Замена вилки сцепления на ВАЗ-2110: фото и видео, артикулы

Разборка и ремонт сцепления автомобиля:

1. Первым делом необходимо произвести демонтаж коробки передач. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет невозможно.

2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно изготовить самостоятельно по размерам имеющегося вала или использовать вместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого автомобиля.

3. Верните один болт, что крепит коробку передач на место, и при помощи длинной отвёртки придерживайте маховик, чтобы он не прокручивался в момент откручивания другой рукой шести болтов, что держат кожух сцепления.

Теперь можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления нужно придерживать внутри него ведомый диск, чтобы он не выпал.

4. Если некоторые элементы ведомого диска сцепления имеют трещины или грубые царапины, то его необходимо поменять на новый. Для этого нужно:

1 – проверить фрикционные накладки на изношенность;
2 – проверить головки заклёпок. Они должны быть опущены вглубь фрикционных накладок более чем на 0,3 мм;
3 – проверить в гнёздах ступицы диска демпферные пружины на плотность крепления, если они полопались или сильно расшатались, то ведомый диск следует поменять на новый или старый, но исправный.

5. Если визуально с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины миллиметров, то необходимо эту деталь полностью поменять.

6. Далее осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если замечено грубое стирание диска (износ), глубокие царапины или выбоины, то маховик или нажимный диск нужно заменить новым. Шлифовка не поможет!

7. Далее переверните кожух на другую сторону и продолжите осмотр:

1 – заклёпочных соединений нажимного диска и кожуха. Они не должны иметь ослаблений и явных дефектов, если такие имеются, то придётся поменять диск в комплекте.
2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с явными дефектами (глубокими царапинами, трещинами и сколами), если заметны дефекты, то произведите замену всего кожуха.
3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) металлических лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без дефектов и в одной плоскости (допускается максимальная разница износа 0,8 мм). Если износ более 0,8 мм или есть серьёзные дефекты, то опять-таки выход только один – заменить диск в комплекте.

8. Также нажимный диск с кожухом необходимо заменить в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинам, сколам или прочим физическим изменениям.

9. При желании и возможности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого необходимо зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежуточным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование заменяет ведомый диск с маховиком.

Теперь три раза ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на диаметре С=34 мм. При этом:

размер А должен быть в пределах 29–31 мм;
проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
разность величин отхода нажимного диска (3) не более 0,25 мм;
нагрузка на лепестках нажимной пружины (1) на диаметре С при ходе 8,0±0,1 мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

10. До того как обратно монтировать сцепление необходимо проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, при необходимости произведите замену повреждённых деталей.

11. При обратном монтировании ведомого диска в кожух нажимного, внимательно смотрите, чтобы часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.

12. Со стороны нажимной пружины необходимо вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.

13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, нужно установить на маховик сцепление, а после чего придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.

14. Теперь можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить обратно коробку передач. Ремонт сцепления завершен.

Источник

Конструкция МКПП 2107

Новая модель Жигулей получила модернизированную трансмиссию. Взяв за основу пятиступенчатую версию кпп 2105, тольяттинские инженеры изменили передаточное число главной пары редуктора с 4.3 на 4.1, а уже потом и на 3.9. Получились следующие соотношения:

Модель

2105

2107

Главная пара	4.3	4.1 / 3.9
1-я передача	3.667	3.667
2-я	2.100	2.100
3-я	1.361	1.361
4-я	1.000	1.000
5-я	0.801	0.820
Задняя	3.530	3.530

Во всем остальном эта классическая трехвальная мкпп с синхронизаторами на всех передачах переднего хода повторяет своих предшественников.

Видео о том, как самостоятельно заменить трансмиссионное масло.

Меняем вилку сцепления на ВАЗ 2110 самостоятельно

Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления

Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110

Вилка сцепления (ВС) – важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Она представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате это происходит выключение сцепления. ВС иногда называют вилкой выключения.

ВС в основном является частью механической коробки переключения передач, реже в гидравлических приводах. Конструкция ВС в КПП на ВАЗ 2110 довольно простая: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапки.

Под номером 5 ВС

При нажатии на педаль сцепления (ПС) благодаря ВС перемещается муфта выжимного подшипника, таким образом, внутренняя кромка пружины перемещается вперед и происходит выключение устройства. Естественно, от исправности ВС зависит правильное включение выключение сцепления.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

обнаружена деформация детали;
выявлены трещины на корпусе;
изогнутость ВС;
выявлены дефекты лапок в местах соприкосновения с муфтой выжимного подшипника;
изношены лапки.

На фото заснята поломанная ВС.

Если на ВС есть трещины, то это снижает качество работы ПС, происходит позднее схватывание, машина может пробуксовывать, педаль при нажатии западать. Возникает необходимость в регулировании свободного хода. По трещине ВС отклоняется от выжимного подшипника. Регулирования хватает лишь на несколько суток, а при значительном дефекте регулировать приходится через несколько часов

Поломку нужно немедленно исправлять, так как это может привести к быстрому износу. Если ВС сломается окончательно, то педаль провалится, и движение автомобиля будет невозможно.

Обнаружить трещину можно визуальным осмотром, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, найти на днище машины защитный пыльник вилки. Отодвинув пыльник, нужно осмотреть вилку на предмет наличия трещины, удобнее воспользоваться фонариком.

Процесс замены

Сложность замены ВС на ВАЗ 2110 заключается в том, что необходимо демонтировать КПП, сама процедура замены детали простая.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены ВС необходимо установить машину на подъемное приспособление или смотровую канавку. Можно поднять авто с помощью домкрата и установить на опоры.

Из инструментов и материалов нужно приготовить:

новую ВС;
набор ключей;
плоскогубцы
отвертку;
фонарик;
домкрат.

Приготовив все инструменты можно приступать к процессу замены.

Новая деталь для замены

Этапы

Для того, чтобы поменять ВС на ВАЗ2110, нужно снять коробку переключения передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
Затем с помощью отвертки нужно поддеть защитный чехол ВС и снять его. Если он имеет следы износа, потертости, потерял упругость, его следует заменить.
Далее нужно вынуть пластмассовую втулку ВС. Для этого необходимо с помощью плоскогубцев сжать лепестки, фиксирующие втулку, и вынуть ее.
Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломаны лепестки фиксатора, то деталь следует поменять.
Затем нужно приподнять ВС и вынуть ее из втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести рычаг вилки из отверстий КС.
Далее с ВС необходимо снять пружинный фиксатор. Если он поврежден или потерял упругость его нужно заменить.
Запрессованную в КС металлическую втулку желательно поменять на новую деталь.
Перед установкой новой ВС все втулки внутри следует смазать.
Установка ВС выполняется в обратной последовательности.
Вставляя пластмассовую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно держали втулку в КС.

Таким образом, замена ВС вместе со снятием коробки передач займет по времени около 3-4 часов. Главное, иметь хоть небольшой опыт слесарной работы и знать строение автомобиля ВАЗ 2110.

Обнаружение неполадок вилки сцепления

Каждому водителю следует знать признаки, по которым можно определить неисправность в работе сцепления. В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых это деформация диска, слабое крепление мотора или КПП. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также при работе может быть слышен характерный запах горелого.

В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Кроме вышеперечисленных проблем, выйти из строя может и вилка сцепления. В основном отстранение неисправности состоит в том, что её нужно заменить. Эта процедура довольно несложная. Её преимущество состоит в том, что нет никакой необходимости разбирать КПП. Рабочим местом будет служить люк.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью

В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Последовательность демонтажа КПП

Поскольку цель снятия КПП — исключительно ремонт сцепления, то сливать из коробки трансмиссионное масло и выдергивать из нее привод не понадобится. Прежде чем снять сцепление, вам также нужно будет демонтировать АКБ, а также воздушный фильтр вместе с ДМРВ. После этого можно осуществлять такую операцию, как замена троса сцепления на ВАЗ 2110. Последовательность ваших действий должна быть следующей:

в первую очередь необходимо снять стартер,
верхние болты крепления коробки передач к двигателю откручиваются,
фишку датчика скорости необходимо отключить, а также демонтировать крепление жгута электрических проводов,
автомобиль нужно поднять. а затем с правой стороны ослабить гайку привода (не до конца, она должна остаться наживленной),
расположенная слева гайка скручивается полностью,
откручивается рычаг подвески и шаровая опора,
откручиваются два болта рычага подвески и сам рычаг передней подвески,
снимается брызговик (нижняя защита двигателя), а также отключается фишка с выключателя заднего хода,
нужно открутить реактивную тягу от коробки передач, а также снять и открутить картер сцепления (нижнюю крышку),
на приводе управления коробки передач нужно ослабить гайку хомута кулисной тяги и выполнить отсоединение. При обратной установке КПП нужно не забыть отрегулировать кулису,
нижние болт и гайку, являющиеся креплением коробки к двигателю, нужно открутить,
под двигатель нужно поставить домкрат

Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить поддон,
КПП откручивается от подушки,
с помощью домкрата опускается двигатель и снимается коробка.

После того, как работы по демонтажу завершены, вы можете определить причину поломки сцепления. Очень часто нужна замена диска сцепления на ВАЗ 2110, но могут быть и другие варианты — например, выход из строя выжимного подшипника или износ корзины сцепления.

Последовательность ремонта сцепления

Собственно замена сцепления на ВАЗ 2110 выполняется в такой последовательности:

нужно открутить болты сцепления корзины. Если при визуальном осмотре окажется, что лепестки корзины очень сильно изношены, то эту деталь необходимо заменить,
также замена тросика сцепления может понадобиться, если очевиден износ этой детали,
для того, чтобы произвести замену корзины сцепления или диска, понадобится первичный вал КПП или оправка. Если будет иметь место смещение диска, то одеть коробку обратно не получится,
диск с оправкой вставляется в маховик,
затем производится установка корзины или сразу всего узла,
болты крепления корзины нужно закручивать не сразу, а по кругу, за несколько оборотов маховика,
далее необходимо смазать вал и произвести установку выжимного подшипника.

После выполнения любых ремонтных работ, будь то замена тормозных колодок на ВАЗ 2110 или ремонт сцепления, нужно осуществить сборку. В данном случае под сборкой понимается обратная установка коробки передач. В этом случае лучше всего производить монтаж узла, если автомобиль установлен над ямой. Если же возможности такой установки нет, то проблема эта решаема — но тогда вам понадобится помощник.

Автомобиль нужно опустить как можно ниже, при этом домкрат опускается под двигателем. Вначале вставляется левый привод и наживляется гайкой. Затем под коробку передач нужно подложить доску размером около шестидесяти сантиметров, а под нее — двойной кирпич. Таким образом, у вас получится рычаг, на который должен наступить помощник для того, чтобы коробка поднялась. А вы в это время установите КПП на место. Впоследствии выполняется дальнейшая сборка, регулировка сцепления и самой кулисы.

Типы и конструкция вилок сцепления

Сегодня существует большое разнообразие конструкций вилок сцепления, но все они делятся на два типа по принципу действия:

Рычажная вилка сцепления Поворотная вилка сцепления, изготовленная по технологии объемной штамповки Неразборная поворотная вилка сцепления

Рычажные вилки сцепления в общем случае представляют собой рычаг, на одном конце которого выполнены две лапы для упора в выжимной подшипник, а на противоположном — отверстие или специальный крепеж для соединения с приводом. Вилка имеет опору внутри картера сцепления, благодаря которой и обеспечивается работа этого узла, как рычага. По типу и расположению опоры бывают:

Шариковые раздельные — опора выполнена в виде короткого стержня со сферическим или полусферическим наконечником, на котором располагается вилка. На вилке предусмотрено углубление под опору, а фиксация на шариковом наконечнике осуществляется с помощью пружинящих скоб;
Осевые интегрированные — опора выполнена в виде плиты, которая осью соединена с вилкой. Соединение деталей осуществляется посредством оси, продетой и зафиксированной в отверстиях, высверленных в проушине опоры и лапах вилки;
Осевые раздельные — опора выполнена в виде двух съемных стоек или проушин непосредственно в картере сцепления, вилка опирается на стойки посредством интегрированной или съемной оси.

Шариковые опоры обычно имеют вилки, изготовленные штамповкой из листовых заготовок, эти детали сегодня наиболее широко распространены в легковых автомобилях и в коммерческих грузовиках. Для повышения прочности на вилке выполняются ребра жесткости, также на детали могут присутствовать усиливающие накладки и другие элементы.

Осевые опоры обоих типов чаще всего предусматриваются для вилок, изготовленных объемной штамповкой из горячих заготовок, эти детали вследствие повышенной прочности наиболее широко используются в трансмиссии грузовых автомобилей. Лапы таких деталей могут иметь различную форму — круглую или полукруглую, овальную и т.д. Также на лапах могут располагаться упрочняющие элементы — стальные сухари или ролики, которые непосредственно контактируют с муфтой сцепления.

Поворотные вилки сцепления в общем случае выполнены в виде вала, на котором располагается вилка с двумя лапами и рычаг для соединения с приводом выключения сцепления. По конструкции такие детали бывают двух типов:

Неразборные — вилка изготавливается приваркой к валу двух лап и поворотного рычага;
Разборные — узел состоит из стального вала, на котором фиксируются съемные вилка и поворотный рычаг.

Неразборные вилки чаще всего применяются на легковых автомобилях, они изготавливаются из стальных листовых заготовок (отштампованных из листа толщиной в несколько мм), приваренных на противоположных концах вала. Заготовки могут подвергаться термическому упрочнению.

Разборные вилки наиболее широкое применение находят на грузовом транспорте, основу детали составляет стальной вал, на одном конце которого монтируется вилка (изготовленная, как правило, методом объемной штамповки), а на другом — поворотный рычаг. Обычно вилка имеет разрезной хомут с отверстием под болт, такая конструкция позволяет монтировать ее на вал в любом положении и при необходимости выполнять регулировку. Поворотный рычаг крепится на валу с помощью шлица, что предотвращает проворачивание деталей во время работы. Вилки могут иметь дополнительные упрочняющие элементы на лапах в виде роликов или сухарей, также сами лапы вилки подвергаются термическому упрочнению.

Все вилки, независимо от типа и конструкции, монтируются внутри картера сцепления, сбоку или снизу от муфты/выжимного подшипника. Рычажные вилки располагаются на опоре (или двух опорах), зафиксированных резьбовым соединением. Обычно задняя часть вилки выходит за пределы картера сцепления, для предотвращения проникновения внутрь агрегата грязи и воды предусмотрен защитный чехол из резины (гофра) или нетканых материалов (брезент или его более современные аналоги). Крепление чехла осуществляется специальными зажимами.

Поворотные вилки устанавливаются в отверстиях в картере сцепления, в которые входят концы вала. При этом поворотный рычаг может располагаться как внутри картера, так и за его пределами. В первом случае из кратера выходит только трос или тяга, соединенная с рычагом, во втором случае из картера выходит часть вала. Поворотные вилки могут устанавливаться через втулки (подшипники скольжения) или подшипники качения, для защиты картера сцепления от воды и загрязнений используются сальники или иные уплотнения.

Видео «Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107»

В этом видео автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Замена неисправного устройства

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110, как правило, сопровождается сложным и длительным процессом снятия автоматической коробки передач. Хотя есть более удобный способ для водителей, устраняя эту трудоемкую процедуру. Манипуляции, связанные с заменой вилки муфты VAZ 2110, в принципе, просты и понятны. Поэтому водитель, который имеет начальные базовые навыки в области автомеханики и не боится трудностей, связанных с ремонтом автомобилей, может начать ремонт, продолжительность которого в среднем составляет 3-4 часа.

При планировании начала работы по замене вилки муфты VAZ 2110 рекомендуется провести анализ наличия трещины в ней. Для этого выполняются следующие действия:

снимите барабан сцепления, контр-стержень и подтолкните их к краю шланговым шлангом;
снять защитный чехол;
исследуйте середину с помощью фонарика.

Если в этом случае трещина не видна, вы должны надавить рукой на основание солнца в направлении ее активации. Такая манипуляция сразу же укажет на потрескавшееся место. Обнаружение дефекта обеспечивает основу для снятия крышки сцепления.

Следующий шаг при снятии вилки муфты VAZ 2110. это внутренний осмотр крышки сцепления. При повороте солнца пружинная стальная дорожка открывается в виде закругленной прописной буквы «P». Его функция заключается в том, чтобы зафиксировать самолет на корпусе. Затем, посмотрев посередине, можно увидеть поддерживающий палец вилки с закругленной головкой. Задача водителя в устранении поломки заключается в следующем: поместите лепестки фиксатора под мяч головы.

Предварительно следует отполировать концы солнца на 45 °, чтобы он попал под пружину на ступице. Необходимо тщательно обработать втулки из металла и пластмассы смазкой и установить BC в исходное положение.

Затем вам нужно ударить острыми концами солнца под пружиной из втулки, несущей ступицу, чтобы лапы находились посредине пружины и ступицы. Для более быстрого выполнения этой задачи сначала необходимо определить пробку под головкой шара, затем опустить солнце под указанную проволочную пружину. В идеале вы можете научиться выполнять эти действия на старой коробке передач, а затем отработанные действия для применения в новом ВАЗ 2110. Скорее всего, не в первый раз, но вилка установлена на место.

Для удобства установки после установки замка, расположенного внутри, и приведения обеих ног солнца под пружину, вы должны постукивать по основанию вилки. С первого раза это трудно сделать, это требует большого опыта.

Ключом к скрупулезному исследованию внутренних деталей является наличие фонарика, который следует опустить в корпус корзины. Дополнительное освещение, полученное таким образом, улучшит обзор и улучшит качество диагностики. В конце ремонта выполняется процедура проверки осмотра сборного муфтового узла, чтобы убедиться в отсутствии дефектов.

Замена сцепления ваз 2110

После того, как условия и инструмент приготовлены, можно приступать к работе. Первоначально снимаем переднее левое колесо и надёжно фиксируем автомобиль

Обращаем внимание, что есть два пути ремонта: с полным демонтажем КПП и без него. В нашем случае, речь пойдёт о том, как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки. Процесс облегчается тем, что не придётся сливать трансмиссионное масло, отсоединять оси приводов и доставать тяжелый агрегат из-под машины

Наименьший набор операций экономит время. Однако, для подстраховки, необходимо иметь ёмкость наготове, куда в экстренном случае можно слить масло из КПП

Процесс облегчается тем, что не придётся сливать трансмиссионное масло, отсоединять оси приводов и доставать тяжелый агрегат из-под машины. Наименьший набор операций экономит время. Однако, для подстраховки, необходимо иметь ёмкость наготове, куда в экстренном случае можно слить масло из КПП.

По окончании фиксации машины открываем капот, отключаем АКБ и снимаем его совсем. Для доступного понимания, весь дальнейший процесс по замене сцепления своими руками на ВАЗ 2110, будет описан в виде пошаговой инструкции:

выкручиваем два болта шаровой опоры (колесо уже снято);
переходим к моторному отсеку и снимаем разъём датчики расхода воздуха ДМРВ;
отсоединяем гофру воздухозаборника;
снимаем корпус воздушного фильтра;
отсоединяем трос сцепления от КПП, откручивая две гайки крепления;
откручиваем болт стартера;
выкручиваем болт КПП, находящийся чуть правее стартера;
находим ещё один верхний болт крепления КПП к двигателю и откручиваем его;
отсоединяем штекер датчика скорости;
переходим к нижней части и демонтируем продольную тягу вместе с чашкой (крабом);
находим нижний болт стартера и 2 болта крепления КПП, выкручиваем их;
снимаем крепление реактивной тяги;
откручиваем кулису переключения КПП;
подставляем под мотор домкрат через деревянную прокладку (на край поддона);
отворачиваем гайки задней подушки двигателя;
опускаем двигатель домкратом (он завалится на одну сторону);
бережно разъединяем мотор и КПП;
отсоединённую коробку аккуратно опускаем вниз до того момента, пока она не зависнет на осях приводов.

Первый этап, по замене сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки, завершён. В результате демонтажа, появился доступ к корзине сцепления на двигателе и выжимному подшипнику на КПП. Выкручиваем болты крепления корзины на маховике и снимаем её. Аккуратно вынимаем выжимной подшипник с первичного вала.

После внимательного исследования снятых деталей становится ясно, стоит ли менять пакет сцепления целиком или можно ограничится сменой диска и подшипника. Стоит отметить, что замена корзины сцепления ВАЗ 2110 происходит раз в 80 – 150 тыс. км пробега, в зависимости от режима эксплуатации. Диск и подшипник изнашиваются чаще.

После покупки новых запчастей, приступаем ко второй части ремонта и делаем следующее:

устанавливаем корзину с диском на место и наживляем болты крепления;
вставляем центровочный вал (оправку) в центральное отверстие коленчатого вала;
затем сильно закручиваем болты и вынимаем оправку. Она должна свободно входить в отверстие, имитируя первичный вал КПП.
далее, устанавливаем на коробку выжимной подшипник;
аккуратно поднимаем КПП и соединяем её с двигателем, немного вращая ось привода;
как только коробка встала на место, можно её крепить болтами и устанавливать демонтированные детали в обратном порядке.

На заметку! Желательно не оставлять коробку в подвешенном положение на длительное время (более 2-х дней). Дело в том, что на сальники приводов оказывается сильная нагрузка и они могут частично деформироваться. Образование повреждений приведёт к подкапыванию масла из трансмиссии при дальнейшей эксплуатации.

Меняем вилку сцепления на ВАЗ-2110 своими руками

Разборка и ремонт сцепления автомобиля:

Конструкция МКПП 2107