
- Неисправность натяжного ролика
- Заклинивание помпы
Как видим, в системе авто может быть достаточное количество поломок, которые прямо воздействуют на срок эксплуатации ремня. Если наступил срок плановой замены, либо его ресурс был преждевременно исчерпан, недостаточно просто заменить старый механизм новым – необходимо также позаботиться о корректности монтажа. Чтобы успешно проделать всю работу, достаточно вооружиться необходимым инструментом, и знать, как выставить ремень по меткам.
Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма
Как известно, в основе ГРМ лежит распределительный вал, который расположен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала посредством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в соответствии с тактами работы двигателя.
Другими словами, на такте впуска должен открываться впускной клапан, благодаря чему в цилиндры попадает воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от типа двигателя). Далее происходит сжатие смеси (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню открывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра двигателя. Так осуществляется процесс газораспределения.
Становится понятно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в результате чего работа двигателя будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое со временем растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают открываться в четко заданный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих двигателей особенно опасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана попросту не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, возникают дефекты на самом поршне и т.д. В подобных случаях силовой агрегат необходимо ремонтировать, а сам ремонт потребует серьезных финансовых расходов.
Вполне очевидно, что с учетом данных особенностей ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы. Указанный элемент нужно менять как по пробегу, так и по времени. В первом случае производители не рекомендуют превышать отметку в 60 тыс. пройденных километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Далее опытные водители предпочитают осуществлять последующую замену уже через 45-50 тыс. км, так как качество первого ремня, установленного на заводе, обычно лучше аналогов или даже оригинальных изделий.
Также следует учитывать и ряд факторов, которые могут существенно сократить срок службы любого ремня. Например, попадание моторного масла на ремень ГРМ в результате течей переднего сальника коленвала способно быстро привести в негодность указанный элемент привода распредвала. Проблемы с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется или быстро изнашивается.
Если заметны признаки износа ремня ГРМ или подходит срок его плановой замены, тогда мало просто установить новый элемент. Во время замены следует правильно выставить ремень. Для замены и выставления необходимо подготовить инструменты, также желательно обслуживать автомобиль на подъемнике или в гараже со смотровой ямой. Минимальным набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, желательно наличие воротка с накидной головкой и т.д.
Замена ремня
Необходимые инструменты:
- накидной ключ на 10 или аналогичного размера головка с трещоткой;
- рожковый ключ на 13;
- рожковый ключ на 17;
- шлицевая отвертка (большая);
- специальный натяжной ключ для ролика натяжителя;
- домкрат, баллонный ключ;
- немного машинного масла.
Для начала нужно выставить шестерню ГРМ и маховик двигателя в соответствии с имеющимися метками.
1.Автомобиль ставим на ровную площадку, включаем любую передачу.
2.Домкратом приподнимаем переднее правое колесо так, чтобы оно могло вращаться.
3.Открываем капот, ключом на 10 откручиваем 3 болта, фиксирующих защитную крышку ремня ГРМ.
4.Ключом на 13 ослабляем натяжитель ремня генератора, и снимаем его.
5.На шестерне распределительного вала находим метку в виде прямоугольного выступа на краю. Она должна совпадать с выступом на креплении крышки ремня.
6.Если она не совпадает, включаем передачу в авто, и прокручиваем правое колесо до совпадения меток.
7.После этого находим сверху на картере сцепления резиновую заглушку. Она находится справа от блока цилиндров. Поддев ее отверткой, вынимаем ее. Под ней расположен венец маховика, на котором также есть метка, которая должна совпадать с треугольным выступом слева.
8.Если такого совпадения нет, ключом на 17 ослабляем крепление натяжного ролика, и с помощью натяжного ключа проворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя ремень.
9.Сняв верхнюю часть ремня ГРМ с шестерни газораспределительного механизма, накидным ключом на 17 проворачиваем коленвал, пока метки маховика не совпадут.
10.Фиксируем маховик в таком положении, вставив отвертку между его зубьев. Отлично, если у вас будет помощник, который будет ее дополнительно придерживать.
11.Демонтируем переднее правое колесо, снимаем защиту арок.
12.Ключом на 17 откручиваем гайку крепления шкива генератора, контролируя, чтобы маховик не вращался.
13.Снимаем шкив генератора, и вынимаем его.
14.Теперь ремень ГРМ можно снять со шкива коленвала.
15.Ключом на 17 полностью откручиваем крепление натяжного ролика, и извлекаем его, можно просто ослабить, и ремень выйдет.
16.Не нарушая положения меток, надеваем новый ремень на шкив коленвала, устанавливаем на место шкив привода генератора, предварительно надев на него ремень.
17.Надеваем ремень на шестерню ГРМ.
18.Устанавливаем новый ролик натяжителя, смазав его с обеих сторон машинным маслом (если сняли).
19.Натягиваем ремень, вращая нятяжной ролик специальным ключом, (если такого под рукой нет, можно вставить в пазы два штыря или самореза, и зафиксировать отверткой) против часовой стрелкой. Нормальным считается натяжение, при котором одну плоскость ремня усилиями пальцев можно повернуть на 90 градусов горизонтально. В таком положении, зажимаем болт крепления натяжного ролика.
20.Дальнейший монтаж производим в обратном порядке, если у вас сбились метки, то обязательно нужно их выставить заного.
Какой ГРМ выбрать
Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:
| Марка/Модель | Код оригинальный | Код аналог |
| Ремень ГРМ Рено | ||
| Ремень ГРМ Логан | 7701477024 130C17480R 130C10178R | K015662XS 130C17529R |
| Ремень ГРМ Логан 2 | 130C17480R 130C10178R | K015662XS 130C17529R |
| Ремень ГРМ Ларгус | 130C17480R 130C10178R | K015662XS 130C17529R |
| Ремень ГРМ Дастер | 130C11551R 7701477028 130C13130R 130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Рено Клио | 7701469776 7701472726 130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Сандеро | 130C17480R 130C10178R | K015662XS 130C17529R |
| Ремень ГРМ Сандеро 2 | 130C17480R | K015662XS |
| Ремень ГРМ Сандеро Степвей | 130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Сандеро Степвей 2 | 130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Симбол | 7701477024 | |
| Ремень ГРМ Меган | 7701469776 7701472726 130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Меган 2 | 130284231R 7701063999 130C13130R 130C13191R | CT977 |
| Ремень ГРМ Меган 3 | 130C13191R 7701477028 | |
| Ремень ГРМ Форд | ||
| Ремень ГРМ Фокус 2 | 1672144 | VKMA04226 |
| Ремень ГРМ Фокус 3 | 2045356 | KTB764 CT881K5 VKMA04226 530049510 KD452.24 |
| Ремень ГРМ Фьюжн | 1672144 1672143 | |
| Ремень ГРМ Дэу | ||
| Ремень ГРМ Нексия | 1987948226 530 0332 10 5900270 | |
| Ремень ГРМ Опель | ||
| Ремень ГРМ Опель | 95516740 | |
| Ремень ГРМ Шевроле | ||
| Ремень ГРМ Лачетти | 93185845 93746917 | |
| Ремень ГРМ Круз | 95516740 | |
| Ремень ГРМ Хендай | ||
| Ремень ГРМ Акцент | 24312-26001 | |
| Ремень ГРМ Солярис | 24321-2B200 | |
| Ремень ГРМ Элантра | 24321-2B200 | |
| Ремень ГРМ Шкода | ||
| Ремень ГРМ Октавия | 06A198119D | |
| Ремень ГРМ Фабия | K035565XS | |
| Ремень ГРМ Киа | ||
| Ремень ГРМ Рио | 24321-2B200 | |
| Ремень ГРМ Соул | 24321-2B200 | |
| Ремень ГРМ Сид | 24321-2B200 |
Варианты ремней ГРМ для ВАЗ
- Ремень ГРМ ваз-2110, ваз-2112
- Ремень ГРМ Приора
- Ремень ГРМ Гранта
- Ремень ГРМ ваз-2108, ваз-2109
- Ремень ГРМ ваз-2105, ваз-2106, ваз-2107
Если вы не можете определиться, где купить ремень ГРМ в Волгограде, Волжском или другом городе области, – обращайтесь к нам, не ошибётесь.
Особое внимание обращайте на то, как выставить метки ГРМ
. Мы предлагаем уделить ещё немного времени, чтобы просмотреть видео замены ремня ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным мотором.
Периодичность замены
Естественный износ, неправильная эксплуатация или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом доводить ситуацию до крайности не стоит: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Подобная проверка поможет избежать обрыва в неподходящий момент.
Стёртости свидетельствуют о явном износе ремня ГРМ
Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в руководстве по эксплуатации транспорта. Несмотря на установленные автопроизводителями нормы, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров пробега.
При покупке автомобиля с пробегом придётся самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ — достаточно его визуального осмотра на предмет износа. Явными признаками износа считаются потёртости либо трещины на поверхности ремня. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень тут же выйдет из строя, поскольку внутри его имеется основа, состоящая из металлических прутьев. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет своё рабочее состояние на протяжении всего срока эксплуатации.
Растрескивание ремня ГРМ — ещё один явный признак его износа
Некоторые автомобили оснащаются ремнями ГРМ с усиленным металлическим кордом, что сказывается на их сроке эксплуатации, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели авто комплектуются ремнями из резины и металла, которые обладают ограниченным сроком годности.
Подобные детали нельзя ремонтировать — в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимают не только в случае его обрыва, но и в случае его провисания, растяжения или снижения плотности прилегания, что отрицательно сказывается на синхронной работе клапанов. В итоге это может привести к сбоям в функционировании всего автомобиля, основным признаком которого являются нарушения работы двигателя.
Видимые следы растяжения ремня, как и стёртости вместе с трещинами, говорят о том, что он износился
Практически всегда вместе с ремнём ГРМ меняют водяной насос, или помпу. На большинстве автомобилей данное устройство прекрасно справляется со своими обязанностями вплоть до смерти машины, однако, в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять помпу одновременно с ремнём ГРМ.
Водяная помпа — деталь, которую меняют вместе с ремнем
Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ
Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.
1. Подготовка
Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.
На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.
В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.
Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.
Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.
Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.
Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.
Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.
2. Демонтаж защиты
Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.
Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13
Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них
Какой ГРМ выбрать
Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:
| Марка/Модель | Код оригинальный | Код аналог |
|---|---|---|
| Ремень ГРМ Рено | ||
| Ремень ГРМ Логан | 7701477024130C17480R130C10178R | K015662XS130C17529R |
| Ремень ГРМ Логан 2 | 130C17480R130C10178R | K015662XS130C17529R |
| Ремень ГРМ Ларгус | 130C17480R130C10178R | K015662XS130C17529R |
| Ремень ГРМ Дастер | 130C11551R7701477028130C13130R130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Рено Клио | 77014697767701472726130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Сандеро | 130C17480R130C10178R | K015662XS130C17529R |
| Ремень ГРМ Сандеро 2 | 130C17480R | K015662XS |
| Ремень ГРМ Сандеро Степвей | 130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Сандеро Степвей 2 | 130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Симбол | 7701477024 | |
| Ремень ГРМ Меган | 77014697767701472726130C10178R | 130C17529R |
| Ремень ГРМ Меган 2 | 130284231R7701063999130C13130R130C13191R | CT977 |
| Ремень ГРМ Меган 3 | 130C13191R7701477028 | |
| Ремень ГРМ Форд | ||
| Ремень ГРМ Фокус 2 | 1672144 | VKMA04226 |
| Ремень ГРМ Фокус 3 | 2045356 | KTB764CT881K5VKMA04226530049510KD452.24 |
| Ремень ГРМ Фьюжн | 16721441672143 | |
| Ремень ГРМ Дэу | ||
| Ремень ГРМ Нексия | 1987948226530 0332 105900270 | |
| Ремень ГРМ Опель | ||
| Ремень ГРМ Опель | 95516740 | |
| Ремень ГРМ Шевроле | ||
| Ремень ГРМ Лачетти | 9318584593746917 | |
| Ремень ГРМ Круз | 95516740 | |
| Ремень ГРМ Хендай | ||
| Ремень ГРМ Акцент | 24312-26001 | |
| Ремень ГРМ Солярис | 24321-2B200 | |
| Ремень ГРМ Элантра | 24321-2B200 | |
| Ремень ГРМ Шкода | ||
| Ремень ГРМ Октавия | 06A198119D | |
| Ремень ГРМ Фабия | K035565XS | |
| Ремень ГРМ Киа | ||
| Ремень ГРМ Рио | 24321-2B200 | |
| Ремень ГРМ Соул | 24321-2B200 | |
| Ремень ГРМ Сид | 24321-2B200 |
Варианты ремней ГРМ для ВАЗ
- Ремень ГРМ ваз-2110, ваз-2112
- Ремень ГРМ Приора
- Ремень ГРМ Гранта
- Ремень ГРМ ваз-2108, ваз-2109
- Ремень ГРМ ваз-2105, ваз-2106, ваз-2107
Если вы не можете определиться, где купить ремень ГРМ в Волгограде, Волжском или другом городе области, – обращайтесь к нам, не ошибётесь.
Особое внимание обращайте на то, как выставить метки ГРМ. Мы предлагаем уделить ещё немного времени, чтобы просмотреть видео замены ремня ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным мотором
Периодичность замены
Естественный износ, неправильная эксплуатация или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом доводить ситуацию до крайности не стоит: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Подобная проверка поможет избежать обрыва в неподходящий момент.
Стёртости свидетельствуют о явном износе ремня ГРМ
Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в руководстве по эксплуатации транспорта. Несмотря на установленные автопроизводителями нормы, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров пробега.
При покупке автомобиля с пробегом придётся самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ — достаточно его визуального осмотра на предмет износа. Явными признаками износа считаются потёртости либо трещины на поверхности ремня. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень тут же выйдет из строя, поскольку внутри его имеется основа, состоящая из металлических прутьев. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет своё рабочее состояние на протяжении всего срока эксплуатации.
Растрескивание ремня ГРМ — ещё один явный признак его износа
Некоторые автомобили оснащаются ремнями ГРМ с усиленным металлическим кордом, что сказывается на их сроке эксплуатации, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели авто комплектуются ремнями из резины и металла, которые обладают ограниченным сроком годности.
Подобные детали нельзя ремонтировать — в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимают не только в случае его обрыва, но и в случае его провисания, растяжения или снижения плотности прилегания, что отрицательно сказывается на синхронной работе клапанов. В итоге это может привести к сбоям в функционировании всего автомобиля, основным признаком которого являются нарушения работы двигателя.
Видимые следы растяжения ремня, как и стёртости вместе с трещинами, говорят о том, что он износился
Практически всегда вместе с ремнём ГРМ меняют водяной насос, или помпу. На большинстве автомобилей данное устройство прекрасно справляется со своими обязанностями вплоть до смерти машины, однако, в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять помпу одновременно с ремнём ГРМ.
Водяная помпа — деталь, которую меняют вместе с ремнем
