Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Диагностика под машиной

Под днищем тоже можно найти много интересного. Вначале нужно проверить сайлентблоки рычагов. Их двигают продольно и поперечно. В качестве опоры рекомендуется использовать подрамник. Люфт в них будет, но он заметен, если приложить довольно существенное усилие. Именно такие усилие воспроизводится при наезде автомобиля на неровность. И чем выше скорость, тем жестче будет удар на элемент рычага. Обычно сайлентблоков по четыре на каждый рычаг. Если какой-то из них имеет больший люфт, то нужно выполнять ремонт рычагов подвески, а именно замену сайлентблоков.

Теперь нужно немного поговорить о шаровой опоре. Ее износ будет виден, если руками покачать рычаг в районе опоры вверх и вниз. Износ будет чувствоваться и на ходу. Так, при повороте рулевого колеса, водитель услышит характерные стуки в передней части автомобиля. Особенно это слышно на малой скорости.

Далее проверяют стабилизатор поперечной устойчивости. Сломать его очень сложно и для этого нужен талант, поэтому вначале смотрят втулки. Монтажку нужно просунуть между подрамником и стабилизатором. Если втулка овальная, стабилизатор будет свободно двигаться в ней. Далее проверяют то, как стабилизатор закреплен в рычагах. Монтажкой раскачивают болты. Если есть люфт, меняют резинки. Далее проверяют стойки стабилизатора. В худшем случае деталь может быть сломанной. Иногда можно видеть дефекты резиновых частей.

Сайлентблок рычага подвески — что это?

Сайлентблок или резинометаллический шарнир – это элемент ходовой части автомобиля, который состоит из втулки и двух трубок из металла по обеим ее сторонам. Задача сайлентблока заключается в подавлении шума и вибраций при движении авто. При помощи детали соединяются некоторые элементы подвески и смягчаются удары на них. Сайлентблоки устанавливаются в рычаги и стабилизаторы.

Как устроен сайлентблок

Также сайлентблоки используются для крепления мотора, КПП и амортизаторов. Втулки могут выдерживать большие нагрузки, но их приходится довольно часто менять. На срок службы деталей влияют такие факторы, как возраст автомобиля, резкие температурные перепады, состояние дороги, а также манера вождения.

Рычаг передней подвески

Сроки замены

Средний ресурс сайлентблоков передних рычагов составляет 100-150 тыс. км. Но срок службы деталей можно увеличить, если эксплуатировать машину более бережно (ездить по ровным дорогам, а все ямы и кочки обминать или проезжать достаточно медленно).

Сроки замены сайлентблока переднего рычага

К сожалению, отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством, поэтому рекомендуется регулярно проводить проверку сайлентблоков на предмет износа. Диагностику желательно выполнять каждые 20 тыс. км., а замену элементов каждые 60-70 тыс. км. Частота замены может немного меняться в зависимости от качества используемого изделия.

Рекомендуемые сроки замены втулок переднего рычага

Конструкция многорычажной подвески

Независимую подвеску можно регулировать как продольной, так и в поперечной плоскости. Все это благодаря уникальной конструкции механизма, давайте разберемся из чего он состоит:

  1. Амортизаторы и пружины
  2. Подрамник.
  3. Опора ступицы
  4. Продольные и поперечные рычаги.

Подрамник в конструкции выполняет функцию основного несущего элемента, к нему уже крепятся поперечные рычаги, которые, в свою очередь, соединены с опорой ступицы. На современных машинах независимая подвеска состоит либо из 5, либо из 3 поперечных рычагов.

Принцип действия

Для механизма, который был изобретен еще в середине прошлого века – конструкция многорычажной подвески имеет ряд весьма интересных особенностей. В стандартной комплектации подвески есть несколько рычагов. Верхний осуществляет передачу поперечных усилий, он же необходим и для присоединения колесной пары к подрамнику. Задний рычаг же выдерживает значительную часть веса машины, которая передается через пружину.

Продольный рычаг отвечает за то, чтобы удерживать колеса в направлении продольной оси, их крепление к кузову производится с помощью специальной опоры. Стабилизатор в независимой подвеске отвечает за то, чтобы автомобиль не накренялся при прохождении поворота. Крепится изделие при помощи резиновых опор, а специальными тягами он соединяется с опорами ступиц.

В целом же многорычажная подвеска несмотря на высокую надежность, является механизмом весьма деликатным и требует внимания и своевременного ремонта.

Ремонт независимой подвески

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

  • сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
  • шаровые опоры;
  • амортизаторы передние и задние;
  • пружины передние и задние с подушками;
  • втулки стабилизатора переднего;
  • реактивные штанги заднего моста;
  • рулевой маятник;
  • рулевая трапеция.

Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же . Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя , при правильном монтаже «ходят» долго.

Пружины и реактивные штанги , показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

Инструмент и материал для ремонта:

  • съемник шаровых опор;
  • тиски;
  • набор гаечных ключей и трещотки с головками;
  • смазка для ШРУС;
  • стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

Проверка состояния резиновых деталей

Следующим этапом диагностики становится проверка состояния резиновых втулок в тягах. Для этого нужно поднять машину на подъемнике. Затем в промежуток между кронштейном крепления и тягой вставляется монтировка. Нужно приложить усилие и посмотреть, насколько тяга смещается под действием силы. Большой люфт будет признаком изношенных втулок и сайлентблоков. Эту процедуру нужно проделать последовательно со всеми рычагами задней подвески ВАЗ 2106.

Визуальный осмотр резиновых деталей также может о многом сказать. Изношенные втулки часто имеют трещины, а также бывают раздавленными.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Видео по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo.

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если авто используется на дорогах с хорошим покрытием, то шарниры способны отходить до 100 тыс. км пробега.

А вот постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, ухабы и т. д.), которых у нас – очень много, значительно сокращает ресурс изделия, и его замена может потребоваться уже через 40-50 тыс. км.

Основными признаками сильного износа резинометаллических шарниров является ухудшение управляемости авто, вибрации на руле, стуки со стороны арок колес во время движения по неровностям.

Проверить состояние сайлентблоков не сложно. Вначале следует просто осмотреть их, а точнее, видимые части резиновых элементов.

Если видно, что резиновый слой «разлезся», на нем видны трещины, то такой шарнир уже полноценно не выполняет свои функции.

Дополнительно можно пораскачивать монтировкой элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и стуки в нем указывают на критический износ шарнира и надобность в его замене.

Дополнительные моменты

  • Нижние рычаги Пассата поменять гораздо труднее, правда, не с технической стороны, а из-за множества соединенительных деталей. Для замены потребуется подкатной гидравлический домкрат, стойка либо наличие обычной ямы. Она существенно облегчит процесс. Необходимо взять два накидных ключа на восемнадцать (простой и изогнутый), а также головки в диапазоне от тринадцати до девятнадцати – для подрамника двигателя.
  • Из специального инструмента вам может пригодиться съёмник, для снятия шаровой из поворотного кулака. Заменить съёмник может гидравлический домкрат либо низкая стойка, монтировка и хороший весомый молоток. Ведь шаровую вы снимите за счет упора пальца при опускании автомобиля.
  • Если вы будете использовать съемник, то вам придется вытаскивать полуось из ступицы. Но, можно сделать всё иначе. Палец шаровой переднего рычага сдавить за счет упирания в него одной стороной удлинителя, другой стороной прямо в асфальт – немного опускаем, наносим пару ударов большим молотком в корпус рычага у пальца шаровой.
  • Говоря о пальце шаровой у заднего рычага, то его стоит попробовать выбить с помощью коротенького удлинителя, также может понадобиться монтировка «для отрыва. Если он вам еще нужен, то выбивайте его через гайку, чтобы не замялась резьба на пальце шаровой.
  • Только при полном снятии запчастей можно со ста процентной вероятностью говорить, какие из них «умерли», а на каких ещё можно поездить. Когда снимите нижний передний рычаг – сделайте диагностику люфта стойки стабилизатора в шаровых, при ее износе вы услышите стук не хуже, как при «мёртвом» рычаге.
  • Установку детали стоит выполнять в обратном порядке. Говоря о тонкостях замены, стоит уточнить, что сначала нужно постановить шаровую рычаг в поворотный кулак, не затягивая, а затем рычаг в подрамник. Всё хорошо прикручивайте, не забудьте прикрутить подрамник к кузову.

Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля

Чтобы знать, как снять рычаг передней подвески, нужно понимать ее устройство.

Типы передних подвесок, которые используются в последнее время, представляют собой сложные энергоемкие многорычажные устройства. Они создаются из компонентов различных конфигураций и материалов.

Рычаг передней подвески является основной частью современных многорычажных устройств, которые можно поделить на следующие типы:

  1. Подрамник: это жесткая основа, на которой находятся несколько крепежных отверстий. Он требуется, чтобы установить поперечные штанги.
  2. Продольный рычаг: отвечает за фиксацию колеса при движении назад и вперед (ось Y). Рычаг крепится к кузову и ступичной опоре. Точная настройка продольных элементов позволяет избежать рыскания. Помимо того, эти детали также позволяют зафиксировать положение кузова при возможных резких ускорениях и торможениях.
  3. Поперечный рычаг: данный элемент передней подвески необходим, чтобы обеспечить нужный диапазон смещения кузова по оси X. То есть за крены кузова ответственны поперечные элементы подвески.

Можно сказать, что в многорычажных передних подвесках, которые активно используются сейчас, действующими элементами в большей степени являются блоки из трех элементов, а не рычаги по отдельности.

Существует два типа соединения: А- и Н-тип.

Кроме того, рычаги бывают верхние и нижние. Такое деление актуально для передней подвески. Они выполняют такие функции:

  1. Верхний рычаг передней подвески отвечает за фиксацию рулевого кулака и его соединение с колесом. Благодаря жесткости соединения обеспечивается вертикальное положение колеса.
  2. Нижний рычаг передней подвески может частично снять нагрузку с верхнего, взяв его работу на себя. Кроме этого, он не позволяет стойке типа McPherson выйти за пределы допустимого диапазона колебаний.

У владельцев автомобилей часто могут возникать следующие проблемы:

  • при езде по немного неровной дороге их передняя подвеска «пробивается»;
  • автомобиль постоянно уводит вправо или влево;
  • шины очень сильно изнашиваются (они могут протереться до кордовых нитей).

Если вы столкнулись с вышеупомянутыми неприятностями, то это может свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. В случае «пробивания» подвески виной всему может быть излом рычага. Если из строя выходит хотя бы один из трех рычагов в А- или Н-блоке, сразу же падает энергоемкость подвески. На всякий случай следует проверить пружины, их целостность.

Если же машина постоянно уходит вправо или влево, нужно удостовериться, что рычаги передней подвески целы. Металлическая штанга могла изогнуться по время эксплуатации.

Наибольшее внимание следует уделить местам соединения рычагов с остальными компонентами. В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения

Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители

В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения. Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители.

На состояние рычагов передней подвески влияет и износ сайлентблоков. Эти детали долго служат (в среднем до 175 тыс. км пробега), но их ресурс расходуется, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или если на заводе недосмотрели и не сняли брак с конвейера. Последствия износа сайлентблоков такие же: автомобиль заносит или сильно стирается резина.

Сайлентблоки поглощают возникающую в ходе движения автомобиля вибрацию, и таким образом они предохраняют от поломки остальные деталей передней подвески. Если вы захотите проверить состояние этих деталей, нужно будет открутить шаровые опоры, загнав машину на смотровую яму. В идеале на них не должно быть никаких трещин и разрывов, а сам материал должен быть упругим и плотным.

Если же структура материала изменилась (резина уже рыхлая и легко мнется в руках), то их нужно снять и установить новые.

Кроме того, обратите внимание на втулку сайлентблоков – она не должна проворачиваться, сколько бы усилий вы ни прилагали

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

  • две металлические трубки;
  • резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов.

Ford Focus Sedan Ⓕ black eyes ツ › Бортжурнал › Замена рычага передней подвески

История начинается с того, что я давно заметил когда машина стоит на месте и руль в прямом положении, то правое переднее колесо находится не по центру арки, хотя левое переднее в это время как раз по центру. Других проблем не наблюдалось. Все это дело решено было проверить по теплу весной. Заехал на проверку подвески и сказали что правый передний рычаг немного гнут и его надо менять, левый и все остальное было в порядке. Начались поиски по магазинам города, работающим под заказ. Рычаг идет в сборе с шаровой и двумя сайлентблоками. В первом магазине недалеко где проверял подвеску озвучили цену, оригинал — 8500, TRW — 5500, немного прифигел от цен

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Audi A4 Avant 2004, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, вариатор своими руками

Audi A4, 2002

Комментарии 35

Ты спец, лайк жирный и подписка

А рычаги у Геккона! — паленые пыльники порвет надо поменять. Где брал, с экономил?АВС кстати тот же HDE по рычагам.

Извините вставлю свои наблюдения!))) Не надо тупить!Выбор подвески:Поменяв подвеску 3 раза за все время пользования пришло время менять 4-й раз.В среднем замена через 40-50 т. км. по СПб, Лен. обл. и поездок в Смоленск (общий пробег 218 т. км).Попробуем пройтись по производителям подвесок для данной машины.Производители — основные вот, что нарылось!:1. Ваг не будет закупать рычаги по отдельности, только в комплекте.2. Гарантированный поставщик деталей подвески с условия ценовой политики и поставок на общий рынок!Lemforder — закупает заготовки самих рычагов (корпус рычага — китай, заготовка шаровой (сердечник из металла — китай, дальше обработка-расточка и установка в рычаги, сайленты также заказывает заготовки кроме заливки резины в корпус).TRW — вообще не производит литье для подвесок — он же Lemforder, и все рычаги, что поставляются на рынок — это сторонняя сборка под заказ. Нет поставок на заводы ВАГ — чисто побочный эффект по подвескам, даже и не собирает! — ЭТО БЛ—Я Ошибка кто думает, что данный поставщик на ВАГ!SWAG, FEBI, JP, Vaico, Mapco b и т.д. — Заводы занимаются обработкой черных металлов, под цвет мет они не работают. Хотя чугунные рычаги для ВАГ делал для старых моделей. — Чисто вся сборка на стороне пакует и поставляет на ранок.Производители с реальными заводами:HDE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.RUVILLE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.Meyle — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.Реально 3 завода которые профессионально этим занимаются в Европе.RTS — закупает заготовки корпуса рычага Китай- сами не льют, растачивают заготовки, сайленты не льют. Рынок еще не освоен. Собирают рычаги.Итог.1. Умирают первыми 1.сайленты нижний прямой).2. Нижний квой).3. Верхний задний.4. верхний передний.Шаровые верхних рычагов живут долго!Шаровые нижних в двое меньше, чем верхних.На верхние рычаги буду ставить полиуретан «Точка опоры» -22-06-2216 стоит попробовать, нижние останутся резиной резиной. Рвет сайлентблоки при глубоком ходе подвески верх-низ.Ошибки монтажа рычагов.1. Затяжка болтов под нагрузкой — посадите 2-х человек на перед и затягивайте. Кстати развал схождение при тех же условиях! — это основное и единственное условие. (При сильных и резких торможениях рычаги испытывают основную нагрузку, что рвет сайленты и разбивает шаровые).2. Неисправные амортизаторы! — что также рвет сайленты в первую очередь, так что если меняете подвеску проверьте амортизаторы.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

  1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
  2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
  3. Снять колесо.
  4. Снять защитные кожух, защиту картера.
  5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
  6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
  7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
  8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
  9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
  10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Как выглядит рычаг

Сам узел обычно заменяют в сборе, вместе с шаровой опорой ( о том, как выбрать шаровую на Логан здесь) и сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).

Рычаг передний левый

В каталоге Рено используются обозначения:

  • 54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – альтернативный артикул);
  • 54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.

Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Кстати, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов можно снять, чтобы оставить их про запас.

С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Фирма TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).

Особенности «Макферсон»

Трудно сказать, что в этой подвеске имеются серьезные слабые места, ресурс которых снижен. Все зависит от конкретных особенностей на конкретных моделях автомобилей. Так, «Мерседесы» w124 не отличались долговечностью стоек стабилизатора. О слабых шаровых опорах классических моделей ВАЗа знают все. Не меньшую роль играет и то, в каких условиях эксплуатируется машина. Так, если ездить по асфальту с большим количеством ям, то это убьет шаровые опоры, а не рычаги. Если часто въезжать на проселочные дороги с большими перепадами высот, выйдут из строя амортизаторы.

В задней подвеске стучать нечему. В большинстве случаев это сухие амортизаторы, порванные сайлентблоки задней балки, сломанные пружины. Но осматривать заднюю подвеску необходимо. Из-за банального износа сайлентблоков может снизиться управляемость.

Замена на рычаге ВАЗ-2108

Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. У них замена сайлентблоков делается по-другому, хотя инструменты необходимы те же, что и для проведения замены на классических моделях. Единственное, потребуются дополнительно слесарные тиски.

Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:

Чтобы произвести замену, лучше с авто полностью снять рычаг.Для этого ставим машину на смотровую яму, выдомкрачиваем колесо со стороны проведения замены, снимаем его.

Чтобы снять рычаг, необязательно рассупонивать шаровую опору, достаточно открутить болты крепления ее к рычагу. В дальнейшем она останется в ступице, а рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления распорки, стойки стабилизатора и болта крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их легче было скрутить, обрабатываем гайки WD-40.

Вытаскиваем болт крепления и аккуратно снимаем рычаг.
Далее выпрессовываем сайлентблоки. Некоторые их просто выпаливают при помощи газовой или бензиновой горелки. Но это делать не рекомендуется, поскольку воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск) из-за чего прочность снизиться.
Лучше для выпрессовки использовать слесарные тиски. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлическую наставку, окружность которой соответствует внутренней обойме. Для этого можно использовать втулку от старого сайлентблока, предварительно выпалив резиновую прослойку. Разводим губки тисков и помещаем все подготовленные элементы между ними. При этом рычаг ставиться по центру, с одной его стороны устанавливается труба, а с другой – наставка. Аккуратно стягиваем тиски, при этом наставка будет давить на шарнир, а труба выступит в качестве упора для рычага. Поскольку диаметр трубы больше, то при сжатии тисков наставка вытолкает сайлентблок.

Перед запрессовкой следует сделать фаску на новом шарнире, срезав небольшой слой резины. Наставка не требуется, просто смазываем отверстие и сайлентблок мыльным раствором, центрируем шарнир и помещаем между губками тисков вместе с отрезком трубы

Стягивая тиски, резинотехнический элемент будет постепенно садиться на место, важно только проследить, чтобы он ровно стал (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).

Так меняется сайлентблок, используемый в месте крепления к кронштейну кузова.

Второй шарнир, посредством которого соединяется рычаг с распоркой извлекать легче, поскольку он составной (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».

Извлекается он так:

  1. Зажимаем рычаг в тисках;
  2. При помощи мощной отвертки выковыриваем сначала составную часть с одной стороны, а затем с другой. При этом обычно металлические внешние обоймы остаются в рычаге;
  3. Той же отверткой и молотком сбиваем обоймы;
  4. Ставим новые элементы сайлентблока в рыча и центрируем их. Помещаем все между губками тисков и стягиваем, пока «ромашки» не сядут.

Так меняются шарниры на нижнем рычаге на всех моделях – от 2108 до 2115.

Теперь немного нюансов замены сайлентблока растяжки. Его менять следует при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления растяжки и извлекаем ее. А далее уже все зависит от конструкции подвески.

Регулировка передних подшипников

Данная процедура должна проводиться как можно чаще – примерно каждые 10 тыс. км. пробега. На автомобиле ВАЗ-2106 передняя подвеска нуждается в постоянном контроле, к сожалению, это наиболее уязвимый узел. Вывешиваете колесо, снимаете защитный колпачок, после чего вам потребуется расконтрить гайку на ступице. И лишь после этого нужно, воспользовавшись ключом на 27, выкрутить или вкрутить гайку. Зависит это от того, в какую сторону требуется проводить регулировку.

Заметьте: усилие, прикладываемое при затяжке, должно быть слабым. Кроме того, после затяжки необходимо сделать примерно шестую-седьмую часть оборота в обратном направлении. Дело в том, что в ступице установлены конусные подшипники, которые легко разрушаются при попытке затянуть с силой. Зато они способны выдержать большие нагрузки за счет того, что площадь контакта обоймы и роликов немаленькая.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Передняя подвеска

  1. Палец шаровой опоры верхнего рычага.
  2. Поворотный кулак.
  3. Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
  4. Верхний рычаг.
  5. Шаровая опора верхнего рычага.
  6. Буфер хода сжатия.
  7. Кронштейн буфера хода сжатия.
  8. Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
  9. Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
  10. Опорный стакан амортизатора.
  11. Ось верхнего рычага.
  12. Резиновая втулка шарнира.
  13. Ось нижнего рычага.
  14. Поперечина.
  15. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
  16. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
  17. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
  18. Лонжерон.
  19. Нижний рычаг.
  20. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
  21. Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
  22. Пружина.
  23. Амортизатор.
  24. Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
  25. Ограничитель поворота передних колес.
  26. Ступица колеса.
  27. Пыльник шаровой опоры.
  28. Палец шаровой опоры нижнего рычага.
  29. Колпачок гайки ступицы.
  30. Регулировочная гайка.
  31. Цапфа поворотного кулака.
  32. Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами). Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

  1. Пружина.
  2. Опора буфера хода сжатия.
  3. Чашка.
  4. Верхняя прокладка пружины.
  5. Верхнее седло пружины.
  6. Верхняя продольная штанга.
  7. Тяга рычага привода регулятора давления.
  8. Шайба шпильки крепления амортизатора.
  9. Резиновая втулка головки амортизатора.
  10. Кронштейн крепления амортизатора.
  11. Дополнительный буфер хода сжатия.
  12. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
  13. Распорная втулка верхней продольной штанги.
  14. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
  15. Шайба распорной втулки.
  16. Распорная втулка нижней продольной штанги.
  17. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
  18. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
  19. Нижняя продольная штанга.
  20. Амортизатор.
  21. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
  22. Регулятор давления задних тормозов.
  23. Защитный чехол регулятора давления.
  24. Ось рычага привода регулятора давления.
  25. Болты крепления регулятора давления.
  26. Торсионный рычаг привода регулятора давления.
  27. Крепление опорной втулки рычага.
  28. Опорная втулка.
  29. Поперечная штанга.
  30. Нижняя прокладка пружины.
  31. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
  32. Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
  33. Нижнее седло пружины.
  34. Буфер хода сжатия.
  35. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
  36. Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6

При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Итог

Ни в коем случае не стоит игнорировать любые посторонние звуки, в противном случае все может закончиться неблагоприятным исходом – дорогостоящим ремонтом. Неисправные сайлентблоки приводят к увеличению нагрузки на узлы подвески. А это в свою очередь отражается на комфорте езды.

Следует приобретать оригинальные детали, дешевые китайские подделки, хоть и не требуют больших вложений, ломаются в самый неподходящий момент, и тогда о какой экономии может идти речь?! Только с исправными и оригинальными деталями можно ощутить полноценный комфорт от поездки на своем автомобиле.

Как вам?

Мне нравитсяНе нравится

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий