Снимаем выпускной коллектор на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 для замены

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Демонтаж карбюратора

После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки — плоская и крестовая;
  • ключ на 13 рожковый;
  • головка на 8;
  • трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

  1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
  2. Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
  4. Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
  6. Снимается шланг вентиляции картера.
  7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
  8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

  • рожковый ключ на 13;
  • головка на 13 — обычная и глубокая;
  • трещотка и вороток;
  • трещотка с головкой на 10.

Порядок работ будет следующим:

  1. Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
  2. Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
  3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
  4. Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

  • ключи на 13 — рожковый и накидной;
  • глубокая головка на 13;
  • трещотка.

Порядок работ:

  1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
  2. Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
  3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

Какого производителя выбрать?

Если потребовалась замена клапанов на ВАЗ 2114, то, выбирая новые запчасти, стоит грамотно подойти к процессу, чтобы в ближайшее время не возвращаться к ремонту. По отзывам автовладельцев ВАЗ многие отдают предпочтение «родным» клапанам, они отличаются высоким качеством изготовления и доступной ценой (в районе 350 рублей за 1 штуку).

Но, приобретая новые детали, не стоит обращать внимание на коробку, так как сейчас есть куча аналогов с дизайном, как у оригинала. Смотрите на каталожные номера, они должны соответствовать этим:

  • 2108-1007010 (впускные)
  • 2108-1007012 (выпускные)

Таким образом, вы не попадетесь на «хорошую» подделку родного изделия.

Из хороших аналогов впускных моделей можно выбрать несколько вариантов:

  • AMP PLAD005-S-0-D (Польша);
  • Freccia R4387/SNT (Италия);
  • Master-sport 08IN-SET/4/-MS (Россия).

Выбор выпускных клапанов больше, так как спрос выше. Среди популярных моделей можно выделить:

  • Osvat 0504 (Италия);
  • Ae V91180 (Италия);
  • Kolbenschmidt 17092 (Германия);
  • AMP PLAD004-A-0-D (Польша);
  • Master-sport 08EX-SET/4/-MS (Россия).

Если есть возможность проконсультироваться у моториста, который регулярно занимается ремонтом, можно узнать какие модели в вашем регионе популярнее и делать выбор исходя из полученной информации.

Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

  • основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
  • в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.

Важно определить причину поломки и вовремя её устранить

  1. Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
  2. Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.

Перед тем как менять прокладку, обратите внимание, чтобы все шпильки были на месте. Когда снимете коллектор, также необходимо проверить плоскость выпускного коллектора, потому что часто эти места требуют шлифовки или замены детали целиком

Нередко выходят из строя заслонки коллектора. Это происходит по нескольким причинам: низкокачественный материал изготовления этих заслонок, слишком высокая температура, присутствие масляного конденсата.

Признаком того, что во впускной коллектор попала консистенция масла, является его увеличенный расход.

Также может выйти из строя и клапан управления этими заслонками.

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

При установке ресивера, необходимо заменить уплотнительную прокладку. Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

  • ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
  • насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
  • магнитная отвёртка;
  • отвертки, пассатижи;
  • новый впускной коллектор.

К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей. Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.

1Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.

2Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

3Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.

4Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.

5Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.

6Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.

7Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.

8С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.

9Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.

10Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

11Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.

12Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…

14Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…

16Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.

17Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Основные причины неисправности

Выпускной коллектор двигателя — деталь, работающая при высоких нагрузках.

Во время эксплуатации авто на него воздействуют такие негативные факторы, как:

  • высокая температура, передаваемая ему от отводимых газов;
  • воздействие паров бензина, вызванное тем, что впускной коллектор ваз 2114 и выпускной коллектор имеют общую прокладку;
  • воздействие отработанных газов;
  • воздействие вибрации, передающейся от мотора.

Все это приводит к тому, что практически у всех машин, имеющих возраст более 7 лет (за исключением тех, на которых владельцы ездят пару раз в году) имеют сильно изношенный коллектор, требующий замены.

Сразу стоит отметить, что многие автосервисы предлагают услуги по аргонно-дуговой заварке щелей в изношенных коллекторах. Такая услуга, как правило, в несколько раз превышает по стоимости новую деталь, а долговечность такого ремонта в большинстве случаев не превышает одного года, после чего появляются новые трещины.

Именно по этой причине задумываться о возможном ремонте не стоит — если коллектор вышел из строя — его нужно заменить.

Еще одной проблемой, по понятным причинам встречающейся еще чаще, является прогоревшая прокладка коллектора 2114. При очень активной эксплуатации авто она может выходить из строя практически каждый год. Заменить ее можно также своими руками, а сама процедура замены ничем не отличается от замены коллектора (о ее последовательности будет сказано ниже).

Цены и комплектации

Премьер 2110 люкс оснащают подогревом передних кресел и отличной обшивкой салона из велюра. Между кресел вмонтирован подлокотник. По отзывам автовладельцев можно понять, что заднее сидение коротковато, а угол спинки невелик. Но разработчики утверждают, что это скоро изменят. Салон автомобиля, особенно если он отделан кожей, выглядит гораздо лучше, нежели у других модификаций.

В заключение хочется сказать, что Премьер получился намного лучше привычного 2110. Однако до представительского автомобиля или лимузина ему еще далеко. Это ясно и так, ведь даже сами производители позиционируют эту модель как автомобиль с улучшенной пассажирской посадкой.

Виды элементов

Сегодня выпускают два вида выпускных коллекторов:

Цельные детали обладают более короткими каналами, которые затем объединяются в одну камеру. Материал — жаропрочный чугун. Деталь имеет невысокую эффективность по отводу газов. Это потому, что более короткие каналы коллектора служат препятствием для импульсов газов из блока цилиндров.

Большинство деталей производятся для массового использования, из-за часто страдает их качество. Такие коллекторы лишены зоны разрежения. Если они сильно нагреваются, а затем охлаждаются, чугунное литье может давать трещины. Тогда потребуется снятие выпускного коллектора ВАЗ 2114 и его замена.

Для спортивного и экстремального использования выпускают большое количество выпускных коллекторов с различными формами и способами соединения труб. Они изготавливаются из нержавейки. Автолюбители называют эти детали пауками.Различают короткие пауки и длинные.

Для примера, на 4-цилиндровом двигателе система труб представлена формулой 4-2-1. Так, каждый цилиндр имеет свою трубу. Затем эти трубы соединяются в две, а далее в одну. Такая система используется в тюнинге. Она позволяет увеличить мощность автомобиля и увеличить крутящий момент. Короткая система 4-1 используется в спорте.

Как уже было сказано, коллектор ВАЗ при работе сильно греется. Нагрев иногда приводит к термическим напряжениям. Следствием этого бывает движение поверхности детали по поверхностям головок блока цилиндров. Для того чтобы соединение коллектора с ГБЦ было герметичным, инженеры «АвтоВАЗа» использовали прокладку коллектора. Иногда может потребоваться замена прокладки, а иногда и полностью замена коллектора.

Прокладка — это важная деталь, которая служит уплотнителем. От того, в каком она состоянии, зависит правильная работа выпускного коллектора. Если не произвести замену, то эффективность работы автомобиля может заметно снизиться.

Прокладка расположена между выхлопным коллектором и ГБЦ. Задача ее — это ни в коем случае не допустить попадание газов в пространство под капотом. Прокладка — самое слабое звено этого узла. Ей приходится выполнять свои функции в особенно тяжелых условиях. Именно эти прокладки автолюбителям приходится часто заменять.

Когда нужно менять прокладку? Сегодня уплотнители производят из прессованного асбеста, а затем они проходят армирование сталью. Но даже такой высокопрочный материал однажды приходит в негодность. Как понять, что пора менять прокладку? При движении транспортного средства автолюбитель будет слышать шум и четко различимый запах газов.

К тому же машина будет заводиться через раз, а из-под капота можно будет слышать неестественные для автомобиля звуки. Для замены прокладки необходимо снять воздухозаборники, далее понадобится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Иногда для этого нужно провести демонтаж термоэкрана. Теперь нужно открутить болты, которыми выпускной коллектор соединен с мотором.

Далее производится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Сразу под ним можно увидеть остатки прокладки. Нужно будет хорошо потрудиться, потому что то, что осталось от прокладки, сильно прикипело к ГБЦ. Для начала нужно снять нагар, а затем вычистить участок, где коллектор ВАЗ прилегает к блоку цилиндров. Далее нужно нанести на поверхность специальную графитовую смазку, а затем можно установить новую прокладку.

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

1. Откручиваем массу на АКБ. 2.

Откручиваем пробку на бочке антифриза. 3. Снимаем систему воздухоподачи.

4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом. 5.

Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление. 6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки.

7. Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8.

Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки. 9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.

10. Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11.

Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу.

13. Снимаем фишку с датчика. 14.

Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком. (могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно)15. Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты.

16. Откручиваем крепление выпускного коллектора. 17.

Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе.

19. Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.

После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место. По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав. И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.

Ушло на все провсе 4. 5 часа, при том что делал без остановки.

Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание. Полный размерОткручиваем землю. Полный размерОткручиваем землю

Полный размерОткручиваем землю

Полный размерНус, начнем все поочередно

Полный размерСоблюдаем все что на картинке

Полный размерСупер-ключ для откручивания рампы

Полный размерТам находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинный

Советы по замене впускного коллектора

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

При установке ресивера, необходимо заменить уплотнительную прокладку.

Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

  • ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
  • насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
  • магнитная отвёртка;
  • отвертки, пассатижи;
  • новый впускной коллектор.

К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей.

Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.

</span>

Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

</span>

Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.

</span>

Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.

</span>

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.

</span>6

Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.

</span>7

Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.

</span>8

С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.

</span>9

Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.

</span>10

Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

</span>11

Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.

</span>12

Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…

</span>13

… и одну сзади.

</span>14

Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…

</span>15

…затем с правой стороны.

</span>16

Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.

</span>17

Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

</span>

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Замена коллектора ВАЗ 2114

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной.

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

  • основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
  • в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.
  1. Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
  2. Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.

Советы по замене впускного коллектора

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

  • ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
  • насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
  • магнитная отвёртка;
  • отвертки, пассатижи;
  • новый впускной коллектор.

К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей.

Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.

Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.

Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.

Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.

Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.

С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.

Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.

Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.

Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…

Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…

…затем с правой стороны.

Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.

Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Эксплуатация выпускных коллекторов

Типичные неисправности выпускных коллекторов:

  1. Повреждение прокладки между коллектором и блоком цилиндра. Для уплотнения узла соединения «блок цилиндров – выпускной коллектор» применяется прокладка, которая изготавливается из паронита, металла либо композитных материалов. Под действием давления и высоких температур со временем прокладка разрушается, что приводит к нарушению герметичности. Часть газов прорывается, напрямую в атмосферу, двигатель работает нестабильно.
  2. Деформация фланца труб коллекторов. Температура выпускного коллектора может достигать 900 ºС. При нарушении температурных режимов коллектор подвергается деформации, которая может вызвать повреждения резьбовых соединений крепежа коллектора. Например, болты выпускного коллектора может просто «сорвать» (повредить резьбу). К таким последствиям приводит нарушение режима работы двигателя либо излишний тюнинг.
  3. Физические повреждения, нарушение герметичности. Выпускной коллектор работает в агрессивной среде, поэтому со временем и пройденными километрами чугунные коллекторы лопаются, а трубчатые стальные — могут прогореть. Это негативно отражается на работе двигателя. Даже небольшая трещина в выпускном коллекторе вызывает нарушения работы выхлопной системы. В случае, если трещина незначительная, проблема какое-то время может себя не проявлять.Симптомами могу быть:
    • ошибки блока управления двигателем;
  4. нестабильные обороты двигателя — плавные перепады 300-500 единиц;
  5. звук двигателя с ненастроенным зажиганием;
  6. в подобных случаях определяется сильно прогоревшая труба.
  7. Засорение каналов выпускной системы. На стенках выпускных коллекторов образуется нагар и ржавчина. Подобные отложения могут привести к уменьшению просвета каналов и ухудшению характеристик двигателя.


Трубчатый выпускной коллектор с деформированной стыковочной пластиной «фланцем»

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.


Трубчатый выпускной коллектор с набором прокладок и крепежа

Как Снять Коллектор На Ваз 2114

в качестве снять выпускной коллектор

Многие автовладельцы ВАЗа ремонтируют и обслуживают свои автомобили без посторонней помощи. Одной из самых распространенных проблем при работе автомобиля в замедленном режиме является сгорание прокладки между выпускным коллектором и головкой цилиндров, блокировка катализатора, отложение продуктов сгорания на стенках выхлопной системы. Все эти препятствия отрицательно влияют на удаление выхлопных газов из камеры сгорания. Удаление газов из камеры сгорания является основным моментом, их возврат в камеру снижает качество консистенции топливо-воздух, а значит, будет происходить снижение мощности транспортного средства. Кроме того, при сжигании прокладок горючие газы попадают в моторный отсек, что может привести к пожару в моторном отсеке. Звук во время такой работы будет довольно громким и раздражающим для окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных дефектов будет связано с анализом выхлопной системы. Как снять выпускной коллектор и можно ли это сделать в гараже, не обращаясь в сервисную службу, представляет интерес для многих владельцев ВАЗ Приора, которые не сталкивались с такой работой.

замена выхлопной коллектор Своими руками он потребует снятия дополнительных деталей, после чего можно будет добраться до крепежных деталей выхлопной системы. Если ремонтные работы не связаны с прокладками горелки, их все равно следует заменить.

инструменты

Для работы вам понадобится следующий инструмент:

  • гаечный ключ на 8, 10, 13
  • самая глубокая голова в 13 лет.
  • кардан и удлинитель для головы.
  • трещотка.
  • шлицевая отвертка.
  • жидкий WD.

Снятие выпускного коллектора следует проводить на охлаждаемом двигателе, чтобы избежать ожогов. Автомобиль должен быть расположен над ямой, чтобы обеспечить доступ к моторному отсеку снизу. В целях безопасности снимите клемму аккумулятора.

Отсоединить воздуховод

Снятие ВАЗа с катализатора 2114.15.15.13

Хотите узнать больше о смене ресивера Lada Kalina? А также поинтересовался, что это за инструмент.

Снять выпускной коллектор сверху проще. Чтобы сделать это, удалите узлы и части, которые препятствуют тому, чтобы это было свободно доступно:

  1. Мотор защищает экран сверху. Чтобы удалить его, сначала нажмите на замок провода, который подтягивает их к продувочному клапану канистры. С помощью отвертки клапан соединяется со шлангами и отводится в сторону. Масляная крышка откручена. Скользящая крышка вытягивается из защелок.
  2. Отключить воздушное сопло. Его можно легко снять, открутив зажимы и отсоединив шланг вентиляции картера.
  3. Отсоединить глушитель от коллектора. Эта работа должна выполняться под транспортным средством. Края пластин согнуты отверткой для доступа к гайкам крепления трубы. С 13 удлинительными головками откручиваются три гайки. Коллектор теплового экрана снят. Нижняя гайка зажима, соединяющая основную и вспомогательную трубы глушителя, ослаблена, а верхняя полностью отвинчена. Зажим полностью удален, а вспомогательный и главный глушители отключены. Обязательно снимите резиновое уплотнение. Фланец глушителя и прокладка снимаются со шпилек коллектора.
  4. Отсоединить модуль зажигания. Используйте гаечный ключ, чтобы открутить гайки, которыми крепится модуль. Перед снятием модуля отсоедините высоковольтные провода и провода.
  5. Отсоедините провода от датчика концентрации кислорода и датчика управления. Нажмите на держатели проводов антенны и отсоедините провода от теплового экрана рулевого экрана.
  6. Снять узел дроссельной заслонки. Для этого потребуются заглушки для подключения шлангов, из которых может вытекать охлаждающая жидкость. Зажимаем датчик положения дроссельной заслонки и фиксаторы холостого хода. Мы ослабляем хомуты на шлангах, которые идут в узел дроссельной заслонки, и снимаем их. Отсоедините трос дроссельной заслонки и отсоедините два болта, которые крепят узел к шпилькам впускного коллектора.
  7. Снимите впускной коллектор. Для этого выключите форсунки. Отключите передние и задние кронштейны. Ослабьте хомуты картера и отсоедините шланги. Откручиваем масляную указку крепления скобы и снимаем ее. Удалить гайки и крепежные болты впускной коллектор и снимите его.
  8. Снимите тепловой экран рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
  9. Снимите выпускной коллектор. Сначала отсоедините кронштейн впускной трубы водяного насоса, отвинтив две крепежные гайки. Поверните болты к кронштейну, чтобы закрепить его. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блок цилиндров. Коллектор удаляется путем снятия шпилек.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий