Использование холодной сварки для ремонта автомобиля
Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга.
В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор.
Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации.
Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться.
Что такое холодная сварка
Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части.
Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое.
На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет.
Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля
Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин.
1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью.
2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна.
3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию.
На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки.
4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое.
Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным.
Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове.
Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле.
Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки.
Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы.
источник
Причины закисания
Увидеть закисший элемент, называемый тормозной трубкой, довольно легко. Для этого достаточно долгое время не менять тормозную жидкость и не проводить никакие ремонтно-профилактические работы, связанные с её откручиванием.
Обычный прикипевший на автомобильном моторе компонент связан с температурными нагрузками. А именно с повышением температуры, в условиях которой работает тот или иной узел. Тут вопросов не возникает, поскольку двигатель в процессе работы действительно сильно нагревается.
Но тогда не совсем понятно, почему прикипает трубка, которую попросту невозможно открутить порой. Чтобы демонтировать тормозную трубку, сильно прикипевшую к местам соединения, можно использовать разные методы.
Прикипания в этом месте также вполне ожидаемые. Когда работает тормозная система, барабаны и суппорта активно поглощают энергию, выделяя при этом тепло. Из-за этого происходит сильный нагрев. Но самым важным фактором считается быстрое охлаждение. Оно возможно, когда после активного торможения и нагрева тормозных механизмов машина попадает в глубокую лужу или погружается в снег. Это приводит к резкому температурному перепаду.
Дополнительно на тормозные трубки автомобилей влияет автохимия, химикаты на дорогах, грязь и разные жидкости, оказывающиеся на элементе и на участках его соединения с суппортом или цилиндром.
Стоит выделить ещё один момент. Тогда в тормозной жидкости находится большой объём воды, начинается процесс внутреннего окисления. То есть окислительные реакции происходят внутри, и прикипание возникает под воздействием внутренних провоцирующих факторов.
Расположение всех тормозных шлангов
Относительно легко обнаружить блестящие металлические тормозные магистрали, поэтому следуйте по ним к менее заметным шлангам, которые спрятаны за колесами, прикрепленными к каждому комплекту тормозов. Вам, вероятно, будет легче найти тормозные шланги, если вы поднимете автомобиль достаточно, чтобы снять каждое колесо по очереди, и если у вас действительно возникнут проблемы с их обнаружением, вы всегда можете посмотреть руководство по обслуживанию вашего автомобиля.
Как только вы нашли шланги, хороший визуальный осмотр поможет вам ознакомиться с повреждениями. Любой из следующих признаков указывает на износ: растирание или растрескивание, капли или мокрые пятна, пузырьки, волдыри и выпуклости. Убедитесь, что шланги установлены правильно и надежно. Ищите и следуйте двум линиям, напечатанным вдоль каждого шланга. Волнистые линии указывают на то, что шланг скручен — у него слишком много провисания, или его крепления и крепления могут быть повреждены.
Далее почувствуй шланг. (Убедитесь, что машина недавно не работала, чтобы не задеть горячие детали.) Хороший шланг прочный, но не жесткий, твердый, но не хрупкий. Очень мягкие шланги слишком слабы, чтобы хорошо работать и, возможно, гниют; слишком жесткие шланги не могут долго справляться с нормальной работой автомобиля, и они могут треснуть или лопнуть под нагрузкой.
Даже если пока все выглядит хорошо, вы еще не закончили. Возьмите помощника для следующей проверки тормозного шланга.
Когда нужна замена тормозных трубок и прочий ремонт системы?
Трубки и шланги тормозной системы служат для передачи усилия, идущего при помощи жидкости от педали на главный цилиндр, и далее к рабочим, которые установлены на опорных дисках. Соединяются трубки с цилиндрами и распределительными узлами при помощи конусных муфт.
Необходимо заметить, что внешний осмотр состояния тормозной системы вполне возможно провести самостоятельно, однако в случае возникновения какой-либо неисправности лучше обратиться за помощью в специализированный центр, где проводится диагностика и квалифицированный ремонт системы автомобиля, а также замена жидкости.
Согласно рекомендациям изготовителей, проверка работоспособности всех узлов автомобиля должна проводиться в соответствии с графиком регламентных работ. Диагностика тормозной системы осуществляется 1 раз в 2 года (или через каждые 50 000 км пробега). Прорезиненные шланги подлежат замене после 125 000 км независимо от их технического состояния.
Основные неисправности системы тормозов:
- существенное увеличение пути торможения автомобиля;
- при нажатии на педаль появляется пульсация и слышен скрип;
- большой свободный ход педали торможения;
- утечка жидкости;
- перегрев тормозных барабанов;
- при нажатии на педаль автомобиль начинает уводить в сторону;
- растрескивание тормозных шлангов;
- неравномерный износ колодок.
Как заменить трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! У тормозной системы есть контуры, на классике они располагаются поперечно друг другу, то есть задний тормозной контур (Оба задних колеса) и передний тормозной контур (Оба передних колеса), как мы уже говорили выше, если рвётся шланг заднего контура к примеру, то оба колеса задних перестают тормозить (Полностью контур выходит из строя) и наоборот, но мы не об этом, про прокачку тормозов пару слов хотим сказать, когда дело касается тормозной системы то и прокачка тормозов всегда затрагивается, для прокачки нужна тормозная жидкость поэтому ей заранее и запаситесь, ещё учитывайте те самые контуры тормозной системы, основываясь на них, при работе с передней частью (Например в передней части Вы тормозные шланги меняете) прокачивайте только её, при работе с задней часть (Например Вы задний тормозной шланг собрались поменять), прокачивайте именно задние колёса к передку можете даже и не приближаться, не забывайте об этом!
1. Начнём с передних тормозных шлангов, даже если они у Вас целы и не нуждаются в замене, не надо сразу листать дальше и искать информацию по замене заднего тормозного шланга (Она в пункте 2 дана), потому что шланги (Что передние, что задние) заменяются аналогично и прочтя этот пункт, Вы будете знать то, чего мы в пункте 2 не указали, ну что же начнём! Для замены шланга спереди, снимите колесо (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колёс в автомобиле») и выкрутите гаечным ключом болт который шланг к суппорту крепит (см. фото ниже), после чего выньте болт и на нём будут медные шайбы (Две, указаны красными стрелками), они должны быть заменены на новые, они играют роль неких уплотнителей и при установке старых (Обжатых шайб) не исключена вероятность того, что тормозная жидкость через то место куда шланг к суппорту подсоединяется польётся.
Примечание! Во время работы, тормозная жидкость всё же чуть-чуть выльется из тормозного бачка, чтобы это было не существенно (Обязательно проделайте данную операцию), во время выкручивания болта который тормозной шланг к суппорту крепит пережмите его как это показано на фото 1, тем самым, когда шланг будет отсоединён из него выльется незначительная часть тормозной жидкость, вся она не выльется так как шланг пережат будет, после чего Вам будет нужно открутить тормозной шланг где он к тормозной трубке крепиться (Это уже другой конец шланга, более подробно как его отсоединить, читайте в пункте 2 чуть ниже) и после этого, шланг просто отсоединить будет нужно, но и здесь казус, когда шланг будет отсоединён из трубки потекёт тормозная жидкость, чтобы этого не произошло, заткните трубку чем ни будь, к примеру болтом подходящего диаметра или заглушкой, более подробно на фото 2 смотрите! (Если Вам не нужно это, пережимать шланг, затыкать отверстие, то просто берите резиновую грушу и с помощью неё заберите всю тормозную жидкость из тормозного бачка, но после замены шлангов, прокачать все 4-ре колеса в этом случае придётся и кстати, жидкость эту обратно не заливайте, она уже испорчена будет)
2. Переходим к снятию заднего тормозного шланга, он крепится точно так же как и передний, только в том месте где передний шланг к суппорту болтом крепится, задний же за счёт гайки прикручен (см. маленькое фото), но а другим концом, тормозной шланг точно так же как и передний крепится (Мы же в пункте 1 не описали процесс отсоединения шланга от тормозной трубки, а только описали как его от суппорта отсоединить), поэтому чтобы отсоединить шланг от тормозной трубки, её отвернуть будет нужно (Красная стрелка) но в то время когда ключом трубку крутить будете, удерживайте другим гайку шланга (Указана синей стрелкой) и как только трубка будет чуть-чуть ослаблена, пассатижами выньте стопорную скобу (Указана зелёной стрелкой) и отсоедините тормозной шланг от трубки, в обратном порядке шланги подсоединяются точно так же, когда работа будет завершена, залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза в автомобиле (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозной системы на классике»), потом убедитесь что жидкость не откуда не течёт, по возможности устраните проблему.
Дополнительный видео-ролик: Посмотрите два видео-ролика, в которых наглядно показан процесс замены передних тормозных шлангов и заднего шланга (Про передние шланги верхний ролик, про задний, последний).
Регулятор давления тормозной системы (сигнальное устройство).
Эта коварная деталь может сбить своими капризами с толку даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на уравнивании давления двух раздельных контуров тормозной системы. При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением работоспособного контура и перекрывают неисправный, тем самым предотвращая утечку жидкости из тормозной системы системы.
В некоторых моделях автомобилей на регуляторе давления установлен сигнальный концевик, соединенный электрической цепью с лампочкой на приборной панели. Поршни и штоки регулятора давления должны возвращаться в исходное положение при уравнивании давления в обоих тормозных контурах. В других моделях автомобилей положение поршней регулятора необходимо регулировать всегда, даже при плановой замене тормозной жидкости и при удалении воздуха из контуров. И если регулятор не поддается регулировке, — его стоит заменить.
Замена тормозных шлангов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112
Примечание! Прежде чем приступить к ремонту, обязательно заполните бачок до MAX и следите за уровнем жидкости, не допускайте снижения ниже MIN, иначе вы столкнетесь с трудностями от попадания воздуха.
Снятие
1) И в задней и в передней частях автомобиля, шланги снимаются практически идентично. Мы начнём с передних шлангов. Сперва снимите колёсо с той стороны, где вы собираетесь менять шланг. Затем открутите шланг тормозов сверху в месте крепления к тормозной трубке. Данное место указано на фото красной стрелкой. Откручивается шланг от трубки следующим образом:
- на место соединения шланга и трубки брызните WD-40;
- затем гаечным ключом захватите гайку шланга;
- специальным ключом выкрутите штуцер (подробнее смотрите на маленьком фото).
У вас потечёт тормозная жидкость. Колпаком для прокачки закройте данный штуцер, не давая жидкости вытекать. В нижний части шланг выкручивается за счёт одного ключа. Место крепления шланга указано синей стрелкой. Выкрутив шланг, снимите медную уплотнительную шайбу и обязательно замените на новую.
Примечание! Если во время откручивания тормозного шланга вверху, вы поймёте, что он сильно закис к тормозной трубке. Понять это довольно легко: штуцер тормозной трубки будет крутиться совместно со шлангом. В подобной ситуации трубку следует заменить на новую.
2) Сзади процедура аналогичная: шланги крепятся к трубкам, отсоединяются с помощью WD-40. Затем, удерживая шланг от проворачивания, выкрутить штуцер ключом специальным (фото 1) и заткните колпачком, не давая жидкости выходить (фото 2). Аналогичным образом отсоедините детали с другого конца. Задние не крепятся к суппорту, а только лишь приворачиваются к тормозным трубкам.
Установка
Осуществляется в обратном снятию порядке, при этом уплотнительные шайбы меняются на новые. Не допускайте перекручивание шлангов, для этого на них нанесена цветная полоса, по ней определяется перекручивание. В завершение, прокачайте тормоза на автомобиле (детально описано в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях»).
Ниже прикреплены видеоматериалы по сегодняшней теме, рекомендуем к просмотру:
Как развальцевать тормозные трубки
Если появилась необходимость в замене тормозных трубок, приходится обращаться к специалисту. Однако изготовить трубки или произвести их ремонт вполне можно и самостоятельно. Здесь не обойтись без трубок, специальных инструментов и штуцеров. В качестве донора трубок часто берут отечественную классику, тормозные магистрали в которой медные. Также учитывайте, что использовать лучше трубки из отожженной меди. Если вы знаете специалистов по кондиционерам или холодильникам, они наверняка смогут предоставить вам обрезки трубок нужного диаметра
При подборе штуцеров нужно уделить особое внимание резьбе. Штуцеры для тормозных систем отечественных авто скорее всего не подойдут, если у вас иномарка
Обычно на иномарках стоят штуцеры 10х1. Как показывает практика, штуцеры лучше брать партией – покупать их поштучно весьма дорого. Что касается инструментов, то здесь ситуация неоднозначная. Продаваемые в магазинах станки для развальцовки часто обламывают направляющую «грибка», а наиболее качественные станки стоят немалых денег. Если вы решили изготовить тормозные трубки самостоятельно, придется потратить немало денег именно на станок. Также вам понадобятся клещи, труборез, планка для фиксации, бензин или любая другая жидкость для обезжиривания, дрель. Вот что нужно сделать для ремонта:
- Определить поврежденную трубку;
- Открутить нужную трубку от суппорта или же от цилиндра;
- Срезать поврежденный участок и обезжирить обрезанный край;
- Зажать оставшийся участок клещами, оставляя при этом 5-сантиметрвый участок;
- На выступе трубки с внутренней ее стороны дрелью снять фаски и сразу удалить стружку;
- На обработанную трубку накинуть штуцер, правильно направляя резьбу;
- Край трубки вставить в инструмент для развальцовки и воспользоваться им по назначению;
- Смонтировать все детали;
- Залить тормозную жидкость в систему и прогнать ее. Дополнительно протестировать тормозную систему.
Если все было сделано правильно, новые трубки будут служить долго. Поскольку тормозная система автомобиля устроена довольно просто, с ее ремонтом может справиться даже неопытный автолюбитель. Впрочем, нельзя не отметить, что развальцовка тормозных трубок с помощью станка далеко не всем дается с первого раза. Перед проведением работ лучше всего просмотреть обучающее видео.
Как открутить старый тормозной шланг
1. Тщательно зачищаем щеткой по металлу все болтовые соединения, которые будем откручивать: крепление фиксатора тормозной шланги к рабочему цилиндру, болт, соединяющий ее с цилиндром, узел стыковки шланга с тормозной трубкой и их фиксирующую пластину. Эти места находятся в районе колеса, то служат отличным хранилищем дорожной грязи и ржавчины. Это нужно делать, чтобы не возникло проблем при демонтаже всех этих деталей.
2. Выкручиваем крышку с бачка запаса тормозной жидкости и вместо нее надеваем целлофановый пакет и закручиваем крышкой с бачка сцепления. Это необходимо для герметизации тормозной системы. Проделав такой «трюк», вы не потеряете много «тормозухи» при замене передних тормозных шланг на классике.
3. Пассатижами или круглогубцами вынимаем фиксирующую скобу с места соединения трубки и шланга. Она нужна для предотвращения самопроизвольного откручивания штуцера.
4. Специальным разрезным ключом на «10» откручиваем металлическую трубку от штуцера шланги, зафиксировав его ключом на «17».
Важно! При откручивании штуцера трубки следите за тем, чтобы она не крутилась вместе со штуцером. Есть шанс ее сломать
Чтобы это предотвратить, нужно «замочить» место контакта WD-40 и разработать его небольшими раскачиваниями ключа в сторону открытия и закрытия. Если это не помогло, то снимаем противоположный конец передней тормозной шланги, фиксируем штуцер, а ключом на «17» откручиваем шлангочку.
Сняв шланг с металлической трубки, ее штуцер закрываем колпачком, о котором говорилось выше. Это предотвратит потерю тормозной жидкости.
5. Чтобы открутить тормозной шланг от рабочего цилиндра, нужно ключом на «10» выкрутить болт крепления фиксатора шланги от ступицы колеса. Снимаем фиксирующую скобу.
6. Накидным ключом или головкой на «14» выкручиваем болт крепления шланга от тормозного цилиндра.
Рекомендуется поменять старые уплотнительные медные шайбы на новые. Их увидите, когда будите вынимать крепежный болт из штуцера шланги и посадочного места рабочего цилиндра. Они уплотняют место соединения, поэтому их должно быть две – одна сверху под головкой болта, вторая снизу, между цилиндром и штуцером.
Со снятием закончили, сборка производится в обратной последовательности. После этого рекомендуется прокачать тормозную систему, как это сделать – рассказывал подробно в прошлой статье. Проверяем места соединения на предмет течи, при необходимости подтягиваем их.
Видео, замена передних тормозных шланг ВАЗ 2106, ВАЗ 2107:
BMW Тормозная линия Замена и стоимость
Средняя стоимость замены тормозного шланга BMW местным механиком или автодилером будет стоить от 150 до 510 долларов. Если вы замените один тормозной шланг BMW самостоятельно, вы можете потратить от 30 до 80 долларов на новый тормозной шланг BMW, грипп, г и основные инструменты.
Комплект из четырех новых тормозных магистралей BMW может стоить от 80 до 150 долларов только за запчасти. Замена дилером всех четырех тормозных шлангов может составлять от 800 до 1150 долларов.
Большинство тормозных магистралей BMW не нужно заменять, если только автомобилю не исполнилось 10 лет или у него более 100 000 миль, и на нем нет признаков износа.
Замена и монтаж
Ставим машину на домкрат или подъемник, снимаем колесо, для удобства доступа выкручиваем колесо в противоположную сторону от стороны заменяемого шланга. Ключом на 15 придерживаем грань внутренней части шланги и ключом на 10 откручиваем штуцер. На наконечник трубки надеваем резиновый колпачок, снятый со штуцера для прокачки на рабочем тормозном цилиндре на колесе, что бы ни текла тормозная жидкость. Вытаскиваем шланг из скобы на амортизаторе и ключом на 15 откручиваем штуцер с рабочего тормозного цилиндра. Если медное кольцо осталось на цилиндре, снимаем его и тщательно очищаем место от пыли и грязи перед монтажом. Если нет нового медного кольца, можно поставить старое, предварительно обработав его на наждачной бумаге, выровнять поверхность. Монтаж производим в обратной последовательности
Важно, после установки новый шланг не должен быть перекрученным и при повороте колеса в любом направлении не должен прикасаться к элементам подвески автомобиля
