Что такое сайлентблоки в устройстве автомобиля: признаки неисправностей и замена сайлентблоков

Как установить новый сайлентблок

Необходимые инструменты

Теперь же без специального «оборудования» не обойтись. Дело в том, что такая деталь в своем посадочном месте сидит очень плотно, и забить ее молотком не удастся. Поэтому самый первый инструмент, который понадобиться – это съемник. Его можно купить в любом соответствующем магазине или сделать своими руками. Для этого стоит найти в своем гараже такие «ингредиенты»:

• Болт М20 (чем длиннее, тем лучше) с резьбой во весь его рост с гайкой.
• Металлические шайбы различного лиаметра.
• Отрезок трубы с толстыми стенками (100 мм), ее диаметр будет зависеть от размера проушины рычага.

Также нужны будут и прочие инструменты:

• ключи (даже целый набор);
• новые детали;
• домкрат, тиски (если есть будут полезны);
• монтировка.

Еще может понадобиться кувалда, причем не одна, только орудовать ими следует аккуратно, соблюдая точность.

Процесс замены

Если замене подлежит сайлентблок рычага, то выполнить работу не снимая его, не получится. Необходимо предварительно демонтировать узел и лишь после этого начинать процесс замены.

Первым делом с рычага нужно снять изношенную деталь. Как это можно сделать было писано выше. Теперь необходимо запрессовать новый сайлентблок. С этой целью можно использовать ту же методику, которая была описана выше для извлечения сайлентблока при помощи болта, шайбы, гайки и трубы.

Практически в каждом гараже присутствуют тиски, а ведь это тоже подходящее «оборудование» для извлечения и запрессовки сайлентблоков с использованием проставок.

Какой бы способ «упаковки» сайлентблока ни был бы выбран, перед установкой новой детали следует очистить посадочное место от ржавчины и остатков изношенной детали. После этого «гнездо» необходимо смазать мыльным раствором для облегчения монтажа. Масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки использовать для этой цели нежелательно, в особенности в отношении изделий с резиновым наполнителем. Можно еще торцевой части сайлентблока на резине сделать небольшого размера фаску. Главное не срезать лишнего.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать? Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

• подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
• поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
• чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
• отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
• вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
• теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
• очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
• установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
• когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Конструктивные особенности сайлентблоков

Что же представляет собой сайлентблок? Классическое определение этого конструктивного элемента – резинометаллический шарнир, выполненный, как правило, в виде двух металлических втулок, вставленных концентрически одна в другую с резиновым или полиуретановым наполнителем между ними.

По месту установки сайлентблоки разделяются на три группы:

1. Передняя подвеска (с преобладанием деформаций кручения): крепление амортизаторов, стабилизаторов, рычагов;
2. Задняя подвеска (также преобладают деформации кручения): амортизаторы, стабилизаторы, элементы крепления задней балки;
3. Упругие элементы крепления двигателя и коробки передач (преобладание деформаций сжатия и изгиба – использование в качестве виброизоляторов).

Схематично примеры установки сайлентблоков в различных местах автомобиля представлены на следующем рисунке:

Конечно, конкретные размеры и дополнительные элементы конструкции (например, буртики) сайлентблоков, их количество и конкретные места установки определяются конструкцией ходовой системы автомобиля, но принцип работы и основной конструктив одинаковы.

В процессе работы упругий элемент сайлентблока испытывает высокие циклические нагрузки и поэтому требования к материалу также достаточно жёсткие: как правило, это эластомеры на основе натурального каучука. В качестве упругого элемента используются также современные материалы: полиуретан и полиуретан с добавками натурального каучука.

Полиуретановые сайлентблоки несколько жёстче резиновых, но при этом они существенно (в 4 – 5 раз) долговечнее (и дороже).

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено. 7 веских причин приехать на регулировку разваласхождения колес

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в АвтоПрайд, где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Чтобы убедиться в необходимости проведения ремонта, нужно выполнить диагностику, проведя визуальный осмотр передних рычагов. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервисный центр. Для самостоятельной диагностики нужно выполнить следующие действия.

Осмотр сайлентблоков передних рычагов

1. Установка автомобиля на смотровой яме. В качестве альтернативы можно использовать подъемник, если такой имеется. Проверять элементы ходовой части на поддомкраченном авто нельзя.
2. Очистка деталей от грязи. Только после тщательной очистки поверхности можно увидеть возможные неисправности.
3. Осмотр резиновой части сайлентблока. Нужно убедиться, что деталь не имеет трещин, вздутий или разрывов.
4. Оценка люфта переднего рычага. Если люфт имеется и он довольно большой, то менять следует весь рычаг подвески.
5. Проверка развала-схождения. После визуального осмотра машину нужно снять с ямы и проверить развал (это тоже может свидетельствовать об износе сайлентблоков).

Диагностика сайлентблоков передних рычагов Игнорирование выявленных признаков износа сайлентблоков может привести к неприятным последствиям. Чаще всего страдают сопряженные с рычагами детали кузова или шины, ремонт или замена которых, соответственно, приведет к более дорогостоящему ремонту.

Изношенный сайлентблок переднего рычага

Как проверить износ сайлентблока и когда его нужно менять

Сайлентблоки, несмотря на свои малогабаритные размеры, являются надежным расходным материалом подвески. В зависимости от стиля вождения и состояния дорожного полотна в какой-либо конкретной местности детали рычагов и реактивных тяг могут прослужить до 150 тысяч км пробега. Сайлентблоки амортизаторов, стоек, стабилизатора поперечной устойчивости обладают меньшим сроком службы – до 50 тысяч км.

В тяжелых условиях эксплуатации транспортных средств (Крайний Север), при плохом качестве дорог или регулярной езде по бездорожью проводить диагностику придется в два раза чаще. К тому же российские реалии далеки от совершенства, о чем прекрасно знает каждый водитель.

Как понять, что такая деталь износилась и требует своевременной замены? На это укажут характерные признаки. Водителям стоит прислушиваться к собственным ощущениям и в случае неисправности сайлентблока они могут почувствовать ухудшение управляемости автомобилем, рулевое колесо стало поворачиваться с заметной задержкой. Все это точно указывает на проблему в отношении этой детали.

Чтобы убедиться в этом, необходим визуальный осмотр резинометаллических шарниров, для чего нужна смотровая яма. Что касается симптомов, то ими, кроме перечисленного выше, могут быть проявления следующего характера:

• Тихий глухой стук во время движения автомобиля по мелким неровностям.
• Глухой удар, который доносится с одной стороны во время выполнения резкого поворота. Это говорит о проблеме с шарниром стабилизатора.
• На ровном участке дороги транспортное средство начинает отклоняться от прямолинейного курса. Также на шинах присутствует боковой износ.
• Трещины промежуточного наполнителя, перекос рычага – это можно увидеть в ходе визуального осмотра узлов подвески.

Диагностику ходовой части можно поручить специалистам, посетив ближайшую станцию техобслуживания. Но при наличии смотровой канавы у себя в гараже такую работу можно выполнить самостоятельно. Загнав автомобиль на яму, следует осмотреть каждый шарнир. Если на эластичном заполнителе обнаружатся трещины либо разрывы, вердикт однозначен – требуется замена.

Однако этого может и не быть, тогда для достоверности стоит проверить работоспособность сайлентблоков. Для этого монтировкой следует монтировкой с умеренной силой раскачивать узлы подвески. Если при этом рычаг совершает значительные колебания либо можно услышать стуки, то диагноз тоже верен – необходима замена сайлентблоков.

Только стоит учесть, что меняются эти детали всегда парно, даже если шарнир неисправен только с одной стороны подвески.

Rapid и Polo, замена сайлентблоков в рычагах

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой

и просто резиновые втулки.

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

— отсоединить шаровую от рычага:

— обеспечить упор подрамника:

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

— открутить задние болты крепления рычагов:

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

Рычаги демонтированы:

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки

Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

Ну и последний штрих:

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Как диагностировать поломку сайлентблока

Срок службы такого привода обычно составляет около 100 тысяч километров, но в российских условиях может быть и меньше. Вы можете заранее диагностировать ее разрыв, основываясь на своих чувствах. Если движение становится медленнее, на высоких скоростях уводит в сторону, а при движении по неровностям начинают появляться мокрые неровности, то это верный признак проблем с подвеской. Определить, какая именно часть подвески вышла из строя, можно при визуальном осмотре.

Для визуального осмотра нужно заехать в яму и посмотреть на чистый сайлентблок. На резиновой детали не должно быть трещин и разрывов. Также косвенным признаком неисправности сайлентблока является кривая спуска / развала (если раньше она была правильной). Если вы обнаружите какие-либо неисправности, вы должны немедленно заменить его, иначе вам придется позже заменить весь рычаг подвески: рычаг задней балки или передний рычаг.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Масло в раздаточную коробку: свойства, как выбрать, как заменить

Все о сайлентблоках: описание и разновидности

Функция сайлентблока состоит в соединении задней балки подвески и кузова автомобиля. Вторичная функция – гашение колебаний и вибраций во время движения. Конструкция этого элемента узла достаточно проста. Состоит он всего из двух компонентов: втулки и резиновой прокладки. Втулки делятся на внешние и внутренние. Внешние изготавливаются из пластика, внутренние – из металла. Резиновая прокладка, расположенная в пустом пространстве между втулками, заполняет его не полностью. Прорезиненные участки чередуются с «пустотами», что позволяет этому элементу узла легче скручиваться при необходимости. Конструкция сайлентблока одновременно выполняет две опции: противостоит нагрузкам на балку в движении, а также не позволяет порваться резиновой прокладке.

Деталь во время движения транспортного средства подвергается ряду воздействий извне:

• влияние окружающей среды: дождь, ветер, град и снег;
• влияние тряски, нагрузки ударного типа от движения по неровностям дорожного полотна;
• влияние скручивающей нагрузки, возникающей при движении задней балки.

Эти процессы принято считать естественными, поэтому фактор износа от них заложен в конструкцию сайлентблока инженерами-проектировщиками. В нормальных условиях, при размеренной езде по качественной дороге, связующий элемент подвески с легкостью пройдет до 100 тыс. км. В реальности же ситуация, описанная выше, случается крайне редко. Чаще на сайлентблок оказывает влияние и ряд внешних факторов:

• неправильная установка сайлентблока: не соблюдение технологии и прочее;
• движение по дороге с песчано-солевым покрытием в зимний период;
• регулярное движение по плохим дорогам с наличием ям, ухабов, выбоин и др.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения , а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

• Нарушению развала-схождения;
  
• Неравномерному износу покрышек;
  
• Стуку в передней подвеске.
  

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.