Сцепление ВАЗ 2110: самостоятельная замена сцепления на ВАЗ 2110

Подготовительные работы

Ручник + башмачки под задние колёса = безопасность прежде всего

Перед тем как приступить к демонтажу КПП, обеспечьте автомобилю ровное и устойчивое положение, позаботьтесь о том, чтобы под задние колёса были установлены противооткатные упоры. Рычаг ручника поднимите максимально вверх.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

Первым делом открываем капот и отключаем питание с аккумуляторной батареи.

Далее, отцепляем трос сцепления от вилки, выводя его с места фиксации на самой коробке переключения передач.

Демонтаж троса сцепления

Вытаскиваем трос из кронштейна

Отключаем колодку от датчика скорости.

Датчик скорости на посадочном месте.

Следующим шагом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробку сливного отверстия и подготавливаем заранее подготовленную емкость с общим объёмом не менее 5-ти литров. Запомните какой объём масла вы слили с КПП.

Старое масло сливается из КПП.

Потребуется ёмкость не менее 5 литров

Затем выкручиваем болт который фиксирует модуль зажигания к самой КПП, а затем ещё два болта, которые служат для фиксации самой КПП к двигателю автомобиля.

Отключаем разъём, расположенный в нижней части КПП, который служит для передачи информации к датчику заднего хода.

Датчик отмечен красным маркером.

Разъём с датчика снят

Вывёртываем два болта, которые фиксируют реактивную тягу.

Сорванные болты убираем в сторону.

Далее, ослабляем момент затяжки хомута фиксирующий крепление тяги рычага переключения передач, затем её необходимо сдвинуть назад, относительно штока шарнира выбора передачи.

Ослабленный рычаг отводим согласно схеме.

Дальше необходимо вывести из мест фиксации внутренние ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей — прим.)

При этом обратите внимание, что на место левого ШРУСа необходимо вставить заглушку, во избежание проворачивания привода, а правый шарнир можно и не убирать полностью, достаточно убрать его в сторону и просто вывесить на верёвке.

Почти готово. Шрус уже на приводе.

Для того, чтобы дальнейшие работы по демонтажу КПП проходили проще, необходимо ослабить болты фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку.

Откручиваем крепления и выводим с кулака шаровую опору

Далее, откручиваем гайку, которая фиксирует нижнюю правую сторону коробку переключения передач

Обратите внимание, что на инжекторных моделях, под этой гайкой вмонтирован специальный кронштейн, который также необходимо снять с места крепления.
Если будет необходимость, то гайку, (указанная красной стрелкой – прим.) можно ослабить.

Выкручиваем 3 гайки которые держат крышку сцепления к картеру КПП.

Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП.

Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы под КПП были установлены упоры, домкрат, либо иное другое поддерживающее устройство.
Немного приподнимаем двигатель, очень удобно в таком случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
Далее выкручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. Заодно осмотрите её состояние и если потребуется замена, внимательно прочитайте эту статью.

Далее выкручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем её переднюю часть, после чего переходим к её задней опоре.

Демонтаж задней подушки

О том, как легко снять все подушки двигателя, прочитайте эту статью.
При демонтаже этой опоры, выкручивая гайку и болт, следует фиксировать их при помощи двух ключей, дабы избежать фактов проворачивания.

Когда все болты выкручены, а КПП крепко зафиксирована на фиксирующем её устройстве либо домкрате, вставьте отвёртку с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.

КПП надежно держит домкрат.

Фиксация двигателя на ВАЗ-2112

Отвёртка должна быть толстая и прочная.

Сдвигайте коробку до тех пор, пока она не сойдёт с направляющих её втулок, при этом обязательно с помощью помощника придерживайте её от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа проводите до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

Когда коробку ничего не держит, убираем её в сторону.

Теперь, когда эти работы выполнены, можно продолжать выполнять следующий этап в зависимости от ваших целей.

В силу тех или иных причин коробка переключения передач на вашем транспортном средстве может выйти из строя. Не стоит сразу же отправляться в сервисный центр – возможно, вы сможете провести демонтаж своими руками. В то же время, если сомневаетесь в своих силах и опыте, лучше позвать на помощь профессионала – это обеспечит долговечность работы узла в дальнейшем.

Популярные проблемы и их решение

Есть несколько характерных неисправностей, которые встречаются на автомобиле ВАЗ 2110. Попробуем разобраться в причинах их возникновения, а также рассмотрим способы решения проблемы.

  1. Сцепление ведет. Причины могут быть такими:

    1. У педали недостаточный ход, натяжение слишком тугое. Для устранения нужно отрегулировать привод;
    2. Ведомый диск имеет деформации. Тут поможет только замена;
    3. Ступица ведомого диска иногда заедает. Если так, попробуйте ее промыть и смазать шлицы первичного вала. Если же элемент или сам вал износился, тогда замените их;
    4. Фрикционные накладки сломались, заклепки ослабились. Самое лучшее решение — полноценная замена кожуха, которая включает в себя пружину и диск;
    5. Нажимной диск деформировался или перекошен. Замените накладки, но предварительно обязательно убедитесь в отсутствии отклонений торцевого биения диска;
    6. Возникли проблемы с тросом. Подтяните его. Если результата нет, замените на новый.
  2. Сцепление не может полноценно включиться, наблюдаются пробуксовки. Причин тоже может быть несколько, ровно как и решений:

    1. Фрикционные накладки на ведомом диске часто пригорают или изнашиваются. Решение одно — замена;
    2. Поверхности дисков и маховика покрылись маслом. Это говорит о том, что следует заменить сальники мотора и КПП. Плюс проверьте протечки через болты фиксации маховика. Если утечки есть, обработайте крепежи герметиком, а замасленные участки промойте;
    3. Привод заедает. Проверьте его состояние, замените поврежденные компоненты.
  3. Сцепление работает практически нормально, но наблюдаются рывки. Вызвано это может быть следующим:

    1. Масло попало на поверхность. Как решить проблему мы уже рассказали выше;
    2. В приводе происходят заедания. Проследите, где именно заедает, устраните проблему;
    3. Нажимной диск деформировался или повредился. В такой ситуации поможет замена кожуха с диском.
  4. Наблюдается повышенный шум при выключении. Прежде всего, проверьте подшипник выключения. Вероятно, он износился, деформировался, началась потеря масла. Что делать? Конечно, менять его.
  5. Сильный шум наблюдается уже при включении. Практически точно проблема кроется в сломанных пружинах демпфера. Частичный ремонт не поможет, сразу меняйте весь ведомый диск.
  6. При длительной работе, резко отключается. Вероятно, заел выжимной подшипник. Расположен данный элемент на направляющей втулке коробки переключения передач. Если он износился, просто поменяйте его на новый подшипник.
  7. Сцепление может оказаться чрезвычайно тугим либо наоборот, пропасть при попытке обгона на дороге. При наличии пробуксовки постарайтесь медленно доехать до гаража. Если же зацепа совсем нет, остановитесь и вызывайте эвакуаторную службу.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.
Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки
Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали
Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

После этого скидываем наконечник со штока

Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки

На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.

Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Разборка и ремонт сцепления автомобиля:

1. Первым делом необходимо произвести демонтаж коробки передач. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет невозможно.

2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно изготовить самостоятельно по размерам имеющегося вала или использовать вместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого автомобиля.

3. Верните один болт, что крепит коробку передач на место, и при помощи длинной отвёртки придерживайте маховик, чтобы он не прокручивался в момент откручивания другой рукой шести болтов, что держат кожух сцепления.

Теперь можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления нужно придерживать внутри него ведомый диск, чтобы он не выпал.

4. Если некоторые элементы ведомого диска сцепления имеют трещины или грубые царапины, то его необходимо поменять на новый. Для этого нужно:

1 – проверить фрикционные накладки на изношенность;
2 – проверить головки заклёпок. Они должны быть опущены вглубь фрикционных накладок более чем на 0,3 мм;
3 – проверить в гнёздах ступицы диска демпферные пружины на плотность крепления, если они полопались или сильно расшатались, то ведомый диск следует поменять на новый или старый, но исправный.

5. Если визуально с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины миллиметров, то необходимо эту деталь полностью поменять.

6. Далее осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если замечено грубое стирание диска (износ), глубокие царапины или выбоины, то маховик или нажимный диск нужно заменить новым. Шлифовка не поможет!

7. Далее переверните кожух на другую сторону и продолжите осмотр:

  • 1 – заклёпочных соединений нажимного диска и кожуха. Они не должны иметь ослаблений и явных дефектов, если такие имеются, то придётся поменять диск в комплекте.
  • 2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с явными дефектами (глубокими царапинами, трещинами и сколами), если заметны дефекты, то произведите замену всего кожуха.
  • 3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) металлических лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без дефектов и в одной плоскости (допускается максимальная разница износа 0,8 мм). Если износ более 0,8 мм или есть серьёзные дефекты, то опять-таки выход только один – заменить диск в комплекте.

8. Также нажимный диск с кожухом необходимо заменить в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинам, сколам или прочим физическим изменениям.

9. При желании и возможности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого необходимо зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежуточным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование заменяет ведомый диск с маховиком.

Теперь три раза ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на диаметре С=34 мм. При этом:

  • размер А должен быть в пределах 29–31 мм;
  • проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
  • разность величин отхода нажимного диска (3) не более 0,25 мм;
  • нагрузка на лепестках нажимной пружины (1) на диаметре С при ходе 8,0±0,1 мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

10. До того как обратно монтировать сцепление необходимо проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, при необходимости произведите замену повреждённых деталей.

11. При обратном монтировании ведомого диска в кожух нажимного, внимательно смотрите, чтобы часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.

12. Со стороны нажимной пружины необходимо вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.

13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, нужно установить на маховик сцепление, а после чего придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.

14. Теперь можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить обратно коробку передач. Ремонт сцепления завершен.

Источник

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

  • наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
  • новый ДС для ВАЗ 2109;
  • зубило;
  • домкрат;
  • несколько кирпичей;
  • рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Набор торцевых и накидных гаечных ключей

Новый ДС в упаковке вместе с подшипником

Зубило на тот случай, если ключом не получится открутить гайку

Домкрат для проведения работ

Кирпичи понадобятся в качестве опор

Рулетка для замера свободного хода педали

Пошаговая инструкция

  1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
  2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
  3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
  4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
  5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
  6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
  7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
  8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
  9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
  10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
  11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
  12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
  13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
  14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
  15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
  16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

1. Два болта крепления коробки передач — их нужно открутить

2. Демонтаж стартера ВАЗ 2109

3. Кожух сцепления ВАЗ 2109 — нужно открутить гайки, на которых он держится

4. Передний болт крепления коробки передач — откручиваем при помощи гаечного ключа

5. Демонтаж механизма через образовавшуюся в результате сдвига КПП щель

6. Выжимной подшипник в месте установки, смазываем направляющую

7. Так выглядят ведущий и ведомый диски механизма в разборе

8. Установка механизма с новым диском обратно

9. Закручивание нижних болтов коробки передач

На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

  1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
  2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
  3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
  4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Замер расстояния хода линейкой от педали до пола

Замер расстояния хода при выжатой педали

Регулировка привода сцепления гаечными ключами под капотом

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Приводная вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы. Этот механизм представляет собой рычаг, при давлении на который происходит следующее: при выжимании педали перемещается муфта, выжимной подшипник, это приводит к перестановке внутренней кромки пружины вперед, а сцепление выключается. При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда данная запчасть называется вилкой выключения или включения соответственно. Обычно вилка сцепления встречается в механических коробках, изредка входит в состав гидравлических. Приводная вилка представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапки.

Какие обычно бывают неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвергается износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но вследствие простоты конструкции встречается намного реже.

  1. Вилка сцепления ломается. В этом случае педаль резко проваливается, продолжение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление схватывает все ниже, регулировка почти безрезультатна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления снова уходит вниз.
  3. Изогнутость.
  4. Износ лапок.
  5. Дефекты лапок в точке касания муфты вкладыша.

Менять вилку нужно в любом случае, так как эта деталь является необходимой для движения вашего авто. Без нее невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти составляет 300-500 рублей

Обратите внимание при выборе на качество материала, толщину металла. Очень часто вилка из тонкого железа гнется практически сразу

Хотя деталь проста по своей конструкции, заменить ее может быть не так просто самостоятельно. При обращении в автосервис за замену приводной вилки сцепления ВАЗ-2110 придется отдать от 1500 до 2500 рублей.

Если на классике поменять вилку, не снимая коробку переключения передач, еще можно, но сделать то же самое на ВАЗ-2110 не получится. На замену понадобится от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снять КПП.
  2. Убрать нажимной подшипник.
  3. Следующим действием снимаем резиновый чехол, зацепив его отверткой. Стягиваем его с вилки включения. Ему тоже требуется замена, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
  4. Плоскогубцами с одной стороны картера стиснуть фиксирующие лепестки. Воспользовавшись отверткой, подцепить пластмассовую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы изнашивания колпачка, то его тоже нужно поменять.
  5. Открепляем собственно вилку включения сцепления: приподняв ее, нужно извлечь ее ось из втулки. Сначала ось, потом и рычаг достаются из выходов в картере.
  6. Нужно сдавить окончания пружинного фиксатора вилки и извлечь его. Деформированный фиксатор нуждается в замене.
  7. Заменяем вилку, которая имеет следы износа.
  8. Обычно рекомендуется заменить и металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
  9. Перед тем, как ставить новую деталь, нужно смазать и металлическую, и пластмассовую втулки.
  10. Далее проводите монтаж вилки выключения. Сборка проводится в том же порядке, начиная с конца. Внимательно закрепляйте пластиковую втулку. Выступ на ней должен оказаться в выемке на картере. Лепестки должны прочно закрепить втулку, удерживая от выпадения.

Если использовать при замене запчасть надлежащего качества, то приводная вилка сцепления прослужит немало. Смененные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 после замены

Качественно закончить ремонт, поможет настройка системы трансмиссии. Для этого, следует отпустить регулировочные гайки на тросике. Педаль сцепления поднимется. Берём линейку, и замеряем в салоне расстояние от передней стенки до педали. Рабочий ход, регламентированный инструкцией по эксплуатации, должен составлять 120 мм (±5мм).

Несколько раз нажимаем на педаль. Затем, закручиваем регулировочную гайку, попутно измеряя расстояние между педалью и стенкой. Как только, искомое значение 12 см будет достигнуто, затягиваем гайку, придерживая другим ключом контргайку. Аналогичную операцию по регулировке, после замены сцепления своими руками, можно произвести на ВАЗ 2110 с мотором 16 клапанов.

Основные причины поломки

Главная причина, по которой может сломаться такое важное устройство и потребуется его замена – механический износ ручника. Как известно, основа системы – это небольшой трос, который передает усилия от рычага к механизму. Он, собственно, и включает этот узел

Он, собственно, и включает этот узел.

Условия эксплуатации троса достаточно сложные – постоянная нагрузка от усилия, которое передает водитель через рычаг ручного тормоза к системе, рано или поздно, могут вывести устройство из строя.

Однако рвется тросик исключительно редко – чаще всего, тросы просто соскакивают. Или же закрепленные в барабане наконечники перетираются очень длинными колесными болтами. Необходим ремонт. Также стояночный тормоз может не работать по причине износа задних барабанных тормозов (а также истирания колодок, в зависимости от конструкции).

Как следствие, узел перестает выполнять возложенные на нее функции – ручник банально не держит. Требуется замена и последующая регулировка стояночного тормоза. Но не все так однозначно – в некоторых случаях, устройство можно повредить при экстренном торможении машины – как следствие, потребуется его ремонт или замена.

Часто металл не перетирается полностью, однако стальные волокна растягиваются и перемещение в оболочке его очень затруднительно

Но неважно, какая причина выхода из строя стояночного тормоза, почему он не держит. Цель нашей статьи – разобраться, как решить проблему

Снятие механизма сцепления ВАЗ 2110

Для выполнения такой процедуры, как замена диска сцепления ВАЗ 2110 своими руками, вам понадобится стандартный набор инструментов. Загоните авто на яму и выполните следующие действия:

  • Отключите «массу» с АКБ.
  • Снимите левое колесо.
  • Демонтируйте ДМРВ и воздушный фильтр.
  • Извлеките трос сцепления (2 гайки).
  • Открутите верхний болт стартера и 1-й болт КПП.
  • Извлеките тросик спидометра, предварительно отключив разъём датчика скорости.
  • Извлеките крепление стартера (нижний болт), а затем 3-й болт крепления КПП.
  • Снимите рекативную тягу, выкрутив 2 болта.
  • Снимите тягу управления КПП.
  • Предварительно подставив под мотор опору, извлеките 2 гайки подушки кронштейна ДВС.
  • Аккуратно опустите КПП на пол.
  • Равномерно выкрутите шесть болтов корзины и снимите механизм.

Данный метод исключает слив масла с коробки переключения передач, что заметно упрощает задачу.

Устройство сцепления

Для начала – в ВАЗ 2110 установлен сухой вид сцепления. В само сцепление входит только 2 диска, которые обработаны фрикционным материалом, позволяющим выдерживать продолжительное трение. Изготовлен каждый диск из органического материала, смешанного с проволокой, которая выполняет теплоотводящую функцию во время работы. Каждый диск взаимодействует с другими механизмами автомобиля, к примеру, с коробкой переключения передач. Между дисками есть и другие детали, которые скреплены кожухом. Называется он «корзина сцепления». На ней нужно остановиться.


Два диска сцепления из современного комплекта сцепления.

Корзина сцепления

Корзина включает в себя следующие элементы:

  • Маховик. На этот элемент поступает крутящий момент от двигателя, к нему и крепится корзина.
  • Нажимной и ведомый диск. Работают они следующим образом: когда водитель отжимает педаль сцепления, нажимной диск контактирует с ведомым, когда педаль нажата, детали разобщаются.
  • Первичный вал КПП. Он переправляет крутящий момент от двигателя на коробку переключения передач.
  • Вилки выключения. Вилки нужна для сжимания и разжимания дисков. Педаль нажата – вилки разобщают детали, вилки отпущена – сводят.
  • Трос. Является связывающим звеном между механизмом и педалью сцепления. При изменения длины тросика меняется длина хода.

Что касается мокрого сцепления, то оно всегда погружено в масло. За счет этого происходит меньший износ – диски меньше трутся, а их поверхность всегда остается охлажденной и чистой.


Наглядная схема устройства корзины сцепления.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Полный демонтаж КПП необходим в тех случаях, когда мы имеем проблемы с включением передач или с редуктором. Демонтируя коробку полностью, работы прибавляется чуть ли не вдвое, приходится сливать масло, снимать полуоси и проводить массу других работ. Поэтому если нас не тревожит КПП, снимать её не станем.

Условия

Для работы нам будет необходим стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которой не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет по форме первичный вал КПП и центрирует диск по отношению к маховику.

Точный алгоритм замены

Работу проводим в такой последовательности:

  1. Отключаем минусовую клемму АКБ, снимаем колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

Снимаем «минус» аккумулятора и разъём с ДМРВ.

Выкручиваем верхний болт стартера.

Откручиваем болт 1 крепления стартера.

Растяжку снимаем вместе с рычагом.

Выворачиваем болты реактивной тяги.

Снимаем тягу привода управления.

Подставляем чурку, чтобы двигатель не оторвал шланги отопителя салона.

Отводим коробку и кладем её на пол.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены – диск под замену, поверхность корзины (4) переживёт ещё один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по обстановке. Если необходима замена всего сцепления в сборе, откручиваем корзину от маховика и устанавливаем новый комплект . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо наживить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом мы соблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

Источник

Сцепление ВАЗ 2110: основные составляющие и признаки неисправности

Сцепление ВАЗ 2110 однодисковое имеет центральную нажимную пружину, работа привода осуществляется посредством троса, кожух крепиться к маховику и к нажимному диску. Если коротко, можно выделить такие элементы:

  • картер с крышкой и опорными плоскостями, посредством которых узел сцепления крепится к раме;
  • кожух;
  • нажимной и ведомый диск, маховик и вилка выключения;
  • выжимной подшипник, отключающий сцепление с муфтой;
  • провод троса, идущий к педали.

Что касается поломок, основные неисправности сцепления ВАЗ 2110 связаны с его износом. Однако существует много других причин возникновения неисправности сцепления:

  • ведет сцепление, то есть имеет место деформация ведомого диска, поломка фрикционных накладок, деформация нажимного диска, проблемы с тросом и др.;
  • не полное включение сцепления (пробуксовка) — пригорание или износ фрикционных накладок, появление масляного налета на поверхности дисков и маховика, заедание привода и т.д;
  • при нормально работающем сцеплении наблюдаются рывки – заедание в приводе, повреждение или деформация нажимного диска и др.;
  • при выключении заметно появление шумов – выход из стоя подшипника выключения;

Кстати, если сцепление не сильно изношено, замена только вышедших из строя компонентов в ряде случаев позволяет заметно сэкономить. Например, установка диска сцепления обойдется дешевле, чем замена корзины сцепления и диска в сборе. Как правило, после дефектовки часто проводят замену только изношенных деталей сцепления (например, меняют только диск сцепления ВАЗ или выжимной подшипник).

Что касается подбора сцепления, на сегодняшний день на рынке представлены как оригинальные детали, так и альтернатива отечественным комплектам (импортные комплекты сцепления)

Как показывает практика, подбирая сцепление ВАЗ 2110, цена играет последнюю роль, так как важно приобрести качественное решение

На деле, пятерка лучших комплектов:

  1. Kraft Tech (Турция) – детали способны хорошо охлаждаться и выводить самостоятельно продукты износа;
  2. LUK (Германия) — обладает свойством демпфирования вибраций, что максимально повышает комфорт;
  3. Valeo (Франция) – высокая надежность, мягкость и износостойкость;
  4. Sachs (Германия) — благодаря технологии производства выдерживает большие нагрузки в различных эксплуатационных условиях;
  5. ВИС (ВазИнтерСервис) – популярное отечественное решение, которое не уступает импортным аналогам по ряду показателей.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий