Требования к выполнению шиномонтажных работ
На колеса устанавливаются шины, размер которых соответствует рекомендациям для конкретной модели авто.
Индекс нагрузки и скорости шин должен быть не меньше рекомендованных производителем для автомобиля.
При накачке шин контролируют, чтобы давление воздуха в них было не меньше рекомендованного производителем авто. При этом давление воздуха в передних и задних шинах может быть разным. Слишком низкое или высокое давление может ухудшить управляемость, устойчивость авто.
При выполнении шиномонтажа на диск можно устанавливать только шины соответствующего типоразмера. Они должны быть сухими и чистыми, исправными.
При хранении автомобильной резины в условиях отрицательной температуры ее выдерживают не меньше 3 часов в условиях комнатной температуры непосредственно перед выполнением работ по шиномонтажу.
До начала работ с помощью борторасширителя шину осматривают, контролируя отсутствие механических повреждений, трещин, любых других дефектов и с внутренней, и с наружной стороны.
До демонтажа шины воздух из нее выпускается полностью.
Перед установкой обязательно выполняется проверка герметичности камеры. Это можно сделать, используя наполненный водой резервуар.
Обод диска очищают от грязи, ржавчины. Он не должен иметь механические дефекты, выработанные крепежные отверстия, острые кромки и пр. До установки диск проверяют на осевое и торцевое биение.
Во время установки шину располагают так, чтобы вентиль был совмещен с участком, на котором расположена балансировочная метка.
После завершения работ на специальном станке обязательно выполняется балансировка колеса. Желательно, чтобы для этого использовался станок, на котором колесо фиксируется так же, как и на автомобиле. Крепление выполняют через крепежные отверстия на нем, используя для этого специальные переходники.
При установке покрышек на разборные ободы до накачивания контролируют правильность затяжки болтов. Если хотя бы в одном болтовом соединении не хватает гайки, использовать обод нельзя.
Для выполнения шиномонтажа необходимо использовать специализированное оборудование и инструмент. Применение кувалд, самодельных переходников и пр. может не только снизить качество работ, но и привести к повреждению колес. Записаться на шиномонтаж вы можете на сайте https://ctoparts.ru .
Маркировка автошин
Что означает маркировка на шинах знает не каждый водитель, а ведь для обеспечения хорошей управляемости, проходимости и устойчивости, следует подобрать шины соответственно авто. Покрышка состоит из нескольких составляющих: боковины, борта, протектора, брекера, слоев брекера и каркаса.
Нити корда в каркасе могут располагаться вдоль радиуса колеса или под углом с перекрещиванием. В зависимости от этого различают шины радиальные и диагональные. Более жесткими и стабильными считаются радиальные покрышки. К тому же у них лучшее сопротивление качению во время движения.
Еще одним преимуществом радиальных шин является меньшее теплообразование и большой срок эксплуатации. R – обозначение радиальных шин. Для маркировки диагональных шин букву не указывают, да и встречаются они крайне редко.
Расшифровка параметров шин зависит от множества факторов. Например, модель покрышки имеет свое название, которое сообщает покупателям об особенностях. Причем у каждого производителя собственный товарный ряд.
Исходя из условий эксплуатации, можно выделить такие виды покрышек:
- Летние (дорожные).
- Зимние, шипованные или нешипованные.
- Всесезонные.
- Универсальные.
- С повышенной проходимостью.
Летние или дорожные, которые предназначены для использования на шоссе при плюсовой температуре. Такой тип шин имеет хорошее сцепление с дорогой – мокрой или сухой.
Летние шины приспособлены для высокой скорости движения, вот на зимней дороге или мокром грунте такой тип покрышек будет мало полезен.
Маркировка автомобильных шин указывает на приспособленность резины к времени года и погоде. Отсутствие надписей означает, что шину можно использовать в летнее время.
Расшифровка маркировки зимних шин интересует многих владельцев авто. Чтобы использовать покрышки на заснеженных трассах и обледенелых дорогах, следует выбирать резину с особыми качествами сцепления. Для снежной «каши» или скользкой гололедицы подойдут зимние шины с шипами противоскольжения.
M+S — Mud + Snow — маркировка зимней резины для поверхности из снега и грязи. Маркировка зимних шин с пиктограммой в виде снежинки означает, что вы приобретаете покрышки для суровой зимы.
Надпись WINTER – еще одно обозначение зимней резины на шинах. Зная, какая маркировка должна быть на зимней резине, вы наверняка выберете подходящие покрышки для снежного времени года.
Компромисс между летними и зимними шинами – всесезонная резина. Покрышки сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать круглогодично.
As — All Season — маркировка всесезонной резины. Благодаря свойствам универсальных шин, их можно использовать для движения по грунту или шоссе.
Часто универсальную резину покупают владельцы внедорожников. Расшифровка маркировки всесезонных шин Aw — Any Weather означает, что их можно использовать для любой погоды. Сочетание Road + Winter означает, что перед вами универсальные покрышки.
Шины повышенной проходимости пригодятся при бездорожье или движению по мягкому грунту. Если использовать такие шины при интенсивном шоссейном движении, то они будут изнашиваться быстрее и сильно шуметь. Усиленные шины можно распознать по надписи Reinforced.
Что означает маркировка на шинах автомобиля в виде зонтика? Ответ напрашивается сам собой: перед вами – специальные дождевые шины.
Многие производители в последнее время облегчили задачу покупателям. Вместо того чтобы изучать, как маркируется зимняя резина, следует просто найти на боковине пиктограмму, которая иллюстрирует зиму – снежинку.
Маркировка омологированных шин
Производители шин выпускают шины специально предназначенные для определенных моделей автомобилей, такие шины называют омологированными.
Омологированные шины предназначены для первичной комплектации автомобилей на конвейере или продаются через официальных дилеров автопроизводителя. Омологированные шины доработаны под требования определенного автопроизводителя, могут иметь другое внутреннее устройство корда или другой состав резиновой смеси.
Шины выпущенные для определенного автопроизводителя маркируются особым значком на боковине шины: М0, M01 — Mercedes-Benz, A0, R01 — Audi, «звездочка» — BMW, J — Jaguar, N0 (N1, N2, N3) — Porsche.
Как проходит балансировка колес автомобиля
Балансировку колес автомобиля проводят на специальных станках для балансировки, которые могут отследить центр тяжести. Основой такого станка может быть как примитивный компьютер, так и целая система, с лазерными датчиками и множеством измерительных механизмов. Такой станок автоматически определяет место отклонения и указывает где нужно установить балансировочный грузик.
В зависимости от типа диска будет меняться и вид грузика для балансировки колес, для стальных дисков со специальной скобой-крепежом, для легкосплавных дисков специальные грузики с посадкой на внутреннюю часть обода. Сами грузики выполнены с цинка или чаще свинца, но в меру развития технологий появились и стальные грузики. Масса устанавливаемого грузика зависит от меры дисбаланса, для литых дисков выпускаются грузики от 5 до 60 грамм с шагом в 5 грамм. Для стальных дисков эти рамки от 5 до 100 грамм, так же с шагом 5 грамм. Такие грузики в любом случае устанавливаются в случае балансировки колес автомобиля.
Чем большей массы требуется установить грузик, тем вероятней становится показатель, что нужно проверить геометрию диска или правильность его сборки, правильно ли направлен протектор. На штампованные диски или по-другому стальные устанавливают набивные грузики, они крепятся на ребро диска за счет набивки между диском и покрышкой, с типа установки во время балансировки и пошло их название.
Для легкосплавных дисков такие грузики для балансировки не подойдут, во-первых, испортит весь внешний вид, а во-вторых, можно легко повредить диск. Обычно для такой балансировки используют специальные грузики, они устанавливаются на внутреннюю сторону диска, они так же одеваются на ребро диска, такие грузики относят к классу набивных, но по внешней структуре они отличаются. Чаще ставят самоклеющиеся грузики, на клейкой основе, отсюда и пошло название – липучка. Удобство липучек в том, что их легко ставить, практически незаметны после балансировки. Внешний вид липучек если и заметен, то в разы привлекательней набивных грузиков. Но для таких грузиков поверхность должна быть идеально ровной, без сколов и слоения покрасочного материала.
Так с чего же начинается процесс балансировки колес автомобиля. В любом случае, независимо от марки, модели автомобиля или характеристик дисков, их нужно демонтировать с автомобиля. Зачастую рекомендуют снимать шины поштучно: по технологии снял, отбалансировал, поставил, снял следующее колесо – проходят по кругу автомобиля.
Далее весь процесс зависит от квалификации специалиста, который занимается балансировкой колес и от самого оборудования, на котором будет проводиться процедура, но 90% от специалиста. Если СТО работает на современном оборудовании, то специалист сам проверит на наличие неисправностей шины и промоет её от грязи на специальном станке. Чтоб имитировать ступицу автомобиля во время балансировки, есть специальная металлическая пластина. В зависимости от количества отверстий в диске, соответственно подбирается пластина.
Надев металлическую пластину на диск, и тщательно закрутив гайки, специалист отправляется к станку для начала процесса балансировки колес автомобиля. В зависимости от станка, процесс определения неровности может отличаться. Самый обычный балансировочный станок определит точки дисбаланса и покажет, с какой стороны и какого веса нужно установить грузик. Если же используется балансировочный станок с лазерными датчиками, то система покажет все недочеты, в том числе и геометрию диска, по отдельности диск и шину, но естественно и цена балансировки колес автомобиля будет больше.
Определив место дисбаланса, специалист начинает устанавливать грузики, набивая или наклеивая на диск. После набивки грузиков, процедура проверки наличия дисбаланса снова проверяется и в случае надобности грузики заменяются или добавляют новые. В таком цикле процедуру балансировки колес автомобиля, определения дисбаланса и установку грузиков повторяют, пока дисбаланс не станет равен нулю или близок к нулю.
Не исключен вариант, что диск может потерять свою геометрию и его придется прокатывать, только тогда переходить к балансировке колес автомобиля. По завершению всех необходимый этапов балансировки, шина снимается с оси станка, далее специалист снимает металлическую пластину с диска и отдает шину для установки на автомобиль. По советам опытных водителей, балансировку колес стоит проводить парами. Если решили балансировать одно из передних колес, то обязательно проведите балансировку второго переднего, даже если нет на то причин. Перестраховаться и проверить никогда не будет лишним.
Как поменять колесо
1. Припаркуйтесь на обочине
Продолжать движение с проколотой шиной нельзя, но и останавливаться посреди дороги тоже не дело. Поэтому не бойтесь проехать пару десятков метров и выберите ровное сухое место на обочине.
Водителям машин с механической коробкой передач нужно обязательно включить первую передачу, а владельцам автоматики — перевести рычаг в положение паркинга (P).
И в любом случае нужно поставить машину на ручник.
2. Установите знак аварийной остановки и подготовьте инструменты
Припарковав машину в безопасном месте, не забудьте включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, который находится в багажнике. В населённых пунктах его ставят в 20 метрах позади авто, а на трассе — в 40 метрах.
Там же, в багажнике, найдите запаску и домкрат с баллонным ключом. Обычно производитель располагает всё это в специальной нише под поликом, куда можно добраться, приподняв нижнюю панель.
Хорошо, если у вас с собой будет насос и манометр для проверки давления, а также противооткатные упоры. Ну и, конечно, не помешают перчатки, поскольку немного испачкать руки всё же придётся.
3. Снимите колесо
Достав все инструменты и запаску, разложите их рядом с пробитым колесом и попросите всех пассажиров выйти из машины. Даже если на улице сильный мороз или проливной дождь, безопасность прежде всего.
Несмотря на ручник и включённую передачу, перед установкой домкрата нужно дополнительно зафиксировать колёса с помощью упоров. За них, впрочем, сойдут любые камни или куски кирпича.
Теперь можно приступать к снятию колеса. Сначала освободите диск от пластикового колпака и с помощью баллонного ключа ослабьте болты. Чтобы сдвинуть их с места, понадобится большое усилие, которое можно обеспечить весом своего тела, просто надавив на ключ ногой. Полностью выкручивать болты не надо: достаточно вывернуть их на один оборот.
После этого нужно поднять машину домкратом. Устанавливать его куда попало ни в коем случае нельзя. Специально для этих целей на днище есть небольшие усиленные места, которые обычно находятся позади переднего колеса или сразу перед задним. Производитель обозначает их с помощью треугольников или вырезов внизу порогов. Если сварной шов закрыт пластиковыми накладками, то они будут прерываться в точках установки домкрата.
Подведите домкрат под днище и начните крутить его рукоятку по часовой стрелке. Обязательно следите, чтобы домкрат поднимался ровно, не кренился.
Слишком поднимать колесо не стоит. Достаточно остановиться в 5 см от земли. После этого можно полностью вывернуть болты и снять пробитое колесо со ступицы. Его лучше задвинуть под машину в качестве страховки, а болты сложить куда-нибудь на тряпочку, чтобы не потерялись.
4. Установите и проверьте запаску
Осталось поставить вместо проколотого колеса запаску. Для этого совместите отверстия на диске с отверстиями в ступице, наденьте колесо и наживите болты, полностью завернув их от руки.
Уберите пробитое колесо из-под машины, опустите домкрат и окончательно затяните болты. Делать это нужно правильно. В колёсах с четырьмя или шестью отверстиями попарно затягиваются противоположные болты. Если отверстий пять, то тянуть нужно в таком порядке, будто рисуешь пятиконечную звезду.
Остаётся собрать инструмент, убрать домкрат и упоры, а также проверить давление в установленном колесе и при необходимости подкачать его. Если насоса под рукой нет, можно попросить помощи у проезжающих мимо водителей.
Если используете малогабаритную запаску, так называемую докатку, то не забывайте об осторожности: обычно на ней можно двигаться со скоростью не более 80 км/ч и на расстояние максимум 100 километров. Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски
Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски.
Последовательность действий
Бортировку колеса начинают с подготовки инструмента. Потребуется: набор гаечных ключей, домкрат, монтажные лопатки, молоток, уголок из стали.
Самым важным этапом для правильного демонтажа резины является снятие колеса полностью. Чтобы это осуществить, приподнимают машину на домкрате, отвинчивают фиксирующие гайки, которые желательно заранее отпустить. Затем колесо демонтируется. Далее слегка спускают воздух из камеры, прожимают места контакта обода с шиной. Это дает возможность быстрее и качественнее отделить резину от ободной части. Стоит отметить, что демонтаж колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, перемещаясь далее вдоль обода. Без специальных приспособлений и определенных навыков на разборку одного элемента потребуется около получаса.
