Как завести заглохший в пути двигатель своими силами

Как Завести Двигатель Без Машины

Легко оживить машину. как завести машину без стартера или как короткий стартер напрямую?

Привет дорогие автомобилисты! Многие из нас являются автомобилисты, по крайней мере один раз в нашей жизни, найти себя в ситуации, когда автомобиль стартер упорно отказывался выполнить свою цель.

Согласно Закону Мерфи, который всем хорошо известен (общее право. это «закон падающего сэндвича»), такие неприятности случаются в самый неподходящий момент. вам нужно уйти, и время истекает. В таких случаях ничего не остается, кроме как завести автомобиль без стартера или сразу же закрыть его и начать движение.

Перед закрытием непосредственно стартер. диагноз желателен

Прежде чем предпринимать решительные действия, было бы неплохо попытаться определить причины отказа стартера, поскольку некоторые из них могут быть устранены на месте.

Наиболее сложные поломки стартера включают в себя:

• неисправность реле стартера
• неисправность электромагнитное реле
• Бендикс износ
• Обмотка стартера сгорела.

Если у вас был диагностирован один из этих сложных отказов, вы можете сразу же начать искать способ запустить двигатель с выключенным холостым стартером. Этих методов мало, но они работают без нареканий.

Суть первого простого и надежного способа завести автомобиль без стартера заключается в том, что те немногие, кто симпатизирует соседям по гаражу крепкого телосложения, опускают руки на багажник автомобиля и запускают команду после команды.

Вы, за рулем, включаете зажигание и первая передача. Чем больше будет нажатие (с точки зрения скорости ускорения), тем быстрее будет запускаться двигатель. Этот метод запуска автомобиля получил название «толкач» и является самым популярным среди автомобилистов.

Мы запускаем двигатель Проверь как это работает!

Запуск двигателя без машины

Тестовое задание. запуск.

Второй самый популярный и эффективный автофолк-метод для «оживления» двигатель машины. буксировка. Это то, что у тебя машина буксировал другую машину на некотором расстоянии по тросу.

Вы должны быть очень осторожны с этим: во-первых, имейте в виду, что когда ваша машина заводится, она обязательно начнет ускоряться. Во-вторых, когда машина перед вами останавливается, обязательно остановите машину. Наконец, не выключайте двигатель при выходе из машины, чтобы отсоединить кабель, иначе всю процедуру придется повторить.

Как завести машину без толкателя и троса? Просто закройте стартер.

Вы можете попытаться вернуть машину к жизни без применения насильственной физической силы. Чтобы быстро справиться с задачей, вам нужно иметь представление о том, как короткий стартер непосредственно.

Давайте выясним, как запустить стартер напрямую или, в автоматическом режиме: как заблокировать стартер с помощью отвертки, гаечного ключа, крепления или других подходящих инструментов.

Следует сразу заметить, что отвертка с гаечным ключом поможет, только если неисправность стартера вызвана неисправностью электромагнитного реле.

Вы можете узнать, используя характерные щелчки из-под крышки при вращении ключа. Этот звук указывает, что электромагнитное реле было включено, но трансмиссия Bendix не может выключить коленчатый вал двигателя. Нет другого выхода из этой ситуации, кроме замыкания стартера и подачи напряжения на обмотки.

Таким образом, чтобы закрыть стартер, вам понадобится большая отвертка или динамометрический ключ, который соответствует расстоянию между силовыми клеммами электромагнитного реле, которое вам просто нужно закрыть.

Но сначала нужно поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и затянуть тормоз до отказа. Ключ в замке должен быть доставлен в соответствующее место. В этих условиях отвертка (гаечный ключ) будет действовать как электромагнитное реле.

Таким простым способом вы можете запустить машину, кратко запутав вопрос: как закрыть стартер.

Единственное, что касается этой технологии, это то, что при запуске стартера непосредственно в системе зажигания убедитесь, что катушка не работает со сбоями.

Действительно, если в бесконтактных системах зажигания переключатель управляет подачей напряжения на катушку, то в классических контактных системах такая защита отсутствует.

В контактных системах такие действия удобнее выполнять с помощником. один переводит ключ в положение зажигания, другой замыкает контакт. Удачи в запуске стартера напрямую.

Распространенные причины заглохшего авто

На ходу мотор перестает работать по разным причинам. Это может случиться, например, из-за отсутствия топлива в баке и аналогичных простых причин или же быть следствием более масштабных поломок, требующих срочного ремонта, и без обращения в автосервис в таких случаях не обойтись.

Неисправность аккумулятора

Если в автомобиле слабая батарея, то при нормально работающем генераторе на ходу мотор глохнуть не будет. При неисправном аккумуляторе увеличивается нагрузка на генератор. Когда он будет перегружен, это негативно сказывается на моторе автомобиля и при низких оборотах ему будет не хватать напряжения, что и приводит к его остановке.

Проблема может быть связана с окислением клемм аккумулятора, в этом случае достаточно их почистить или заменить. Если неисправен генератор и нормальная батарея, то автомобиль заведется без проблем. Но если аккумулятор не будет заряжаться, то вскоре его напряжение снизится до такого уровня, что мотор заглохнет.

Утечка топлива

Если заглох двигатель, первое, что надо проверить – уровень горючего в баке. Если его недостаточно, то вы или забыли вовремя заправиться автомобиль или есть утечка топлива. Такая неисправность является следствием повреждения бака или трубок, по которым подается горючее.

Признаки утечки:

• во время стоянки под автомобилем появилась лужа бензина;
• в салоне явно слышен запах топлива;
• указатель на приборной доске показывает резкое снижение уровня;
• при осмотре выявлены следы повреждений топливных шлангов.

Кроме остановки машины, такая поломка может привести к более масштабным проблемам, например, возгоранию автомобиля, поэтому дальше ехать нельзя. Устранить выявленные причины утечки топлива можно самостоятельно, а если это не удастся – обратиться к специалистам.

Плохое качество горючего

Часто на АЗС продают некачественное топливо, в большинстве случаев оно имеет низкую стоимость. После заправки таким горючим автомобиля может возникнуть вопрос, почему стартер крутит, а мотор не заводится.

Испорченная проводка

Когда автомобиль резко заглох при движении, а перечисленные причины не подходят, надо проверить систему управления холостым ходом. При включенном зажигании осматривают провода, если замечено искрения или следы коррозии на них, то их надо заменить.

Также надо внимательно осмотреть другие провода, возможно, во время движения по неровной дороге были нарушены места соединений.

Неисправные свечи зажигания

Эти элементы обеспечивают подачу искры в камеру сгорания. Со временем свечи засоряются, покрываются нагаром, поэтому требуют периодической проверки состояния и замены.

При образовании мостика между электродами перестает образовывать искра и соответственно не работает указанный цилиндр. Если сразу вышли из строя несколько свечей, то мотор будет глохнуть.

Засорение фильтров

Еще одними элементом, который требует регулярной замены, является воздушный фильтр. Если это вовремя не сделать, то подача воздуха затрудняется, что приводит к переобогащению рабочей смеси, и мотор глохнет.

При возникновении ситуации, когда мотор заводится, но сделав несколько оборотов, снова глохнет, причиной такого поведения может быть топливный фильтр. Скорее всего, фильтрующий элемент засорился, и топливо не может попасть в двигатель. В старых карбюраторных моделях ВАЗ и аналогичных, он находится возле мотора, а в современных инжекторных автомобилях – под задним сиденьем.

Закупорка выхлопной системы

Во время работы мотора выделятся газы, которые должны беспрепятственно выводиться. Если этого не происходит, то мотор «захлебывается» и может перестать работать. Особенно часто такая проблема возникает зимой. В глушителе накапливается вода, которая замерзает, и газы не могут нормально выводиться наружу.

Низкое давление топлива

Может возникать ситуация, когда автомобиль нормально движется по ровной дороге при плавной манере езде. Если же стиль управления резкий или передвижение происходит по холмистой местности, двигатель начинает глохнуть.

В таких случаях, скорее всего, причина связана со слабым давлением в системе подачи топлива. Часто для решения такой проблемы надо залить в топливный бак жидкость для прочистки инжектора, и мотор снова будет работать без проблем. Если плохо функционирует или вышел из строя бензонасос, топливо недостаточно или совсем не подается в мотор и он может глохнуть.

№7 Методом буксирования

Прокрутка стартера не является самоцелью при запуске двигателя. Итогом усилий должно стать вращение вала двигателя. Но прокрутить его можно не только стартером. Можно «зайти с тыла» и заставить вал мотора вращаться от колес. Чтобы раскрутить колеса, можно разогнать автомобиль методом буксировки с помощью другого транспортного средства. Этот способ применяется, когда «прикуривание» невозможно или затруднено:

• если у потенциального донора напряжение бортсети отличается от принимающей стороны;
• если нет проводов большого сечения;
• если у отдающего транспортного средства батарея ненадежная (старая или меньшей емкости и т.д.).

Этот способ абсолютно непригоден для запуска ТС с коробкой-автоматом.

Крепление троса к автомобилю-буксировщику.

Водитель ведомого транспортного средства должен:

1. Заранее включить зажигание, чтобы избежать блокировки руля;
2. Включить вторую или третью передачу;
3. Выжать сцепление.

После этого он подает сигнал водителю буксировщика, тот должен плавно выбрать слабину троса и начать движение. При разгоне до 20 км/ч, водитель буксируемого ТС отпускает сцепление. Убедившись, что двигатель уверенно запустился, сцепление надо немедленно отпустить, чтобы мотор не заглох, и подать сигнал переднему водителю.

Если после 2-3 попыток двигатель не завелся, буксировку надо прекратить и заняться поиском неисправности.

Почему машина заглохла после завода

Транспортное средство всегда выходит из строя в самый неподходящий момент.

Есть несколько основных ситуаций, с которыми может столкнуться автовладелец:

1. Авто заглохло на ходу.
2. Заглохло сразу после того, как завелось.
3. На холостом ходу
4. Заглох горячий двигатель.
5. Если машина заводится и сразу глохнет, следует проверить несколько факторов:
6. Топливо.
7. Наличие искры.
8. Функционирование бортового компьютера.

Тип двигателя для определения причин того, почему машина заводится и сразу глохнет, также важен, однако перед более серьезной диагностикой следует проверить наиболее очевидные моменты. В первую очередь надо проверить уровень топлива. Отсутствие горючего не позволит завести мотор. Качество бензина тоже стоит проверить, если в нем много воды, то это тоже отрицательно скажется на работе мотора.

Дизельное топливо может также замерзнуть и не воспламениться.

Заряд аккумулятора тоже важен. Если его недостаточно, насос для топлива и реле зажигания не будут работать. Помимо этих основных причин могут быть также и другие, которые влияют на то, что машина заводится и глохнет через несколько секунд.

К ним относятся:

1. Неисправный топливный насос.
2. Засор топливного фильтра.
3. Изношенные провода и свечи зажигания – в этом случае проблема будет возникать в сырую погоду.
4. Износ ремня ГРМ.
5. Сбой в работе электронного блока управления двигателем – проверить это можно с помощью специального тестера.
6. Неисправный датчик кислорода.
7. Нарушенная компрессия в цилиндрах – это очень неприятная причина того, что машина глохнет после того как завелась, так как исправить эту проблему возможно дорогостоящим ремонтом двигателя.

Затраты на ремонт будут зависеть от причины и от модели машины. В большинстве случаев исправить проблему можно самостоятельно. Если например машина ваз 2109 на карбюраторе заводится и глохнет, то скорее всего проблема в подаче топлива или свечах зажигания.

Положительной стороной будет то, что карбюраторный двигатель не настолько сложный и детали с ремонтом обойдутся недорого.

Инжекторный двигатель дает сбой из-за нескольких факторов:

1. Загрязненный датчик расхода воздуха.
2. Регулятор холостого хода заклинило или он износился.
3. Загрязнение дроссельного узла.
4. Негерметичный впускной коллектор.
5. Недостаточное давление топлива.
6. Неисправность зажигания.

Когда машина на инжекторе заводится и сразу глохнет, перечисленные факторы надо проверить в самом начале.

Проблемы с авто на холостых оборотах возможно вызываются утечкой в вакуумной системе, ошибкой в компьютерной системе управления, неисправностью ДХХ, неисправностью ДПДЗ.

Существуют ещё такие понятия, как холодный и прогретый двигатели. Если проблема с заводом холодного двигателя, скорее всего, связана с тем, что ему надо сначала разогреться, то причин того, отчего машина глохнет на горячую и не заводится возможно несколько.

Температура карбюратора может быть значительно ниже, чем мотора, поэтому во время кратковременной остановки карбюратор начинает сильно нагреваться. Оставшееся горючее быстро испаряется, заполняет все пустые места. Но в самой камере топлива нет. Выпустить излишнее испарение можно, надавив наполовину несколько раз педаль газа.

Проблема может заключаться и в стартере. В случае неполадок с заводом прогретого двигателя надо убедиться, что стартер именно крутит, то есть работает как надо. Подробно проверить его и заменить можно в условиях гаража.

Неполадки с генератором могут привести к тому, что всю энергию автомобиль будет брать от аккумулятора, поэтому тот, в конце концов, разрядится и даже на горячую авто заводиться не будет.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В

Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу

Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле

Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно

Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
Проверьте бензонасос, как было описано выше.
Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля

Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
Смотрим ремень привода распредвала.

Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Если машина не заводится, про другие причины читайте тут https://autotopik.ru/sovet/506-ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html.

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

Здесь особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Потом оно сглаживается двухполупериодным или мостовым выпрямителем, собранным на мощных диодах. Далее пульсирующее напряжение может быть отфильтровано посредством электролитических конденсаторов. При необходимости около выхода осуществляется увеличение напряжения, что делается с помощью усилителей, в которых основными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В этой схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Вместо двух диодов можно использовать и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для автомобиля с усилителем:

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Далее рассмотрены параметры электронных компонентов (помимо указанных выше), применяемых в обеих схемах:

1. Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
2. Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
3. Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
4. Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Здесь тоже рекомендуется использовать изделия, применяемы при сварке («масса»).

Где расположена АКБ у мопеда и как ее подключить?

Теперь, когда мы знаем о том, как завести скутер без аккумулятора, будет полезно подумать о том, где расположена батарея у мопеда. Ведь долго ездить без нее, в любом случае, не стоит. Лучше разобраться в этом заранее, чтобы в дальнейшем знать о том, как подключить аккумулятор самостоятельно.

Если у вас китайская модель скутера, батарея расположена прямо под ножным поликом. Его нужно просто убрать, найти небольшой люк прямоугольной формы, за которым и находится АКБ. С японскими моделями дело обстоит немного труднее: батарею в них можно поставить не только под ногами, но и спереди ,и даже под сиденьем двухколесного друга. В крайнем случае, следует искать батарею в подседельном пространстве.

Если вам достался мопед без аккумуляторной батареи, перед покупкой тщательно измерьте нишу, в которой должна находиться АКБ. Только потом отправляйтесь в магазин за источником питания. В крайнем случае, можно завести мопед одним и вышеперечисленных способов, приехать в магазин прямо на нем, и продавец обязательно подберет для вас подходящую модель.

Подключение аккумулятора нужно начинать так, чтобы клеммы при его помещении в нишу разместились в максимальной близости от проводов. Если провода выходят слева — ставим АКБ, разворачивая клеммы налево.

Теперь возьмите две гайки (они обычно квадратные) и два болта, которые должны входить в комплектацию к каждой батарее. Гайки нужно вставить в клеммы и «наживить» болтиками. После этого найдите среди проводков красные: один тонкий, а другой — толстый. Их концы соединены между собой клеммой — это плюсовой полюс. Зеленый или черный провод — обязательно будет минусовым полюсом.

Подключите провода правильно: минус к минусу, а плюс — к плюсу. Теперь проверьте работу мопеда: если все подсоединено верно, мотор заведется.

Проверка состояния авто перед запуском мотора

Вытащив машину на сухую площадку, дайте ей отстояться минут 10-20, после чего можно приступать к осмотру с целью выяснения, насколько сильно пострадал двигатель и почему заехавшая в лужу машина не заводится.

Алгоритм проверки следующий:

1. Начинать всегда следует с воздушного фильтра. Его нужно снять и удостовериться, что он не намок. Если сухой – одна из проблем отпала, и можно приступать к следующему пункту. Если нет – намного хуже, поскольку передвигаться на мокром фильтре вы вряд ли сможете. Но так как сохнуть он будет долго, можно некоторое время передвигаться и без этого элемента, если времени у вас в обрез.
2. Следующий шаг – проверка состояния свечей зажигания (или накаливания для инжекторных двигателей). Делается это их выкручиванием, после чего прокручиваем маховик мотора с помощью стартера. Если из отверстий фонтаном бьёт вода – её нужно полностью удалить. Для этого процедуру проворачивания коленвала стартером продолжают (крутим по 10 секунд с 60-секундным интервалом). Завершаем процедуру, если из камеры сгорания будет выходить мельчайшая туманная морось. Перед обратным закручиванием свеч можно выждать минут 10-15, но не обязательно, поскольку прок от этой процедуры будет только на горячем двигателе, а из-за воды он, скорее всего, быстро остынет.
3. Настало время проверить уровень смазочной жидкости в силовом агрегате и трансмиссии. Если на щупе заметны следы эмульсии белесого цвета, или уровень заметно поднялся – это явные симптомы попадания в масло большого объёма воды. Для двигателя критичным является около полулитра. Если по вашей оценке воды больше, двигаться на такой смазывающей жидкости крайне рискованно. Можно запросто угробить силовой агрегат. Попробуйте решить проблему, отвернув сливную пробку мотора или коробки. Вначале из отверстия стечёт небольшое количество (около 20-30 грамм) масла, а затем должна политься почти чистая вода. Как только появится масляно-водяная смесь, слив необходимо прекратить. После такой процедуры обязательно ещё раз проконтролируйте уровень смазывающей жидкости. И если он оказался ниже риски MIN, лучше движения не продолжать.

Проверка уровня моторного масла

Выполнив эти в принципе несложные рекомендации, можно попытаться завести машину. Помните, что в большинстве случаев ответ на вопрос, почему машина глохнет в луже, достаточно прост: из-за попадания воды в воздушный фильтр, к которому не предъявляются требования касательно абсолютной герметичности.

В результате пропускная способность фильтровального элемента резко снижается, а двигатель начинает испытывать дефицит воздуха, что и приводит к его остановке.

Но и на снятом фильтре ездить крайне не рекомендуется, как и при наличии водной эмульсии в масле. Соглашаться на такой шаг нужно только в критической ситуации, а сама поездка должна быть кратковременной.

Двигатель завелся

Если вы все-таки завели автомобиль, следует на слух проконтролировать работу двигателя и на необходимом уровне поддерживать частоту вращения коленчатого вала так, чтобы машина снова не заглохла. Делается это при помощи воздушной заслонки или педали газа.

Автомобиль может заглохнуть или от того, что заслонка слишком сильно открыта, или от того, что сильно закрыта.

Водитель должен научиться чувствовать колебания шума двигателя и вовремя корректировать воздушную заслонку.

Итак, малые обороты опасны тем, что двигатель может встать. Но и большие обороты пользы не приносят. После предыдущей работы всех составляющих мотора горячее масло со всех трущихся поверхностей стекло в поддон, в том числе и с цилиндров. Смазка не нормализуется сразу после запуска холодного двигателя, масляный туман, смазывающий поршни и цилиндры, образуется не очень скоро. Это и есть причина быстрого износа холодного двигателя.

Условия, при которых можно заводить двигатель автомобиля с толкача

Осуществлять запуск мотора таким способом в одиночку не просто, поэтому в таких ситуациях лучше прибегнуть к посторонней помощи.

Для того, чтобы разогнать легковой автомобиль до необходимой скорости обычно потребуется от одного до трех человек (зависит от того, насколько хорошо машина заводится в общем ). Чем тяжелее транспортное средство, тем больше людей понадобится для его буксировки.

Видео — Нива легко завелась с толкача при помощи 2 человек:

В ситуациях, когда найти необходимое количество толкающих сложно, запустить двигатель поможет буксировка автомобиля другим транспортным средством. В этом случае понадобится специальный трос или обычная крепкая веревка, длиной не менее трех-четырех метров.

Успех данного мероприятия во многом зависит от силы разгона и мастерства водителя. На некоторые нюансы влияют также такие факторы:

• компрессия поршневой группы;
• температура двигателя (холодный/прогретый);
• состояние шин ведущих колес;
• покрытие дороги.

Чаще всего, подвергаются подобной процедуре карбюраторные автомобили с механической коробкой передач. Запуск их двигателей безопасный и, как правило, не причиняет ущерба мотору, чего не скажешь об инжекторных и дизельных агрегатах.  Практически невозможно завести с толкача машины с автоматической коробкой передач.

Ущерб, вызванный попыткой пересечь воду

фото: Shannon Ramos / EyeEm/Getty Images

Затопление во время движения особенно опасно, поскольку оно может привести к всасыванию воды в двигатель, что, в свою очередь, с крайне большой долей вероятности может привести к его разрушению – например, загибу одного из шатунов или пробитию стенки цилиндра, разрушению головки блока двигателя, обрыву шатуна и так далее. Это называется гидроудар.

В большинстве случаев гидроудар двигателя приводит прямиком в мастерскую с последующим капитальным ремонтом мотора. В фатальных случаях, когда пробивается стенка блока или совокупные последствия слишком масштабны, придется покупать мотор на замену. Подробнее о явлении читайте здесь:

Более того, вода, попавшая в большом количестве в выхлопную систему современного автомобиля, также может привести к менее, но все же дорогостоящим последствиям и крупному ремонту.

Поэтому при подъезде к большой луже обратите внимание на глубину. Если вода покрывает колеса заехавших в лужу автомобилей выше ступицы, то есть чуть выше порога, – ехать туда опасно

Даже если двигатель не «глотнет» воды, она может подтопить салон, что тоже не добавит вам приятных воспоминаний и в худшем случае потребует отвезти автомобиль на диагностику электропроводки.

Конечно, многое зависит от технических возможностей самого автомобиля. Например, внедорожники могут преодолевать глубокие водные препятствия — глубиной до полуметра и даже больше. Но даже у них способность преодоления брода крайне различается. Все будет зависеть от расположения воздухозаборника двигателя.

Помимо повреждения водой двигателя вода также губительна для навесного оборудования. Ремонт в этом случае также будет недешевым. Например, может потребоваться замена турбокомпрессора или компонентов системы выпуска отработавших газов, если холодная вода соприкоснется с разогретой турбиной, раскаленным катализатором или сажевым фильтром DPF.

Вывод: безусловно, безопаснее избегать проезда глубоких луж и других водных препятствий, но если уж автомобиль оказался в глубокой воде и вы понимаете, что там оказалось глубже, чем вы предполагали, двигаться обратно задним ходом также не советуем (особенно если выхлопная система не дизельного автомобиля, где труба-оконцовка немного загнута вниз). Лучше выключить двигатель и постараться найти помощь – того, кто сможет вытянуть ваш автомобиль из водной преграды.

Неработающий агрегат в контакте с водой не подвергается опасности.