Обзор передней подвески на ВАЗ-2114: подробная схема ремонта, отдельные элементы и описание

Лада 2115 *****КРАСАВИЦА***** › Бортжурнал › Передняя подвестка

Всем Доброго времени суток!Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.Вынимаем шплинт…

Съемником выпрессовываем палец из рычага.При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

При последующей установке направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от первоначального значения.Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания ключом той жеразмерности.

Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.ВОТ этот хлам что я поменял=)

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя

Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО “Самара-Лада” подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.Подвеска меня полностью устраивает!=)Всем Спасибо что прочитали весь пост до конца!Всем Спасибо за внимание!Всем удачи на дорогах!

Подробная схема ремонта подвески

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

  1. В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
  2. Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
  3. Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
  4. Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
  5. Следующим этапом становится демонтаж рычага.
  6. Снимаем суппорт.
  7. Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
  8. Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
  9. Демонтируем поворотный кулак.
  10. Снимаем стойку амортизатора в сборе.
  11. Разбираем снятые детали.
  12. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

  1. Откручиваем стабилизатор.
  2. Демонтируем верхнее крепление стоек амортизаторов.
  3. Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
  4. Аккуратно откручиваем крепление рычага.
  5. Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Особенности восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2114

Восьми клапанный двигатель, установленный на ВАЗ-2114 простой как в эксплуатации, так и в обслуживании, при этом, если учитывать ограничение скорости на магистралях не выше 90 км/час, то практически не уступает шестнадцати клапанным.

В отличие от шестнадцати клапанных двигателей клапаны на 2111, 21114 и 11183 при обрыве ремня не встречаются с поршнем и не создают проблем владельцу, связанных с ремонтом. При этом в случае возникновения такой неисправности на дороге ее легко устранить. Для этого достаточно иметь в наличии запасный ремень и необходимые инструменты: головка на «19», рожковые ключи на «8», «10», «13», «17», а также специальный ключ для регулировки натяжения ремня положением ролика.

Тепловые зазоры клапанов регулировать необходимо каждые 30 тыс. км, соблюдая температурный режим при регулировке, который должен находиться в пределах 20-30 градусов.

Регулирование производится заменой калиброванных пятачков, размер которых чередуется через каждые 0, 02 и 0,03 мм. Зазор выпускных клапанов должен составлять не меньше 0,35 мм, а впускных – 0,20 мм. Точность установленных зазоров влияет на фазу впрыска. При установке зазоров выше допустимых, кулачки распредвала открывают и закрывают клапаны с некоторым замедлением по времени, а в случае слишком малых – опережают время их срабатывания. Слишком малые зазоры или их отсутствие нарушают плотное прилегание тарелки клапана к седлу и большую часть времени он работает в полуоткрытом состоянии, в результате высокотемпературное пламя огибает кромки тарелки, вызывая их прогар. Температурному воздействию подвержены и направляющие клапанов, вызывая их предельно допустимое биение (0,03 мм).

Краткое описание неисправностей

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

  • стяжки для пружин;
  • съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

Всем привет!Пришлось вне планово заняться передней подвеской из за того что на мелких неровностях(в моем случае по прикатанной щебенке) что то стучало, и этот неприятный стук с каждым днем становился сильнее.Грешил на опоры стоек т.к при замене стоковых стоек и пружин на коротыши, опоры оставил заводские, да и проехал на них уже почти 106 тыс.км так что не сомневаясь купил новые фирмы БРТ(Балаковорезинотехника)

новые опорникиСнял стойки и заменил опоры, попутно поменял наконечники(были еще более менее живые но решил заменить чтоб не делать потом опять сход-развал)

стойки прошли 40000 км и пока сухие, газ в них тоже остался).

новый и старый опорник.

наконечники БЗАК довольно таки не плохиеВообщем поставил все на место но стук не пропал…(Решил не забивать голову и сделать диагностику в сервисе и за одно сход-развал .Вердикт мастера таков : под замену ромашки…их купил той же фирмы БРТ.

задрали первый раз в жизни на подемнике.

попка.

разобрана уже.

сход развал.

сзади развал оказалось -1.5 и перед тоже завалил на -1.5 может и зря но управляемость понравилась)Выехал из сервиса и оооо Бооожее стук пропал!Какая же красота когда ничего не гремит в подвеске просто кайф)))Так же под замену пошли передние колодки.Старые зеленые Феродо мало того что почти стерлись, отслоились и лопнули.Колодочки были в запасе, не новые правда но еще походят!

видно что отслоилась.

  • driving24.ru
  • www.syl.ru
  • expertvaz.ru
  • www.drive2.ru

Подробная схема ремонта подвески

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

  1. В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
  2. Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
  3. Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
  4. Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
  5. Следующим этапом становится демонтаж рычага.
  6. Снимаем суппорт.
  7. Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
  8. Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
  9. Демонтируем поворотный кулак.
  10. Снимаем стойку амортизатора в сборе.
  11. Разбираем снятые детали.
  12. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

  1. Откручиваем стабилизатор.
  2. Демонтируем верхнее крепление стоек амортизаторов.
  3. Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
  4. Аккуратно откручиваем крепление рычага.
  5. Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма. В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески.

В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески. Далее колеса начнут самопроизвольно менять свою траекторию движения.

Также будет неравномерный износ протектора шин. С поворотом рулевого колеса стуки усиливаются. Если вовремя заметить проблему, можно исключить аварийные последствия.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

  • стяжки для пружин;
  • съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

Всем привет!Пришлось вне планово заняться передней подвеской из за того что на мелких неровностях(в моем случае по прикатанной щебенке) что то стучало, и этот неприятный стук с каждым днем становился сильнее.Грешил на опоры стоек т.к при замене стоковых стоек и пружин на коротыши, опоры оставил заводские, да и проехал на них уже почти 106 тыс.км так что не сомневаясь купил новые фирмы БРТ(Балаковорезинотехника)

новые опорникиСнял стойки и заменил опоры, попутно поменял наконечники(были еще более менее живые но решил заменить чтоб не делать потом опять сход-развал)

стойки прошли 40000 км и пока сухие, газ в них тоже остался).

наконечники БЗАК довольно таки не плохиеВообщем поставил все на место но стук не пропал…(Решил не забивать голову и сделать диагностику в сервисе и за одно сход-развал .Вердикт мастера таков : под замену ромашки…их купил той же фирмы БРТ.

задрали первый раз в жизни на подемнике.

попка.

разобрана уже.

сход развал.

видно что отслоилась.

Как заменить передние стойки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) Сперва откройте капот и снимите с верхней части стойки защитный колпак (см. маленькое фото), а когда он снят будет, берите спец. съёмник и при помощи него ослабьте гайку крепления штока, ослабляется и отворачивается она следующим образом, одним ключом (Указан красной стрелкой) держится сам шток от проворачивания за счёт спец. съёмника, а другим ключом, отворачивается гайка штока (Другой ключ указан синей стрелкой), опять же при помощи спец. съёмника, обычными накидными ключами, туда Вы вряд ли подлезете, поэтому не пожалейте 100 руб. на съёмник и приобретите его и кстати, мы на фото сразу тремя зелёными стрелками гайки указали, которые стойку сверху крепят, в самом конце их выкрутить полностью придётся, мы об этом Вас предупредим по позже (По мере прочтения статьи найдёте наше предупреждение), поэтому это тоже учитывайте и запомните данные три гайки.

2) Далее снимайте колесо с той стороны на которой Вы стойку менять будете (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колес на переднем приводе ») и когда она снято будет, разыщите наконечник рулевой тяги, который в отверстие в телескопической стойки вставляется (Указан красной стрелкой), он закрепляется при помощи гайки (Её местонахождение тоже указано красной стрелкой или просто на маленькое фото присмотритесь), её отвернуть будет нужно (Если у Вас есть съёмник для шаровых опор, тогда гайку отворачивайте полностью и выпрессовывайте палец наконечника при помощи съёмника, более подробно в ролике в самом конце смотрите), но перед тем как отвернуть, пассатижами выньте шплинт который специально нужен для того, чтобы гайка не отвернулась во время езды на автомобиле (Его обязательно поставьте, а то гайка выкрутиться, палец сам выпрессуется от кочек и автомобиль потеряет управление) и можете после чего выпрессовывать палец, но если же съёмника нет никакого, тогда сделайте всё тоже самое, просто гайку не до конца отворачивайте (см. маленькое фото) и когда операция будет проделана, ударами молотка и при помощи лома, выньте палец наконечника рулевой тяги из отверстия в передней стойки автомобиля (Опять же, см. маленькое фото).

3) Теперь в нижней части где стойка к поворотному кулаку прикручена двумя болтами (Указаны красными стрелками), открутите гайки этих болтов (Когда откручивать будете, болты держите ключом чтобы они не проворачивались) и при помощи отвёртки или чего то длинного, выбейте болты из отверстий, но перед тем как их крутить, обязательно при помощи маркера или чего то наподобие него, нанесите метку на верхнем болте который с эксцентриком идёт относительно скобы передней стойки и когда обратно данный болт закручивать будете, закрутите его точно так же относительно сделанной метки и кстати, тормозной шланг который синей стрелкой указан выведите из кронштейна к которому он подсоединяется (Кронштейн на самой телескопической стойки расположен), но не порвите его, делайте всё предельно аккуратно.

4) И в завершение те самые три гайки о которых мы ранее говорили открутите и тем самым выньте стойку из арки, при установке старой стойки, помните про верхний болт с эксцентриком и про метки.

Установка: Установка производится в обратном порядке снятию, рекомендуем настоятельно после установки новой телескопической стойки, на развал съездить, чтобы его Вам настроили как это нужно.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик ниже, в котором показывается целиком весь процесс замены передних стоек на наших, русских автомобилях (Мы так говорим, потому что по большей степени на всех русских автомобилях, передние стойки заменяются абсолютно идентично).

Устройство передней подвески

Автомобиль ВАЗ 2114 получил ходовую часть с телескопическим и независимым устройством. Чтобы понять, как проводится ремонт и обслуживание передней подвески, необходимо разобрать ее устройство и принцип работы:

  1. Основой узла является передняя стойка, которая является опорно-поворотной деталью. В стойку входит подшипник, пружина и опорные чашки. Стойка присоединена к поворотному кулаку при помощи кронштейна. К кузову эта деталь крепится болтами и чашкой, которая помещена в стакан. С рулевой тягой стойка сообщается поворотным кулаком;
  2. Передняя ступица тоже включается в ходовую часть автомобиля ВАЗ 2114, она состоит из тормозного механизма и шаровой опоры. От износа деталей ступицы защищает двухрядный подшипник. При выходе из строя подшипника появляется люфт в колесе, гул — лечится заменой. Ступица соединена с нижним рычагом. Снизу ступица оборудована пальцем опоры;
  3. Рычаг является соединяющим звеном между кузовом ВАЗ 2114 и растяжкой. В этом узле присутствует стабилизатор устойчивости, который отвечает за управляемость автомобиля. Один конец стабилизатора зафиксирован в узле крепления на растяжке, а другой – на растяжке второго колеса;
  4. При помощи рулевой тяги осуществляется поворот передней колесной пары. Тяга тянет всю конструкцию за ушко, расположенное на стойке; Стабилизатор обеспечивает синхронную работу передней подвески, снизу его держат шаровые опоры, а сверху – подшипник.

Передняя подвеска

Покрасочная камера своими руками, конструктивные особенности и этапы работ

На самом деле схема передней подвески ВАЗ 2114 намного сложнее задней. Сами судите, ведь ее конструкция включает в себя в общей сложности 41 элемент. Основной из них — это амортизаторная стойка. Она монтируется на поворотный кулак с помощью двух болтов. Болт, проходящий через отверстия стоечного кронштейна, оснащается эксцентриковой шайбой и аналогичным пояском. При повороте рулевого механизма, поворачивается и верхний болт. Это приводит к повороту всего автомобиля.

Конструкция передней части

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Зажим

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

  1. Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
  2. Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
  3. Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
  4. Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
  5. Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
  6. Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
  7. По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
  8. Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Работа с передней и задней подвеской автомобиля ВАЗ 2114 требует от вас повышенной концентрации и знаний устройства данного узла. Потому перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь со схемой подвески, изучите рекомендации из руководства по эксплуатации и ремонта. Можете даже просмотреть несколько видеоуроков, где наглядно рассказывается о замене и ремонте элементов передней и задней подвески.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Выбираем изделия по маркировке

Конструктивные особенности и возможные неисправности подвесок ваз-2107

Итак, водитель пришел в магазин за новенькими пружинами. Как сделать правильный выбор?

В этом может помочь расшифровка маркировки, отображенная ниже:

2101 -прекрасно подходит под стандартные седаны, снабженные приводом заднего типа; 21012 — жесткие пружины, которые в основном используются на спецтранспорте; 2102 — изначально, создавались для российских универсалов

При установке этого изделия увеличивается клиренс машины, что довольно важно, если транспорт эксплуатируется на бездорожье; 2018 — обычно ставится на любой транспорт с переднего типа приводом, кроме «Оки» и тех автомобилей, у которых под капотом находится 16-ти клапанный силовой аппарат; 2110 — эти изделия созданы для экспертных российских моделей от ВАЗ; 2111 — работают на таких моделях, как ВАЗ 2111 и 2113. Только на подвесках заднего типа; 2112 — аналог 2111, только для подвески переднего типа; 2121 — чаще всего ставят лишь на полноприводных машинах. Прежде всего, это простая Нива

Прежде всего, это простая Нива.

С маркировкой легко разобраться. Но еще необходимо понять, как влияет производитель на выбор пружин.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий