Правка двери автомобиля – реставрация своими руками

Усадка растянутого металла

Следует учитывать, что после завершения рихтовки может образоваться область растянутого металла, который становится ослабленным и нестабильным. В этих местах появляется выпуклость или вогнутость на поверхности детали. Данный дефект называется «хлопун» (при надавливании на выпуклость она прогибается в обратную сторону). Чтобы исправить такой дефект, будет недостаточно просто простучать его молотком.

Про методы устранения «хлопуна» читайте здесь.

Восстановление уплотнителя

В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т.к. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.

Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.

Внимание!

Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.

Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:

• восстановить первоначальный объем — поможет в этом силиконовая трубка диаметром 7-8 мм. Она должна быть мягкой — в противном случае на морозе будет замерзать;
• заменить в некоторых местах поврежденный участок;
• заменить уплотнитель полностью.

Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.Видео о ремонте сгнившей двери машины:

Как отремонтировать ограничитель двери автомобиля

08.06.2020 15:00

Ограничитель дверей автомобиля отвечает за фиксацию открытой двери в крайнем и среднем положении. На новых авто эта деталь работает безупречно, однако при пробеге в 150 000 и более км после открывания дверь начинает болтаться между крайними точками. Причиной проблемы является износ ограничителей.

Конструктивно деталь представляет собой шток, вдоль которого передвигаются пластиковые фиксаторы. Чаще всего сама запчасть остается работоспособной, стираются лишь пластмассовые накладки.

В этой ситуации не обязательно полностью менять ограничители: их не сложно починить при помощи ремкомплекта.

Как починить ограничитель двери?

Восстановить ограничители дверей не сложно, ниже приведена подробная инструкция, как это сделать.

Демонтируйте обшивку двери со стороны салона. Далее открутите болты фиксатора (2 на самой двери и 1 на кузове).

Отыщите на корпусе фиксатора зону точечной сварки, высверлите ее или сделайте пропил алмазным кругом.

Уберите крышку и достаньте старые фиксаторы.

Удалите с фиксаторов грязь, а затем смажьте их сухой смазкой. Оставьте просохнуть на 5-7 минут.

Установите новые комплектующие и соберите запчасть обратно

При сборке обращайте внимание на то, чтобы сторона со сглаженными углами находилась у корпуса, а с заостренными – у крышки.

Установите ограничитель на место при помощи трех болтов и поставьте обшивку.

Для выполнения работ по ремонту детали Вам понадобится молоток, кусачки и пассатижи.

Где купить ограничитель двери?

После подтверждения заказа Ваши покупки могут быть отправлены в любую точку России, в том числе и на условиях оплаты при получении товаров. Мы работаем с Почтой России и СДЕК, а также транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК и Энергия.

Если в процессе подбора товаров или оформления заказа у Вас возникнут вопросы, обращайтесь за помощью к онлайн консультанту на сайте или звоните по номеру 8-922-982-12-74.

Правила выправления вмятины

Пострадавшему от помятости кузову автомобиля можно оказать «скорую помощь».

1. Изготовленная из листового металла кузовная панель во время деформации напрягается, затем старается восстановить прежнее положение. Задача мастера — ослабить напряжение.
2. Избавиться от вмятины желательно сразу, так как поврежденное железо «запоминает» свое новое положение, уменьшается его пластичность. Если оставить дефект надолго, то даже после выправки от него может остаться след.
3. При помятости на двери автомобиля образуется что-то вроде небольшого вулкана. При работе с повреждением следует часто постукивать возвышенности, его окружающие, даже если они почти незаметны. При ремонте пологих помятостей, при которых не сошла краска, и нет заломов, металл выправляют ладонью.
4. Нагретое железо легче поддается выправке, так как возрастает его эластичность и уменьшается напряжение металла. Нагревание производят строительным феном, постоянно перемещая его по всей площади дефекта на расстоянии 10 см от поверхности. Одно условие: нельзя задерживаться подолгу на одном месте — краска от сильного нагрева может пузыриться и отслаиваться.

Внешнее выправление вмятин

Такую технологию можно использовать для выправления дверей и других деформированных деталей, доступных с внешней стороны. Она предусматривает различные способы устранения повреждений. Согласно одному из них используют клей и спецоборудование – аппликатор и мини-лифтер. В первую очередь необходимо приклеить аппликатор на деформированное место и дождаться полного высыхания. После этого с помощью мини-лифтера вытягивается центральная точка вмятины. По окончании следует очистить кузов от оставшегося клея.

Существует и другой способ, как можно выправить вмятину на двери с внешней стороны. Для этого поврежденное место вытягивается с помощью пистона или другого аналогичного подручного инструмента, например присосок. Место повреждения следует также покрыть клеем, закрепив на нем присоску. Когда клей полностью засыхает, вмятину устраняют путем вытягивания.

Избавиться от оставшихся видимых следов вмятины после проведенных работ можно с помощью простукиваний киянкой. Предварительно к месту дефекта необходимо приложить прорезиненный материал – он позволит защитить лакокрасочное покрытие от повреждений.

Правила выправления вмятины

Пострадавшему от помятости кузову автомобиля можно оказать «скорую помощь».

1. Изготовленная из листового металла кузовная панель во время деформации напрягается, затем старается восстановить прежнее положение. Задача мастера — ослабить напряжение.
2. Избавиться от вмятины желательно сразу, так как поврежденное железо «запоминает» свое новое положение, уменьшается его пластичность. Если оставить дефект надолго, то даже после выправки от него может остаться след.
3. При помятости на двери автомобиля образуется что-то вроде небольшого вулкана. При работе с повреждением следует часто постукивать возвышенности, его окружающие, даже если они почти незаметны. При ремонте пологих помятостей, при которых не сошла краска, и нет заломов, металл выправляют ладонью.
4. Нагретое железо легче поддается выправке, так как возрастает его эластичность и уменьшается напряжение металла. Нагревание производят строительным феном, постоянно перемещая его по всей площади дефекта на расстоянии 10 см от поверхности. Одно условие: нельзя задерживаться подолгу на одном месте — краска от сильного нагрева может пузыриться и отслаиваться.

Повреждения дверей и их признаки

Основное — это коррозия нижней части, максимально подверженной как атмосферному влиянию, так и элементам дорожного покрытия (мелкие камешки, соль и грязь при эксплуатации в зимних условиях). В начальной стадии это проявляется в виде мелких точек красно-коричневого цвета на окрашенной поверхности. В окончательной стадии — сквозные отверстия в теле любой кузовной конструкции автомобиля, в том числе и дверях.

Провисание на петлях – дверь закрывается и открывается с усилием и ненужным звуком. При движении прослушивается посторонний стук. Повреждения стеклоподъемников, дверных замков, уплотнителя – стекло не поднимается, не опускается, двери не закрываются, в салоне — сквозняк, посторонний шум и капли дождя.

Как реставрировать автомобиль: общие положения

Представьте себе машину своей мечты. Может быть, это кабриолет Mercedes-Benz, который вы всегда хотели. Возможно, вы пожелаете внедорожник с подогреваемыми кожаными сиденьями и ультрасовременной навигационной системой. Или вы можете мечтать о чем-то быстром и экзотичном, например, о Ferrari, Lamborghini или Porsche…

Но для некоторых людей автомобили мечты представлены не в настоящем, а в прошлом. При этом мечты могут быть связаны с различными воспоминаниями. Например, о том, что в старших классах у вашего брата (если вы жили, например, в США) был Chevy Bel-Air 1965 года выпуска, или что у вашего отца был Pontiac GTO, который вы всегда хотели, но никогда не могли себе позволить. Может быть, это тот классический Мустанг, который вы продали, когда у вас появились дети, и с тех пор вы жалеете об этом поступке.

Для тех из нас, кто мечтает об автомобилях из прошлого, нельзя просто пойти в автосалон и приобрести то, что хочется. При этом покупка подержанной машины, возраст которой превышает 30 лет, а то и вовсе достигает внушительной величины в 70 лет, может быть сопряжена с рядом объективных проблем.

Прежде всего, стоит задуматься о том, насколько хорошо сохранился двигатель, коробка передач, а также электропроводка. Помимо агрегатной составляющей, ключевое значение имеет и внешний вид, и отсутствие повреждений или ржавчины — в противном случае радость от покупки будет не полной. Но если у вас есть время, деньги и много амбиций, вы можете рассмотреть возможность восстановления автомобиля.

Автомобили – недолговечные изделия, но восстановление или реставрация могут вдохнуть новую жизнь в старую модель и заставить её выглядеть и работать как новую. Это существенно повышает стоимость машины при продаже, обеспечивая её коллекционный статус.

Следует помнить, что реставрация – сложный и дорогой процесс, а трудоёмкость будет зависеть от того, какой автомобиль вы выбрали и какой объём работ необходимо провести. Но если всё сделано на высшем уровне, то владелец получает машину в таком состоянии, как-будто она только что выехала из ворот автозавода, в год и день её производства.

К счастью, Интернет сделал восстановления автомобилей более доступным, чем когда-либо. Многие компании предлагают приобрести запчасти для старых и снятых с производства моделей онлайн. При этом начинающий реставратор имеет доступ ко всем возможным руководствам, инструкциям и рекомендациям по восстановлению. Проще говоря, если вы когда-нибудь задумывались о реставрации старого автохлама на своём заднем дворе, то сейчас самое подходящее для этого время.

В этой статье мы рассмотрим основы восстановления автомобилей. Мы поговорим о нескольких шагах, связанных с этим, и о том, что нужно сделать, чтобы превратить ржавое корыто в вашу машину мечты как изнутри, так и снаружи.

Работа сваркой ремонтируем несъемный порог

Несъемный порог является неотъемлемой частью кузова, поэтому здесь выбирается иная стратегия. Если дефект незначительный, то можно попробовать исправить его с внешней стороны. Небольшие вмятины ремонтируются следующим образом: В пороге высверливается отверстие малого диаметра, а затем проблемную зону выпрямляют специальными инструментами: минилифтер будет отличным вариантом, также можно использовать простейшую «присоску».

Если водитель сильно помял порог, то в дело идут более серьезные инструменты – пневматическое зубило или болгарка. Следует выполнять вырезы либо рядом со средней стойкой, либо рядом с дверью. Если вы понимаете, что обойтись без не удастся, то нужно заранее подбирать цвет заплатки. После выреза нужно будет нанести заплатку из прочного металла при помощи сварки. Заплатку тоже необходимо обработать антикоррозийным средством.
Как видите, отремонтировать пороги своими руками не так сложно, но иногда повреждение передается и на саму стойку. Здесь работенки побольше: устранение дефектов нужно выполнять синхронно. Средняя стойка и нужно вырезать напротив крыше

Особенно важно, что лонжерон был под контролем во время ремонта – у вас должен быть доступ к нему, чтобы подправить инструментом. На месте соединения сваркой обязательно будут металлические крупицы – их нужно удалить

• Глубокие вмятины (помял другой автомобиль);
• Оторванные части, а также «рваные» или вывернутые куски металла;
• Сквозные отверстия.

Здесь тоже можно обойтись заплаткой, но варить лучше с внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид автомобиля швами. Если вы хорошо владеете сваркой, то можно отрезать порог и с удобством выполнить необходимые процедуры, а затем приварить его обратно.

Антикоррозийная обработка

Чтобы продлить жизнь порогу, можно обратиться в СТО, где вам при помощи автохимии защитят сталь от ржавчины. Можно выполнить такую работу и своими руками (как и ремонт) в гараже, но материалы слишком дорого стоят для одноразового использования (пропитки, мастики, специальный лак). Автосервисы закупают материалы оптовым путем.

Более надежный способ – это электрохимическая защита. Эта процедура выполняется только в автомастерской. Не забудьте спросить о гарантии – она должна присутствовать при такой обработке. Как работает электрохимическая защита? На порог устанавливаются электроды, на которые идет постоянный ток. За счет этого изделие берет всю коррозию на себя. Действует такая защита всего год. Если речь идет об эксплуатации авто в суровую зиму, то электроды вряд ли продержатся больше 3 месяцев.

Можно ли самому устранить вмятину без покраски?

Сделать это своими руками теоретически можно. Но вам потребуется комплект инструментов, которые стоит дорого и обычно не сдается в аренду. Да и нужны определенные навыки работы с инструментом, которые невозможно получить по урокам на видеосервисе

Выбирая путь самостоятельного устранения вмятин без покраски, обратите особое внимание именно на обучение и умение пользоваться инструментарием. Даже мастера в кузовных вопросах вынуждены проходить дорогие курсы, чтобы научиться пользоваться всем комплексом инструментов

Также могут возникнуть другие проблемы:

• трудности с доступом к нужным элементам автомобиля, это важный момент, который нужно учитывать, не стоит браться за ремонт, если вы не можете сделать банальную разборку дверных карт;
• неправильное выполнение выдавливания вмятины, из-за чего получится горб на кузове, и это повреждение уже невозможно будет устранить без рихтовки и последующей локальной покраски детали;
• неаккуратное выдавливание, которое станет причиной повреждения декоративного слоя ЛКП, это приведет к дополнительным расходам на покраску и прочие процедуры восстановления;
• неэффективная работа, которая отберет ваше время и заставит потратить деньги на ремонтные работы, и это действительно важный повод задуматься, стоит ли браться за такой процесс;
• трудности с поиском подходящего места — нужно хорошее освещение, простой доступ к скрытым полостям машины, часто приходится пользоваться подъемником и другими средствами.

Как правило, самостоятельная работа с кузовом ни к чему хорошему не приводит. В этом случае вы получите затраты времени, трату денег на инструмент и материалы, а также не достигнете удовлетворения. Учитывая отсутствие каких-либо специфических расходных материалов, услуга у специалистов стоит недорого. Поэтому лучше найти проверенного хорошего мастера и получить у него удобный сервис. Это избавит вас от потенциальных проблем и поможет в дальнейшем не задумываться о самостоятельной попытке устранить такие повреждения. Стоит лишь раз попробовать, но мастера нужно найти толкового.

Как выправить вмятину на двери автомобиля? Проверенные и бюджетные способы

Рано или поздно любой автолюбитель задается вопросом – как выправить вмятину на двери, не прибегая к помощи автосервисов. Очень часто вмятины на кузове автомобиля возникают по независящим от водителя обстоятельствам, это может быть хулиганство или мяч прилетевший с детской площадки, неумелая парковка соседа или сук дерева сорванный ветром. В таких случаях с получением страховки могут возникнуть проблемы, а прайс-лист автосервиса не добавит оптимизма. Рассмотрим несколько доступных способов решения проблемы своими силами.

1. Для первого способа потребуется мощный фен

(промышленный термопистолет идеальный вариант) и баллончик со сжатым воздухом. Они продаются в любом компьютерном магазине (используются для очистки системного блока от пыли) и стоят не больше 300-400 рублей. Пострадавшее место равномерно прогревается, здесь главное не перестараться, иначе можно повредить лакокрасочное покрытие.

Затем, предварительно встряхнув баллон, распыляйте сжатый воздух на поврежденный участок захватывая чуть большую площадь, чем площадь вмятины. Распыление продолжайте в течение 15-20 секунд

, до образования на поверхности инея. Задача заключается в резком охлаждении нагретого места.

В силу вступает закон физики и вмятина выравнивается, не обязательно с первого раза, может потребоваться несколько подходов. После окончательного исчезновения вмятины, поверхность полируется мягкой салфеткой.

2. Механический способ удаления

–выравнивание изнутри . Потребуется снять внутреннюю пластиковую обивку двери, для полного доступа к вмятине изнутри. Далее есть несколько вариантов, если это большая по площади вмятина – «хлопунец», ее можно аккуратно выдавить рукой (при выдавливании рукой вы лучше чувствуете металл).

Многие используют для выдавливания камеру от обыкновенного мяча. Для удобства размещения камеры в дверной полости часто сшивают чехол из плотной ткани подходящий по форме. В этом случае нужно правильно выбирать место выдавливания и установки упора.

Принцип работы устройства очень прост

. По размеру вмятины подбирается подходящая присоска, на нее небольшим слоем наносится разогретый клей, присоска плотно прижимается к поврежденному участку.

После полного высыхания клея к присоске крепится скоба, и специальным винтом металл тянется до полного выравнивания. Присоска отклеивается, а остатки клея легко собираются лопаткой.

В былые времена, в независимости от того был поврежден лакокрасочный слой или нет проводились рихтовочно – шпаклевочные работы с последующей окраской элемента, да и до сих пор не только многие автолюбители, но и СТО пользуются подобными методами

Однако, следуя довольно простым советам, затратив при этом минимум сил и денег любой, немного «приложив руки», сможет самостоятельно выправить вмятину на двери своего любимца. Тем не менее следует реально оценивать свои возможности и сложность повреждения, неплохо будет для начала потренироваться на постороннем элементе, прочувствовать как ведет себя металл.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Способ с обратным молотком эффективен, когда нет шансов добраться до деформированных частей кузова или их демонтаж невозможен. Как выравнивать дверь на машине молотком:

1. Вымойте и насухо протрите помятую часть кузова.
2. Один конец молотка прочно зафиксируйте в центре дефекта посредством присоски.
3. Начните легонько бить по ручке обратного молотка грузом, постепенно перемещающимся по металлу вдоль вогнутости.
4. После восстановления железа на прежнее место открепите молоток от кузова автомобиля.

Прежде, чем браться за самостоятельный ремонт вмятин на автомобиле, рекомендуется потренироваться на старых, ненужных кузовных запчастях, если таковые имеются. Главное в вытягивании — не перегнуть палку, иначе можно сильно выдавить металл и тогда без специалистов и покраски точно не обойтись. К слову, средняя цена на ремонт мелких вмятин без нанесения краски составляет порядка 700 руб., передней двери — 4000, задней — 5500, багажника — 4500.

Нюансы дверной рихтовки

Наименьшие последствия имеют плавные вмятины без заломов и складок. Можно сказать, что автовладельцу повезло, если еще и лакокрасочное покрытие не пострадало. Но столь деликатные повреждения могут оставить только относительно «мягкие» предметы.

Вмятина на двери может быть очень большой, а также бывает, так называемая «хлопушка». В таком случае с тыльной стороны двери сваркой ставятся ряды точек с интервалом 15-20 мм. Точки можно ставить и с лицевой стороны, но тогда после выправления их придется стачивать.

Заломы или складки относятся к сложным повреждениям. Выправить их простым выдавливанием невозможно. Скорее всего, дверь придется снимать и работать с ней на стапеле. В самых сложных случаях требуется вскрытие двери. На стапеле восстанавливают геометрию детали при помощи гидравлики.

Выправить заломы можно при помощи специального приспособления – споттера и обратного молотка, который цепляют за специально приваренные к обшивке шайбы. Чтобы рихтовать дверь изнутри, может понадобиться вырезание части ее каркаса, который потом приваривается обратно.

Метод, предполагающий работу обратным молотком, относится к традиционным. Но на поверхности двери после такой рихтовки могут остаться мелкие бугорки. Избавиться от них можно рубанком по металлу с последующей обработкой угловой шлифмашиной с лепестковым диском.

Когда вмятина образовывается после удара под углом, близким к прямому, то дверь часто немного уходит внутрь. Если удар сильный, то она вообще может не закрываться. Это происходит из-за вытягивания петлей на самой двери. Утопить их можно ударами молотка через деревянную проставку.

Многие специалисты считают, что при сложных вмятинах без заломов предпочтение следует отдавать рихтовке с наружной стороны двери. В этом случае контролировать процесс легче, а значит, выравнивание будет происходить быстрее. Для удобства крепления тяг пользуются споттером или сварочными шайбами, приваренные малым током, чтобы их потом можно было легко свернуть.

Если рихтовка двери производится с тыльной стороны, то самым важным в данном случае моментом является контроль силы воздействия. Чтобы не резать каркас двери, некоторые рихтовщики прибегают к пневматическому методу. Он предполагает закладку напротив вмятины надувной подушки (футбольный мяч), которая при накачивании станет аккуратно выправлять двери.

Решение о выборе способа рихтовки всегда принимается после осмотра вмятины и зависит от ее особенностей. Иногда вмятину двери можно выправить обычной монтировкой, которую упирают в ребро жесткости с обратной стороны. Контролировать рихтовку в таком случае можно, установив напротив двери большое зеркало.

После рихтовки двери не нужно спешить с покраской. Сначала нужно установить ее на место и проверить зазоры. Они должны быть равномерными по периметру. За образец следует взять аналогичные зазоры на двери с противоположной стороны.

Регулировка зазоров возможна с помощью корректировки геометрии двери и положении ее петель. Не следует воздействовать непосредственно на ответные петли на стойке. Если дверь провисла, ее следует приподнять домкратом.

При рихтовке и восстановлении геометрии двери, следует помнить о таком явлении, как усталость металла. Количество манипуляций нужно свести к минимуму. Особенно это касается геометрии и петлевых узлов.

Ремонтируя ударенную дверь автомобиля, необходимо обязательно осматривать ее каркас и усилители. Если они деформированы, то без полного восстановления деталь невозможно будет качественно отрихтовать.

Правила выправления вмятины

• Отштам­по­ван­ная из листо­во­го метал­ла панель кузо­ва при­об­ре­та­ет так назы­ва­е­мую «память». То есть, если про­ис­хо­дит изме­не­ние фор­мы пане­ли, то это состо­я­ние явля­ет­ся неесте­ствен­ным для неё, металл нахо­дит­ся в напря­жён­ном состо­я­нии и стре­мить­ся при­нять свою есте­ствен­ную фор­му. Ваша зада­ча заклю­ча­ет­ся в том, что­бы осла­бить это напряжение.
• Нуж­но ста­рать­ся вытя­нуть вмя­ти­ну как мож­но быст­рее после её обра­зо­ва­ния. После про­дол­жи­тель­но­го вре­ме­ни, дефор­ми­ро­ван­ный металл как бы при­об­ре­та­ет новую «память», подоб­но отштам­по­ван­но­му метал­лу, пла­стич­ность метал­ла умень­ша­ет­ся. Если дол­го не вытя­ги­вать вмя­ти­ну, то вели­ка веро­ят­ность, что оста­нет­ся след от вмя­ти­ны после её вытягивания.
• Когда обра­зу­ет­ся вмя­ти­на на кузо­ве, то металл не толь­ко углуб­ля­ет­ся, края вокруг вмя­ти­ны так­же под­ни­ма­ют­ся над общим кон­ту­ром поверх­но­сти. Чем панель кузо­ва более выпук­лая, тем это более выра­же­но. Полу­ча­ет­ся что-то вро­де малень­ко­го вул­ка­на. По этой при­чине, выправ­ляя неко­то­рые вмя­ти­ны нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг них (ино­гда не замет­ные). В слу­чае с плав­ны­ми вмя­ти­на­ми, не име­ю­щих скла­док и повре­ждён­ной крас­ки, мож­но делать лёг­кие про­сту­ки­ва­ния рукой, в допол­не­ние к дру­гим мето­дам вытя­ги­ва­ния, рас­смот­рен­ным в этой статье.

Вмя­ти­на на выпук­лой или сла­бо выпук­лой поверх­но­сти может иметь воз­вы­шен­но­сти по её краю.

Когда металл нагре­тый, то его про­ще выпра­вить. При про­фес­си­о­наль­ном ремон­те кузо­ва и PDR тех­но­ло­гии, адек­ват­ный нагрев метал­ла исполь­зу­ет­ся для выправ­ле­ния вмя­тин. Это уве­ли­чи­ва­ет эла­стич­ность метал­ла и зна­чи­тель­но сни­жа­ет напря­же­ние вмя­тин. На боль­ших вмя­ти­нах нагрев дей­ству­ет луч­ше. Для нагре­ва при­ме­ня­ет­ся фен. Обыч­но­го фена для волос может быть недо­ста­точ­но, но он тоже в состо­я­нии облег­чить вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны. При исполь­зо­ва­нии стро­и­тель­но­го фена нель­зя надол­го оста­нав­ли­вать­ся на одном месте, так как мож­но повре­дить крас­ку. Нуж­но его исполь­зо­вать на сред­них настрой­ках и посто­ян­но дви­гать, на рас­сто­я­нии при­мер­но 10 см от поверхности.

Коррозионные повреждения кузова

Коррозионные повреждения происходят из-за самопроизвольного разрушения металлов в результате химического или электромеханического взаимодействия их с внешней средой, вследствие чего они переходят в окисленное состояние и их физико-химические свойства изменяют. По механизму образования и протекания коррозионного процесса различают электрохимическую и химическую коррозию.

Электрохимическая коррозия имеет место в тех случаях, когда два различных металла образуют в соединении гальванический элемент. Такая коррозия может возникнуть и в случае, когда нет контакта различных металлов друг с другом. Сталь, из которой изготовлен кузов, корродирует с водой и кислородом. На поверхности кузова имеются участки с различными электродными потенциалами, что связано с локальными отклонениями химического состава металла, приводящими к образованию гальванических микроэлементов. Скорость протекание процесса электрохимической коррозии возрастает при наличие в окружающей среде загрязняющих веществ, солей и кислот.

Химическая коррозия возникает в результате окисления металлов при воздейсвии кислорода воздуха, солей, серных соединений.

Устраняют механические и коррозионные повреждения кузова двумя основными способами: правкой и заменой поврежденных элементов кузова с помощью сварки или болтовыми соединениями.

Ремонт замков

В случае, когда замок автомобиля начал плохо закрываться и открываться, то понадобится внутренняя замена секрета замка. Для этого надо открутит болты, извлечь сердцевину и заменить ее на новую. В случае, когда нельзя провести процедуру из-за сломанного ключа, придется воспользоваться дрелью и высверлить личинку.

Причина может крыться и в просевших дверях, а также в петлях, которые износились от трения. Сила тяжести начинает воздействовать на ригель, поэтому он не двигается. В этом случае нужно поднять дверную конструкцию, чтобы запорную часть замка привести в движение.

Во избежание таких сложностей надо смазывать замок. Идеально для этого подойдет смазка-спрей.

Как устраняются основные дефекты дверей автомобиля

Ремонт своими силами потребует наличия следующих инструментов:

• измерительного: линейки, рулетки, штангенциркуля;
• отрезного: ручных ножниц по металлу, болгарки, виброножниц;

• листогибочного — в виде специальной оснастки для выполнения загибов на листовых деталях. Они будут монтироваться в нижней части дверной конструкции;

• сварочного аппарата для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Это лучший вариант, так как нужно будет сваривать тонколистовой металл;
• для зачистки: специальных щеток, насадок, абразивных зачистных кругов для болгарки, наждачной шкурки различной зернистости;
• малярного — шпателей для нанесения шпаклевки, набора покрасочного пневмоинструмента (краскопульт, компрессор, шланги). Желательно иметь приспособления для осуществления подогрева свежеокрашенных поверхностей автомобиля. Это обеспечит необходимый режим высыхания нанесенной краски;
• полировального — комплекта для полировки и придания изделию соответствующего товарного вида;
• слесарного: тисков, молотков, верстака, зажимов, струбцин.

Шлифовка

Как шлифовальное приспособление, очень часто применяется электродрель. С этой целью, в ее патрон зажимается стальной стержень, имеющий резьбу. На нем фиксируется диск, сделанный из твёрдой резины, который имеет толщину в 8-15 мм.

К диску прижимается круг, вырезанный из наждачной шкурки. Такое приспособление легко можно собрать самому. Резиновый, а также наждачный круг фиксируются на стержне при помощи двух гаек и шайб.

Также, вы можете применять башмачные шлифмашины, они особенно эффективны при выравнивании больших плоских площадей. Когда ни электродрели, ни шлифовальной машинки у вас под рукой нет, то возникает необходимость производить шлифовку вручную – при помощи листовой шкурки. Чтобы было удобно работать, можете натянуть ее на брусок из дерева либо отрезок жесткой резины.

Инструмент для рихтовки вмятин

Классическая технология рихтовки кузова автомобиля за время своего существования претерпела множество изменений, и сейчас канули в лету те времена, когда она проводилась одним молотком. Рихтовка кузова авто своими руками – непростой процесс, требующий ответственного подхода, специальных навыков и профессионального инструмента. Приобрести инструмент можно в автомагазинах или на рынке. Он содержит рихтовочные резиновые и пневматические молотки различной формы и размера, разнообразные правки, ударные полотна. Также для выравнивания резких заломов металла может понадобиться домкрат. Приспособления для рихтовки вмятин также можно изготовить своими руками, однако для этого необходимо обладать достаточными знаниями и навыками. Рассмотрим наиболее часто используемые виды рихтовочного инструмента подробнее.

• Ударный инструмент: молотки, киянки. Их предназначение – выравнивание вмятины. Отличия рихтовочных молотков от слесарных значительные. Рабочий боек должен иметь закругленную поверхность и быть хорошо отполированным. Противоположная сторона молоточков делается обычно в форме клюва. Материалы, применяемые для изготовления рихтовочных молотков – цветные металла, пластик, резина, текстолит. Благодаря этому поверхность исправляемой вмятины меньше деформируется, а сам боек спружинивает при ударе. Киянки для рихтовки кузова своими руками обычно делают из твердого дерева или резины.
• Наковальни, штампы, поддержки. Эти приспособления нужны для поддержки выпрямляемого места кузова. По своей форме они должны повторять вмятину, поэтому в профессиональном наборе их достаточно большое количество. Рихтовочный молоток с наковальней всегда должны работать в паре. Главное – правильно подобрать подкладной штамп, необходимо учесть при этом радиус кривизны поверхности, вес и размер поддержки. Для рихтовки авто своими руками можно также воспользоваться подручными предметами, главное – их тщательно подбирать под конкретный изъян кузова. Это могут быть молоты, плиты от утюга, кувалды и т.п.
• Ударные полотна, ложки. Эти приспособления служат для вытягивания вмятины. Также они могут использоваться в качестве поддержек. Одним из наиболее частых случаев их применения при рихтовке авто является отделение внешней поверхности элемента кузова от внутренней панели, например для двери. Если две поверхности ее схлопнулись при ДТП, то перед тем как отрихтовать дверь своими руками придется отделить наружную поверхность от внутренней ложкой для рихтовки. Также часто ложки используются для рихтовки крыши автомобиля и внутреннего исправления кривизны кузовного элемента.
• Рычаги и крюки. Они применяются в случае необходимости вытянуть вмятину изнутри, опираясь на любое ребро жесткости в качестве рычага. Крюков также существует большое число, они отличаются размерами, толщиной металла, углом загиба. Крюк для рихтовки автомобиля своими руками можно сделать и самому, для чего используется металлический пруток диаметром 10-12 мм. Длина его не должна превышать 0,5 м. Угол загиба зависит от геометрии самой вмятины. Ручку крюка нужно делать петлей, чтобы в случае необходимости в нее можно было вставить приспособление для прокрутки.
• Шлифовальный инструмент – напильники, шлифмашинка. Применяются для шлифовки выровненного после рихтовки элемента кузова и выравнивания небольших выпуклостей. Если нет шлифмашины, в гаражных условиях может применяться наждачный круг, закрепленный на электродрели.

Нанесение узора через трафарет

Этот вид обновления межкомнатной двери относится к способу окрашивания. Только поверх основного цвета наносят определённый рисунок через трафарет. Его можно купить заранее в строительном магазине или самостоятельно вырезать из плотного картона при помощи острого канцелярского ножа.

При нанесении краски трафарет должен плотно и неподвижно прилегать к основанию, чтобы исключить потеки, неровности изображения. Краску лучше распылять из баллона или наносить при помощи валика.

Совет: получитm настоящий вау-эффект можно, если продлить рисунок на стену за пределы дверного полотна.