Как снять подшипник с коленвала – необычные способы и не только + видео

Установка нового подшипника

Видимо в награду за мучения с демонтажем, установка нового подшипника очень проста. Нужно всего лишь протереть посадочное гнездо, а затем вставить новую деталь. Дело буквально на пару минут.

Как видите, замена подшипника коленвала вполне возможна даже без специального оборудования. Сделав её самостоятельно, вы сэкономите немалые деньги. А мы со своими статьями всегда придём вам на помощь!

Подшипник коленвала, либо первичного вала в коленвалу … По фиг! Не важно. По разному.Вообще многое похоже на другое.И диагноз точный можно поставить опираясь лишь на опыт- А у меня похожее было! И было это- вот чего! Ну ка…

По разному.Вообще многое похоже на другое.И диагноз точный можно поставить опираясь лишь на опыт- А у меня похожее было! И было это- вот чего! Ну ка…

ЗвукШорох. Если выжимной с прижимом к лапкам корзины усмиряет свои звуки (при неисправности первичного вала КПП то же), то при этом малыше при выжиме еще по инерции до остановки первичного вала шуршит.

ПодРЫКивание передач (ощущение буд-то сцепление ведет)

Затрудненое перемещение рычага, буд-то муфта с синхронизаторами “дурят в коробке” (происходит это из-за того, что первичный вал либо бьет, либо прокручивается приклиневшем подшипнике вместе с КВ)

Включение передачи первой например, через заднюю

Включение передачи через короткое включение сцепления

На остановленом авто, трудно включить передачу (тормозит первичный и не дает косозубу чуть повернуться и зайти в зацепление) И т.д

Я обычно не добиваюсь полного разрушения что бы потом не мучиться.Разрушения тем более может не быть. Славит подшипник клина, а на первичном сделает бороздку.И смысл в замене подшипника просто уйдет, без замены первичного вала. Потому что подшипник на прослабленом валу, первичном, будет жить своей жизнью, а в жизни первичного участия принимать не станет …

Ну в общем не тяну с заменой. И не тяну еще из -за того что снимаю дедовским методом. А для этого надо что бы он пусть и накрылся, но главное был бы в сборе!

Что бы все реализовать, не знаю кому как, но мне приходиться снять коробку и корзину с диском.Маховик не снимаю, нет нужды. При снятии корзины мечу, приучили так.Хоть корзина 406 стоит, а она со смещенным отверстием, надобность в метке вроде и отпадает …Но мне в лом перелистывать отверстие за отверстием пока попаду. Поэтому и мечу.

Метод дедушек прост, бюджетен и эффективен

Для его применения и надо -то всего :Четвертушка буханки черного хлебаЛибо оправка центровки ведомого диска сцепления, либо сам первичный вал, либо прут подходящего диаметра.Кувалдочка, молоток-не важно!

Хлеб- нужна мякоть, подсох смочу пальцы и катаю комочки. Жидкий не годиться ведь… По этому вязкую массу такую.

По комочку просовываю через внутренее отверстие подшипника внутрь, в проточку коленвала за подшипник. Утрамбовываю оправкой. Забил …

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Как снять подшипник с коленвала – практические советы

Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.

Что нужно знать для замены подшипника коленвала

Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.

Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.

Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:

наружный диаметр – 35 мм;
диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
ширина – 14 мм.

Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.

Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:

установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
снять карданный вал;
снять рабочий цилиндр привода сцепления;
открутить трос спидометра;
демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
снять корзину сцепления.

Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.

Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала

На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.

Способ первый

Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).

Приспособление изготавливается следующим образом:

один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
на стержень надевается металлический цилиндр;
на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.

Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.

Способ второй

Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.

Процесс демонтажа происходит так:

через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.

Установка нового шарикоподшипника

Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.

Демонтаж разными способами

С одной стороны, для снижения бюджета ремонта в идеале замена опоры качения производится без демонтажа маховика. В то же время, возникает основная проблема ремонта собственными силами – как снять подшипник без специального инструмента и приспособлений. В данном руководстве традиционно приведены методики по принципу от простого к сложному.

Мыло или хлеб

Маховик установлен на торце коленвала вплотную к посадочному месту, специально предназначенному для этого. Закреплен 5 – 8 болтами по различным схемам крепления. Подшипник установлен в тело маховика с небольшим натягом, вынимается достаточно легко, но доступ к нему ограничен.

Простейшим «народным» методом извлечения подшипника маховика является заполнение пространства внутренней обоймы густым пластичным материалом. Чаще всего применяются раскатанный до состояния пластилина хлебный мякиш или мыло по схеме:

хлеб набивается внутрь обоймы руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
подбирается выколотка, наружный размер равен внутреннему диаметру обоймы;
легкими ударами молотка по выколотке хлеб сминается внутри подшипника;
по аналогии с жидкой или пластичной средой усилие от давления выколотки перераспределяется во всем объеме мыла или хлебного мякиша;
рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Мыло или хлебный мякиш добавляются внутрь после нескольких легких и точных ударов молотка. Объем этих веществ должен быть не меньше 1/3 объема опоры качения. После того, как тело подшипника будет вытолкнуто наружу наполовину, подшипник поддевается выколоткой или крючком, вытаскивается окончательно без особых усилий.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант приспособления, конструкция которых отличается друг от друга:

самодельный обратный молоток – аналог комплекта для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
инструмент обратный молоток, изготовленный промышленным способом – пруток со свободно перемещающимся по нему грузиком, цанговым зажимом на рабочей поверхности, упором с обратной стороны.

Чтобы вынуть подшипник самодельным приспособлением, один изогнутый край пластины заводится под тело опоры качения сзади. По второму крючку наносятся удары молотком, усилие передается на нижнюю часть инструмента, вытаскивая «расходник» из посадочного места.

Заводской вариант обратного молотка гораздо удобнее:

цанга зажимается резьбой внутри обоймы враспор;
грузик ударяется о тыльную часть инструмента;
кинетическая энергия передается в нижний узел приспособления;
подшипник вытягивается из посадочного места рывками.

Аналог заводского обратного молотка может быть изготовлен из латунного анкера подходящего диаметра. Например, для УАЗ 3159 это М12 16 х 50 мм, стоящий в Хозтоварах около 50 рублей. Сварить приспособление можно из прутка, и двух металлических шайб:

они ограничивают ход надетого на пруток утяжелителя;
под цангу следует подложить кусочек прутка со скругленным концом (конфигурация пули).

Вначале приспособление забивается внутрь обоймы подшипика. «Пуля» входит в цангу, распирает ее до полного обжатия внутренней поверхности обоймы. Затем легкими ударами утяжелителя в направлении от маховика подшипник извлекается наружу.

Приспособление из двух болтов

Импровизированный съемник реально изготовить за несколько минут при наличии двух болтов и коронки или стального стакана. Для этого необходимо выполнить действия:

головка длинного болта заводится под тыльную часть подшипника;
коротким болтом расклинивается предыдущий крепеж внутри обоймы;
на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием по центру, упирающаяся бортами в тело маховика.

При закручивании гайки головка длинного подшипника перемещается по резьбе вверх, вытягивая подшипник наружу.

Съемник винтовой

Существуют классические винтовые съемники с 3 раздвижными лапками для подшипников. Для опорного узла качения в данном случае необходим внутренний съемник:

лапки заводятся внутрь обоймы;
зацепляются наружными краями за подшипник с тыльной стороны;
рабочий винт упирается в тело коленвала точно по центру;
при вкручивании винта вся конструкция вместе с узлом качения приподнимается вверх.

Этот инструмент обходится в 2 – 3 тысячи рублей, однако подходит для разного диаметра обойм, поэтому будет востребован в гараже мастера, предпочитающего ремонтировать авто самостоятельно.

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, имеет следующую конструкцию:

по центру подковообразного упора вкручен рабочий винт;
съемный, цанговый наконечник винта.

Инструмент своими руками

В отсутствие доступа к специальным инструментам, можно воспользоваться одним из «народных» методов. Так, деталь можно попробовать снять при помощи самодельного крючка из арматуры, металлического цилиндра и сварочного аппарата. Такой способ сработает, если между деталью и тыльной стенкой есть небольшой зазор. Арматурный прут диаметром 5-8 мм и длиной 40-50 см загибается под прямым углом, длина крюка – около 1 см. С другой стороны необходимо отрезать кусок длиной около 10 см. Отрезанная часть приваривается к незагнутому краю Т-образным способом. На загнутый крюк надевается металлический цилиндр, в котором предварительно высверливается сквозное отверстие. В качестве цилиндра может подойти массивная звёздочка или ступица.

Стержень вставляется в обойму подшипника и закрепляется цилиндром, после чего на Т-образную рукоять наносятся удары любым тяжёлым предметом. В процессе получившийся самодельный съёмник желательно прокручивать, чтобы создать равномерную нагрузку.

Таким образом, дробление подшипника при помощи молотка и зубила — хоть и самый быстрый, но отнюдь не единственный метод снятия. Использование специальных или самодельных приспособлений поможет справиться с задачей.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый

Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

https://obinstrumente.ru/dlya-doma/poleznye-sovety/snyat-podshipnik-s-vala.html
https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/remont-i-zamena/kak-snyat-podshipnik-s-barabana/
https://tire1.ru/kak-snyat-podshipnik/
https://carnovato.ru/vytashhit-snjat-korennoj-podshipnik-kolenvala/
http://tehnika.expert/dlya-remonta/perforator/razborka-i-remont-svoimi-rukami.html

Коленчатый вал на заказ в компании Феррополис

Компания “Феррополис” – одно из ведущих предприятий в сфере металлообработки. Мы имеем все необходимое оборудование для изготовления коленвалов.

Вся наша продукция соответствует государственным и отраслевым стандартам. Индивидуальные заказы соответствуют чертежам.

Стоимость изготовления коленвала в “Феррополис” зависит от ряда факторов:

Типа изделия (для какого двигателя используется);
Материала изготовления;
Наличия образца, чертежей или прототипа;
Количества деталей и срока изготовления.

Мы учтем все тонкости заказа и подстроимся под ваши нужды в плане сроков выполнения работ. Изготовление коленчатого вала – сложная технологическая операция. О точной стоимости работ и сроках изготовления вы можете узнать по телефону или через форму обратной связи.

Средний коренной подшипник

Средний коренной подшипник при одинаково направленных смежных коленах имеет наибольшую нагрузку, так как он должен одновременно воспринимать инерционные нагрузки от обоих колен вала. Поэтому износ такого подшипника является наиболее интенсивным. Конструкция этого подшипника должна быть усиленной, что достигается увеличением его длины по сравнению с длиной других коренных подшипников.

Проверку производят по шейке среднего коренного подшипника, а устранение прогиба — под прессом.

В двигателе автомобиля Москвич упорным подшипником является средний коренной подшипник. Осевой зазор между шейкой коленчатого вала и вкладышем среднего коренного подшипника допускается в пределах 0 099 — 0 225 мм. Торец переднего подшипника со стороны распределительной шестерни должен быть в одной плоскости с торцом блока. Момент затяжки болтов крышек коренных подшипников составляет: переднего 9 7 — 10 5 кгм; среднего и заднего 9 0 — 9 7 кем.

Работу коленчатого вала с прогибом, повышенный износ средних коренных подшипников иногда пытаются объяснить деформацией блока цилиндра в процессе старения, в результате чего нарушается соосность подшипников, и как следствие — неравномерный износ шеек и подшипников коленчатого вала, поломка коленчатых валов. Средние коренные подшипники расположены ниже крайних не более 0 03 мм, в то время как разница между износами средних и крайних шеек и подшипников составляет в большинстве случаев 0 15 мм.

При втором эксплуатационном ремонте рекомендуется производить также смену вкладышей двух средних коренных подшипников, которые воспринимают большие нагрузки, чем крайние коренные подшипники, и поэтому изнашиваются больше.

Разборка двигателя-снятие масляного насоса.

Укладывают в коренные подшипники коленчатый вал и вставляют в гнезда среднего коренного подшипника упорные полукольца канавками ( с этой стороны находится антифрикционный слой) в сторону упорных поверхностей коленчатого вала.

Масляный насос.

Маслозаборник крепят к корпусу насоса накидной гайкой и к крышке среднего коренного подшипника двумя болтами.

Установить коленчатый вал, при этом: смазать вкладыши маслом для двигателя; уложить в гнездо среднего коренного подшипника и в его крышку вкладыши без выточки на внутренней поверхности, а затем вкладыши с выточкой на внутренней поверхности — в гнезда остальных коренных подшипников и их крышек; уложить в коренные подшипники коленчатый вал с установленным в заднем конце подшипником ведущего вала коробки передач; вставить в гнезда задней опоры два упорных полукольца, направляя их выемками к упорным поверхностям коленчатого вала; установить крышки коренных подшипников в соответствии с метками ( рис. 85) так, чтобы метки на крышках находились с правой стороны двигателя ( сторона установки генератора и стартера); затянуть болты крышек; установить на блок цилиндров магнитную подставку А.

Наиболее распространенный порядок работы цилиндров.

В многоцилиндровых однорядных двигателях воспламенение рабочей смеси всегда должно чередоваться между цилиндрами, расположенными по обе стороны среднего коренного подшипника коленчатого вала. При этом условии нагрузка на отдельные участки коленчатого вала и коренные подшипники более равномерна.

И — ведущая шестерня топливного насоса, 15 — ведомая шестерня распределительного вала; / S — распределительный вал; 17 — маслоуказатель; — 18 — крышка среднего коренного подшипника; 19 — крышка упорного подшипника.

При обезличенном ремонте двигателей надо следить за тем, чтобы крышки шатунов не раскомплектовывались с шатунами; крышки коренных подшипников одного двигателя не ставились на другой, а крышки средних коренных подшипников не менялись местами в пределах одного блока, так как крышки шатунов обрабатываются совместно с шатунами, а крышки коренных подшипников — с блоками и поэтому не взаимозаменяемы. С этой целью шатуны и их крышки при сборке на заводе клеймятся ( на бобышках под болты) порядковым номером шатунной шейки, с которой они соединяются, а крышки средних — коренных подшипников — порядковым номером коренной шейки или буквами, которые выбиваются на торце крышки и на нижней полости блока вблизи замка крышки.

Установка новой детали

Замена подшипника коленвала завершается процедурой монтажа новой детали. В отличие от снятия старого подшипника коленчатого вала, установка нового не потребует много времени и усилий.

Перед установкой необходимо очистить гнездо коленвала, откуда вы незадолго до этого достали старую деталь, и просто вставить на её место новую. Никакой дополнительной очистки или смазки не требуется, потому что новая деталь уже смазана и защищена от попадания грязи.

Чтобы поменять подшипник на новый, не требуется подробного знания устройства авто, а вот времени и сил потребуется достаточно. Но проводить такую процедуру необходимо. Это позволяет сохранить работоспособность двигателя и коробки передач и избавить себя от более серьёзных затрат на ремонт в будущем.

Смазка узлов подшипников коленвала

Подшипники скольжения могут работать в режиме жидкостного или полужидкостного трения. В режиме жидкостного трения поверхности не соприкасаются, вращение осуществляется на слое масла, под нагрузкой образуется так называемый «масляный клин». В случае с полужидкостным режимом трение будет жидкостным и граничным (смешанным). При граничном трении работа осуществляется на тонкой пленке масла. Смешанный и особенно граничный режимы работы, опасны для двигателя. От трения поверхности могут нагреться до критической температуры, что приведет к повреждениям подшипников и шейки вала.

Во время запуска двигателя режим будет полужидкостным, низкие обороты не позволят обеспечить маслонасосу необходимое давление. Далее после запуска с ростом оборотов создадутся условия для жидкостного режима работы и для достаточной смазки двигателя.

Как снять подшипник с коленвала, если он отыграл свою роль?

Установка нового подшипника

Диагностика неисправности подшипника

Как снять подшипник с коленвала – практические советы

Что нужно знать для замены подшипника коленвала