При езде водитель включил заднюю на скорости: что будет с коробкой «механика» и «автомат»

Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов

Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.

Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.

Текст принадлежит:

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата.

Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода.

Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление.

А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Включение задней передачи на ходу

Многих автолюбителей и просто обычных наблюдателей за автомобильным миром иногда интересует вопрос — а что будет, если при движении вперед на скорости включить заднюю передачу?

Для начала нужно определиться, автомобиль с какой коробкой переключения передач интересует больше, с автоматической или простой механической.

Попробуем разобраться в принципе работы механической коробки передач. Даже в современных автомобилях на механике не предусмотрены какие-либо особые механизмы защиты от включения задней передачи. Да, в большинстве их них существуют переключатели в виде колец или кнопок, без нажатия которых заднюю передачу включить случайно не получится. Но если необходимо сделать это специально?

В обычной механической коробке передачи переключаются путем выжима педали выключения сцепления, перемещения рычага в защемление с нужной шестерней, и последующим включением сцепления посредством отпускания педали.

При этом важно знать как работает в такой коробке задняя передача. Она является обратной к первой, а значит вращается в другую сторону

Перейдем непосредственно к сути данного нам вопроса — а именно, если разогнаться и попытаться переместить рычаг коробки передач на заднюю скорость первое, что Вы услышите — хруст и треск шестерен, которые не могут войти в зацепление, так как даже при выключенном сцеплении коробка передач продолжает по инерции вращаться вперед.

Через какое-то время валы остановятся и войдут в зацепление с шестерней задней передачи.

Что это значит? А значит, что на скорости, пока автомобиль движется вперед, ведущие колеса будут идти так называемым «юзом» — перестанут вращаться и начнут скользить по поверхности дороги. Как только скорость из за такого «торможения» спадет, колеса начнут крутится в обратном направлении, и автомобиль неизбежно попадет в неуправляемый занос. При этом коробка передач все так же будет испытывать сильнейшие нагрузки.

Через некоторое время благодаря тому, что ведущие колеса движутся в обратном направлении, автомобиль затормозит и начнет двигаться назад.

Это приводит к дорогостоящему ремонту коробки и сцепления или вовсе — к их замене целиком.

Но как обстоят дела с автоматической коробкой передач?

В классической автоматической коробке переключения передачи разделяются на:

• Драйв — движение вперед;
• Реверс — движение назад;
• Нейтраль — нейтральная передача;
• Паркинг — стояночная передача.

Важно понимать, что с ростом прогресса в автомобилестроении защиты на автоматических коробках передач развиваются. Например, на современной машине при движении вперед включить заднюю передачу просто не получится — рычаг будет заблокирован до полной остановки автомобиля

В некоторых автоматических коробках предусмотрена другая защита — при включении задней передачи на скорости коробка просто переключается в «нейтраль» и не включит никакую скорость до полной остановки автомобиля.

Во время стояночной передачи в коробке специальный штырь входит в защемление с шестернями и не дает им провернуться — а следовательно и не дает провернутся колесам. При попытке включить Паркинг на скорости — штырь не сможет войти в зацепление, так как шестерни движутся.

Но в результате полученной силы трения он начнет тормозить коробку и автомобиль начнет терять скорость. Как только скорость станет максимально низкой для защемления, штырь заблокирует шестерни коробки передач и колеса просто перестанут вращаться, при этом автомобиль продолжит какое то время движение по инерции.

При включении задней передачи будет другой результат.

Что же произойдет? Принцип работы автоматической коробки несколько иной, в отличии от механической, но результат будет похож — в лучшем случае двигатель начнет просто напросто глохнуть. Если же в это время нажимать на педаль акселератора сильнее — колеса встанут на месте, а потом начнут вращаться обратно. При том последствия для коробки будут такие же — дорогостоящий ремонт или замена целиком.

“>

Как включать передачи на автомате

Итак, в нашей предыдущей статье мы рассматривали, как включать заднюю скорость на механической коробке, а также как правильно переключать передачи на МКПП. Теперь давайте рассмотрим автомат АКПП.

Прежде всего, существует несколько типов автоматических трансмиссий: «классическая» гидромеханическая АКПП, коробка-вариатор, а также роботизированная коробка передач. При этом нужно отметить, что хотя данные типы «автоматов» отличаются друг от друга конструктивно, функционально они похожи и имеют схожие основные режимы работы.

Среди таких основных режимов можно выделить:

• Р- парковка, паркинг;
• R- задняя передача;
• N- нейтраль;
• D — драйв, движение вперед;
• М — ручной режим управления;

Парковочный режим позволяет запустить двигатель, после чего мотор работает на холостом ходу (например, во время прогрева). Также в этом режиме рекомендуется оставлять автомобиль на стоянке.

Примечательно то, что после включения «Р» также срабатывает блокировка вала АКПП. Такая блокировка не позволяет машине покатиться и является дополнительной «страховкой».

Режим «R» отвечает за задний ход, включается только после полной остановки автомобиля. Игнорирование данного правила может стать причиной серьезных поломок коробки передач.

Режим «N», в отличие от «P», позволяет разъединить коробку и двигатель, причем никаких дополнительных блокировок (как в случае с «паркингом») такой режим не имеет.

Однако, в отличие от «механики» и некоторых отдельных типов коробок-робот (например, АМТ), во время кратковременной остановки с заведенным ДВС переключаться на «нейтралку» не нужно. Фактически, «нейтраль» на автомате нужна только для буксировки авто в случае поломки (если производитель предусмотрел такую возможность), а также в качестве сервисного режима.

Статья в тему: Ох, уж этот «каблучок»!

Еще режим «N» можно включить в пробке, когда машина долго стоит (более 10 минут) и мотор работает, однако нужно помнить, что в этом случае нужно дополнительно пользоваться «ручником» (стояночным тормозом) или удерживать машину педалью тормоза, иначе автомобиль может начать произвольно катиться.

Режим «D» позволяет двигаться вперед, передачи переключаются автоматически. От водителя не требуется дополнительных действий, остается только нажимать на газ для ускорения и на тормоз для замедления или полной остановки.

Еще можно выделить М – ручной режим управления (Типтроник АКПП). Режим имеется не на всех автоматах, при его наличии присутствуют дополнительные обозначения: «+» (переключение на повышенную передачу), «-» (переключение на пониженную). Данный режим полуавтоматический (водитель сам выбирает ту или иную передачу, но электроника все равно может ее не включить, если скорость движения и условия ей не соответствуют).

Сам рычаг переключения передач (селектор АКПП) на разных авто с автоматом независимо от типа зачастую просто перемещается по специальным пазам. Каждый паз соответствует отдельному режиму (как правило, рядом с пазом нанесены обозначения, также выбранные режимы на большинстве авто дублируются на приборной панели).

Чтобы включить тот или иной режим АКПП, необходимо вставить ключ в замок зажигания и нажать на педаль тормоза. Обычно нажатие на педаль тормоза позволяет снять блокировку, которая является «защитой» от случайного перемещения селектора.

Параллельно сбоку на рукояти селектора на многих типах АКПП имеется специальная кнопка, нажатие на которую позволяет перемещать рычаг в тот или иной режим. Другими словами, нажатие на педаль тормоза и удерживание педали позволяет разблокировать вал в режиме «паркинг», в то время как нажатие на кнопку на рычаге дает возможность дальше двигать сам селектор, включая нужные режимы.

Также на многих авто запуск двигателя допускается только в режиме «P» или «N» при условии нажатия на тормоз. Данное решение можно считать «защитной» функцией, которая позволяет предотвратить нежелательное движение автомобиля и поломки АКПП и ДВС.

Статья в тему: Фильтр нулевого сопротивления: плюсы и минусы

Еще добавим, что многие АКПП, кроме основных, оснащены целым рядом других дополнительных режимов. Такие режимы могут иметь как отдельные пазы для включения, так и включаться кнопками. Например, можно выбрать только первую передачу (режим L1 или 1), включение в автоматическом режиме не выше второй передачи (L2 или 2), режим OD (овердрайв), отключающий переход на повышающую четвертую или пятую передачу.

Также автоматические коробки часто имеют режим «спорт» (литера «S»), экономичный режим «эко» (литера «Е»), зимний режим (литера «W» или значок снежинки) и т.д.

Что делать, как себя вести

Собственно нет каких-то сложных алгоритмов, однако стоит помнить кое-что:

• Если заметили, что включена «R» не стоит газовать
• Не переключайтесь сразу в «D» это чревато!
• Вам нужно остановиться и уже после полной остановки переключиться на «DRIVE»

Почему нужно делать именно так, а не сразу перевести с «R» на «D»? МЫ уже поняли что в современных авто при такой ошибке включается нейтральная, на которой катиться можно, но из нее не стоит включать DRIVE

Все дело в гидротрансформаторе (сейчас будет утрированная информация чтобы просто понять принцип), у него есть две крыльчатки: первая соединена с мотором, вторая с трансмиссией.

Когда вы двигаетесь вперед, тогда от одной передается давление масла другой, то есть пошел крутящий момент. И на скорости они вращаются одинаково. Как только вы включаете «N» (или в нашем случае «R») то автомат расцепляет связь, крыльчатки начинают вращаться с разными оборотами. Если подать резко давление (то есть включить «D») то оно может повредить части этих турбин, поэтому его нужно сначала выровнять (остановиться), затем трогаться (думаю, понятно объяснил).

Сейчас видео версия смотрим

Думаю многие мне зададут вопрос про вариатор и робот – а как дело обстоит с ними? Здесь все просто — у них вы вообще не воткнете заднюю передачу на скорости, по аналогии со старой АКПП. Все дело в том, что у них такие конструкции которые уберегают он не правильных действий начинающего водителя.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

Похожие новости

• Режим паркинг АКПП. Принцип работы, как это устроено в «автомате…
• Нужно ли менять масло в механической коробке передач. НА таких а…
• Дополнительный радиатор АКПП. Улучшаем охлаждение. Как продлить …

При езде водитель включил заднюю на скорости: что будет с коробкой «механика» и «автомат»

Большинство производителей автомобилей стараются облегчить процесс взаимодействия водителя с коробкой передач. Это утверждение вполне справедливо как по отношению к МКПП (механические коробки), так и АКПП (коробка-автомат).

Также производители оснащают коробки дополнительной защитой от случайных включений, что позволяет избежать аварийных ситуаций в движении и непредвиденных преждевременных поломок трансмиссии.

При этом достаточно часто автолюбители сталкиваются с ситуацией или задаются вопросом о том, что будет, если включить заднюю передачу на скорости. Далее мы рассмотрим, какие последствия могут возникнуть в результате включения задней передачи на МКПП или АКПП при движении авто.

Читайте в этой статье

Как правильно ездить на автомате

Как правильно ездить на автомате? Этим вопросом задаются водители, которые ранее водили механику и теперь никак не могут привыкнуть к тому, что нужно при управлении использовать только одну ногу (вторая располагается на специальной подставке с левой стороны).

Применять обе ноги, чтобы ездить на такой машине, очень опасно. Рассмотрим ситуацию, когда одна нога находится на педали газа, а другая — на педали тормоза. Перед машиной появляется какая-либо преграда, что делает человек? Правильно — резко жмет на тормоз. При этом срабатывает сила инерции, которая тянет тело вперед. В итоге возникает риск, что водитель также нажмет и педаль газа. Торможение в такой ситуации будет очень опасным.

1. Как трогаться.

В первую очередь, правильно будет завести двигатель и прогреть его, поскольку трогаться с места с холодным мотором недопустимо. При температуре выше 0 ˚С ждать надо две минуты: за это время коробка-автомат выйдет на рабочий режим благодаря равномерному распределению масла.

При минусовой температуре мотор придется прогревать дольше (при морозах — 10 минут и больше). Двигатель можно заводить только в положениях N или P (последний вариант более предпочтительный).

Если транспортное средство не заводится, убедитесь, что рычаг установлен в правильном положении. После прогревания можно двигаться с места, для чего необходимо активировать один из режимов движения: переключить рычаг и дождаться несильного толчка. Если нажать на газ до толчка, то это может обернуться поломкой!

2. Как тормозить.

Учиться правильно ездить на автомате после механики непросто. Ошибки могут возникать как при попытке тронуться с места, так и при торможении.

Чтобы правильно ездить на автомате, следует придерживаться определенных принципов, в том числе учитывать нюансы при нажатии педали тормоза:

• Использовать режим D, останавливаясь перед зеброй или светофором (правильно будет просто «утопить» педаль тормоза).
• Если становится ясно, что остановка на магистрали будет длительной нужно переключиться на «Р» и дать правой ноге немного расслабиться.

3. Использование ручника.

Не следует слишком доверять автоматике транспортного средства, игнорируя ручной тормоз.

Его рекомендуется использовать на любой длительной остановке, придерживаясь инструкции по эксплуатации машины.

Кроме того, ручник правильно будет применять в таких обстоятельствах, как:

• остановка на склоне;
• остановка для замены колес;
• остановка во время работающего двигателя.

4. Буксировка.

Многие водители считают правильным буксировать машину с коробкой-автоматом, но обязательно нужно знать, как правильно это делать. Должен быть заведен двигатель, активировано нейтральное положение, скорость движения — менее 50 км/ч.

Буксировать машину на автомате нельзя дальше, чем на 50 км. Если вдруг завести ее не получится, лучше вызвать эвакуатор: оплата его услуг обойдется дешевле, чем ремонт КПП.

«Буксирующему» водителю нужно помнить о ряде нюансов:

• автомат хорошо справляется с не очень тяжелыми прицепами;
• автомобиль, который он тянет за собой, должен весить столько же или быть легче;
• если есть какие-то другие варианты, лучше вообще не прибегать к подобной буксировке.

5. Запуск с «буксира».

Алгоритма подобных манипуляций не существует: водители действуют на свое усмотрение.

Если других вариантов нет и человек достаточно уверен в своих водительских навыках, он идет на риск и действует в такой последовательности:

1. Активирует нейтральное положение и заводит мотор.
2. Однократно нажимает на педаль газа в холодную погоду и начинает движение на буксире.
3. Если трансмиссия прогрета, набирается скорость до 50 км/ч, если холодная — до 30 км/ч. Двигаться нужно в течение 2 минут: этого времени как раз хватит, чтобы давление масел в трансмиссии достигло нужного уровня.
4. Рычаг переводит в положение 2 и, как только мотор начинает вращаться, нажимает педаль газа.
5. Когда двигатель заведется, возвращает рычаг в нейтральное положение.
6. Если проходит несколько секунд, а двигатель не заводится, не надо повторять. Если не вернуться в нейтральное положение, КПП перегреется.
7. Машина «прогоняется» в нейтральном режиме, действия повторяются.

Продавить до хруста

Сейчас на рынке много различных трансмиссий. Помимо классических ручных коробок двухвальной системы, есть гидромеханические автоматы, бесступенчатые вариаторы и современные преселективные роботы с двумя сцеплениями. Каждая из этих коробок имеет свои слабые места. Мы же рассмотрим только самые распространенные из них: механическую и автоматическую трансмиссии.

На многих ручных пятиступенчатых коробках положение заднего хода выставлено после высшей ступени. Поэтому практически каждый водитель когда-нибудь да «мазал» рычагом мимо нужных пазов и на скорости попадал в задний ход. Обычно это происходит на старых агрегатах с разношенной кулисой без фиксаторов. В попытках переключения с «пятой» на «четвертую» и случается этот казус. Правда, раздается такой хруст и треск, что инстинктивно рука отбрасывает селектор обратно в нейтральное положение. Кажется, что еще немного — и коробка разлетится на кусочки.

Но в реальности включить задний ход на высокой скорости очень трудно. Дело в том, что механическая коробка конструктивно не приспособлена к этому. Там есть входящий, промежуточный и выходной валы. Зацепление и передача момента реализуется с помощью зубчатых шестерен. И если вал с шестернями вращается с высокой скоростью в одном направлении, то воткнуть в него другую шестерню, отвечающую за задний ход, невероятно трудно. Зубья будут скрежетать, вырабатываться, даже крошиться, но полноценного зацепления не будет. Для этого необходимо остановить вращение выходного вала и только тогда переводить рычаг в режим R. Это касается механических коробок без синхронизаторов на заднем ходе и защитных стопорных устройств.

Некоторые коробки сейчас оборудуются синхронизаторами холостого хода. Это хитрое устройство облегчает зацепление шестерен. Но даже с синхронизаторами коробки почти никогда не активируют задний ход случайно. На них ставятся замки, которые нужно продавливать при переводе селектора в R.

Статья по теме

На каких скоростях менять передачи, чтобы ездить максимально экономично?

Однако в Сети много роликов, показывающих, что подобное включение возможно. К примеру, на пикапе Ford с механической японской коробкой видно, как колеса начинают вращаться назад, от покрышек идет дым и корма юзит, пока автомобиль не остановится и не покатится назад. Для столь эффектного фокуса нужно обладать недюжинной силищей и специально подготовить трансмиссию к представлению, поставив шестерни со сточенными зубьями. Тогда есть вероятность, что они попадут в зацепление.

Но если такой прием проделывать на подавляющем большинстве легковушек, то можно сломать кулису, выкрошить шестерни или погнуть тяги, так и не заставив коробку крутить колеса в обратную сторону. После этого передачи перестанут включаться вовсе. Придется ехать на станцию технического обслуживания.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

1. Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
2. Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
3. Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
4. Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
5. Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
6. Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
7. Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
8. Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Зачем перескакивать через передачи на механической коробке?

Стоит сразу отметить тот факт, что при торможении на средних скоростях, абсолютно все перескакивают через передачу! Если автомобиль едет на скорости 70 км/ч (передача 4), но впереди слишком плотное движение и водителю приходится резко снижать скорость до 30 км/ч (передача 2), то получается, что передачу №3, в любом случае перескакивают.

Соблюдая определенные правила, даже перескакивая через передачи (независимо вверх или вниз), никакого вреда ни для автомобиля не для коробки, не будет. Вот что нужно знать:

1. Понизить передачу через одну, а то и две сразу – можно. В таком случае, вам необходимо точно знать предельную скорость автомобиля на конкретной передаче. Существуют общие стандарты, но для каждого силового агрегата, показатели индивидуальны. Чтобы ознакомиться с подобной информацией, загляните в руководство по эксплуатации автомобиля.
2. Включать повышенную передачу, перескакивая через одну или несколько – тоже можно. Все осуществляется по тому же принципу. Допустим, вы едете на скорости 70 км/ч, но вам необходимо сделать рывок. Вам придется сперва понизить передачу, не сбавляя при этом скорости, чтобы тем самым повысить количество оборотов двигателя и ускорить автомобиль, а уже после рывка, воткнуть адекватную скорости и оборотам двигателя передачу. Единственный недостаток такого маневра – это повышенный расход топлива и вероятность повышенного износа двигателя. Конечно же, опытные водители контролируют допустимое количество оборотов, поэтому риск перегрузки силового агрегата, практически исключается.

Это два основных принципа перескакивания через передачу вверх или вниз. Если точно следовать порядку процедуры, то ничего с коробкой не случится!

Включение задней передачи на ходу

Многих автолюбителей и просто обычных наблюдателей за автомобильным миром иногда интересует вопрос — а что будет, если при движении вперед на скорости включить заднюю передачу?

Для начала нужно определиться, автомобиль с какой коробкой переключения передач интересует больше, с автоматической или простой механической.

Попробуем разобраться в принципе работы механической коробки передач. Даже в современных автомобилях на механике не предусмотрены какие-либо особые механизмы защиты от включения задней передачи. Да, в большинстве их них существуют переключатели в виде колец или кнопок, без нажатия которых заднюю передачу включить случайно не получится. Но если необходимо сделать это специально?

В обычной механической коробке передачи переключаются путем выжима педали выключения сцепления, перемещения рычага в защемление с нужной шестерней, и последующим включением сцепления посредством отпускания педали.

При этом важно знать как работает в такой коробке задняя передача. Она является обратной к первой, а значит вращается в другую сторону

Перейдем непосредственно к сути данного нам вопроса — а именно, если разогнаться и попытаться переместить рычаг коробки передач на заднюю скорость первое, что Вы услышите — хруст и треск шестерен, которые не могут войти в зацепление, так как даже при выключенном сцеплении коробка передач продолжает по инерции вращаться вперед.

Через какое-то время валы остановятся и войдут в зацепление с шестерней задней передачи.

Что это значит? А значит, что на скорости, пока автомобиль движется вперед, ведущие колеса будут идти так называемым «юзом» — перестанут вращаться и начнут скользить по поверхности дороги. Как только скорость из за такого «торможения» спадет, колеса начнут крутится в обратном направлении, и автомобиль неизбежно попадет в неуправляемый занос. При этом коробка передач все так же будет испытывать сильнейшие нагрузки.

Через некоторое время благодаря тому, что ведущие колеса движутся в обратном направлении, автомобиль затормозит и начнет двигаться назад.

Это приводит к дорогостоящему ремонту коробки и сцепления или вовсе — к их замене целиком.

Но как обстоят дела с автоматической коробкой передач?

В классической автоматической коробке переключения передачи разделяются на:

• Драйв — движение вперед;
• Реверс — движение назад;
• Нейтраль — нейтральная передача;
• Паркинг — стояночная передача.

Важно понимать, что с ростом прогресса в автомобилестроении защиты на автоматических коробках передач развиваются. Например, на современной машине при движении вперед включить заднюю передачу просто не получится — рычаг будет заблокирован до полной остановки автомобиля

В некоторых автоматических коробках предусмотрена другая защита — при включении задней передачи на скорости коробка просто переключается в «нейтраль» и не включит никакую скорость до полной остановки автомобиля.

Во время стояночной передачи в коробке специальный штырь входит в защемление с шестернями и не дает им провернуться — а следовательно и не дает провернутся колесам. При попытке включить Паркинг на скорости — штырь не сможет войти в зацепление, так как шестерни движутся.

Но в результате полученной силы трения он начнет тормозить коробку и автомобиль начнет терять скорость. Как только скорость станет максимально низкой для защемления, штырь заблокирует шестерни коробки передач и колеса просто перестанут вращаться, при этом автомобиль продолжит какое то время движение по инерции.

При включении задней передачи будет другой результат.

Что же произойдет? Принцип работы автоматической коробки несколько иной, в отличии от механической, но результат будет похож — в лучшем случае двигатель начнет просто напросто глохнуть. Если же в это время нажимать на педаль акселератора сильнее — колеса встанут на месте, а потом начнут вращаться обратно. При том последствия для коробки будут такие же — дорогостоящий ремонт или замена целиком.

Лэнд Ровер Дискавери

Комплектуется АКПП сериями ZF, TF, JF. Основной неприятностью с АКПП Дискавери может стать естественный износ корпуса либо его повреждения. Ремонт АКПП на Дискавери не из дешевых, трансмиссия от немецкого производителя обычно проходит 80000–100000 км. АКПП на Дискавери адаптивная и подстраивается под манеру вождения автовладельца. Если водитель водит Дискавери в агрессивной манере, коробка не успевает отрабатывать и уходит в ошибку. Для того чтобы обеспечить диагностику АКПП у Дискавери, необходимо сначала сбросить ошибки, возможно, причина в водителе, а не в механической части. Масло на Дискавери необходимо менять раз в 48000 км. АКПП на Дискавери устанавливаются нового поколения, 6-ступенчатые, электронный блок располагается сверху коробки, что уменьшает её габариты. Однако такое расположение может привести к тому, что электронный блок будет перегреваться на Дискавери и, в конце концов, просто сгорит. Также на Дискавери не самые надежные электромагнитные клапана.

Лэнд Ровер Дискавери с коробкой-автоматом

Новая или восстановленная старая?

Разобранная КПП

Как показывает практика, подобные КПП обходятся примерно на 30-70% дешевле, нежели приобретение новой коробки переключения передач.

Только есть одно важное условие для успешной экономии на столь значимом ремонте. Это должна быть надежная, проверенная фирма

Подобные компании дорожат собственной репутацией, потому не имеют дело с подделками, ремонтом низкого качества. Чтобы получить положительные отзывы клиентов, привлечь к себе новых заказчиков, они просто обязаны делать все хорошо, на совесть. Потому сегодня существуют фирмы-однодневки и компании, когда за годы работы зарекомендовали себя как надежный и ответственный специалист по ремонту и замене КПП. Вы сами прекрасно понимаете, к кому нужно обращаться в случае с проблемами у вашей коробки.