Тюнинг тормозной системы своими руками

Грамотная техника катания: как переключать скорости на велосипеде в различных условиях

Рассматривая технику перебора передач с позиции драйвера, преследующего целью приумножить ресурс эксплуатации трансмиссии, следует отметить два основополагающих принципа:

выбор подходящих звезд должен происходить при минимальной нагрузке на трансмиссионную систему;
при полученном передаточном отношении перекос цепи должен быть минимальным (при использовании спереди 1-й, 2-й и 3-й передачи, сзади (к примеру, на 24-скоростной трансмиссии) следует выбирать позицию в соответствующем диапазоне: 1-3, 4-6, 7-8).

Исходя из этого, можно определить, как переключать скорости на велосипеде в различных условиях:

при приближении к горному участку следует заранее выбрать подходящее передаточное отношение (перейти на пониженные передачи);
заметив песчаный или грязевой участок, необходимо перейти на повышенные передачи;
при приближении к любому препятствию необходимо понизить передачу;
при активных поездках по оживленным улицам следует подбирать оптимальное соотношение, способное обеспечить динамичный разгон.

Выбор передаточного отношения определяет и физиология коленного сустава – самая уязвимая часть тела велосипедиста. Повышенные напряжения (малая частота вращения педалей) вызывают большое трение в коленном суставе, повышая риск выхода из строя «живого шарнира». Каденс в 90-110 об/мин является оптимальным как для нагруженного «шарнира», так и для сердечно-сосудистой системы велосипедиста.

Виды тормозных суппортов

Суппорт предназначен для того, чтобы прижимать тормозные колодки к диску, когда необходимо замедлить или остановить автомобиль. Вы можете встретить два типа тормозных суппортов: фиксированный и более распространенный плавающий.

Фиксированный суппорт

Как следует из названия, неподвижные суппорты не перемещаются по отношению к диску, вместо этого они используют одну или несколько пар противоположных поршней, чтобы прижимать колодки к диску. В стандартной комплектации они устанавливаются только на мощные автомобили с комплектом больших тормозных дисков. Количество поршней и их размер варьируются от 2-поршневых суппортов до безумных 16-поршневых суппортов. Кстати, на Bugatti Veyron в стандартной комплектации устанавливаются 8-поршневые суппорты!

Плавающий суппорт

Подавляющее большинство стандартных автомобилей оснащено системой плавающих суппортов. Это более старый тип суппорта, который до сих пор используется в бюджетных автомобилях. Как правило, они имеют один поршень, установленный на задней части диска, и когда вы нажимаете на тормоз, поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а затем притягивает корпусом суппорта и внешнюю колодку к другой стороне диска. Просто и эффективно.

Чем больше поршней в суппорте, тем равномернее распределяется на диске давление во время торможения. Многопоршневые суппорты повышают эффективность тормозной системы.

Суппорт изготовленный из алюминия, помимо облегченной массы, способен рассеивать тепло лучше, чем чугунный.

Вакуумный усилитель тормозной системы.

Неисправность вакуумного усилителя трудно спутать с чем-то другим. Если усилие на педаль тормоза значительно возросло, в первую очередь следует проверить исправность ВУ. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя рекомендуется запустить двигатель автомобиля, дать поработать ему около 1 – 2 минут. Затем, нажать на тормозную педаль несколько раз. При исправном вакуумном усилителе первые 3-5 нажатий будут легкими.

Поскольку принцип работы ВУ основан на отборе вакуума из впускного коллектора двигателя, при нарушении герметичности его диафрагмы может наблюдаться падение мощности и увеличение расхода топлива. При обширном повреждении диафрагмы ВУ будет отчетливо слышно шипение при работающем двигателе, особенно при нажатии на педаль. Наряду с герметичностью мембраны вакуумного усилителя следует проверить целостность шлангов и мест их соединений.

Если проблема разгерметизации заключается в шланге, его необходимо заменить. Иногда может наблюдаться утечка тормозной жидкости в корпус ВУ из главного тормозного цилиндра. ГТЦ подлежит обязательному ремонту, а заведомо исправный «вакуумник» — промывке неагрессивным очищающим составом (не бензином!). Подавляющее большинство современных вакуумных усилителей имею неразъемный корпус и являются непригодными к ремонту. Поэтому, нерабочий «вакуумник» подлежит обязательной замене.

Тюнинг задней тормозной системы на ВАЗ 2109

Оснащение всех четырёх колес дисковой системой торможения на сегодняшний день применяется всеми ведущими производителями автомобилей. Эта система считается наиболее эффективной и гарантирует высокий уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Однако ВАЗ 2109 с 2006 г. не выпускается на территории РФ, при этом в нём используются устаревшие барабанные тормоза. Модель оснащается дисковой системой торможения только на переднюю пару колёс, где нагрузка является самой большой. Замена барабанных тормозов на дисковые или так называемый тюнинг задней тормозной системы у владельцев этих машин вызывает стабильно высокий интерес.

Следует отметить, что подобная операция вполне себя оправдывает, приводя к экономии горюче-смазочных материалов и повышая безопасность при эксплуатации транспортного средства.

Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109

После правильного выбора необходимых тормозных дисков каждый автолюбитель задаётся вопросом: «Можно ли выполнить установку самостоятельно?»

Для этой цели существуют рекомендации по проведению установки задней дисковой тормозной системы на автомобиль ВАЗ 2109:

Проводится демонтаж задних барабанных тормозов со снятием ступицы и отводом тормозной трубки от тормозного цилиндра
Устанавливается планшайба и производится крепёж новой ступицы более длинными болтами.
Далее закрепляются суппорты (предварительно меняются местами правый на левый).
Заранее выбранный тормозной диск со сточенным со стороны ступицы выступом устанавливается на место и тщательно прикручивается направляющими болтами.
Подходящий по размерам суппорт фиксируется в положенном месте, затем шланг тормозного цилиндра соединяется с тормозной трубкой и производится прокачка тормозов.

Установка тормозной системы

Средняя стоимость подобного тюнинга без привлечения работников сервисного центра составит около 5 тыс. рублей. Основные расходы пойдут на приобретение тормозного диска, суппортов и комплекта планшайб.

Тюнинг тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 вполне можно произвести самостоятельно и в гаражных условиях. Финансовая сторона вопроса также не кажется слишком обременительной для семейного бюджета поклонников автотюнинга.

Но имеется и маленькая ложка дёгтя в этой бочке мёда – подобные изменения конструкции не предусмотрены заводом-производителем, что влечёт за собой большие сложности при прохождении техосмотра, переоформлении транспортного средства и других возможных контактах с сотрудниками ГИБДД. Так что вносить ли подобные изменения в свою любимицу, вынужден будет решать каждый владелец самостоятельно.

Устройство

Устройство задних барабанных тормозов показано на картинке ниже. Такой тип тормозного механизма имеет барабан в качестве вращающегося элемента. В неподвижной части опорный щит и колодки.

На рисунке элементы 1 и 3 являются неподвижными, а элемент 2 вращается.

В устройство такого типа тормозов входят:

Барабан, который прикреплен к ступице колеса;
Колодки с накладками;
Рабочий цилиндр тормозов, имеющий 2 поршня с манжетами и пыльниками;
В нем же вкручен штуцер, при помощи которого происходит прокачка жидкости;
Стяжные (возвратные) пружины, которые цепляются к колодкам и удерживают их в нужном положении;
Тормозной опорный щит, прикрепленный к балке моста;
Поддерживающие колодки стойки;
Нижняя опора для колодок с регулировкой, это регулировка задних колодок, позволяющая выставить нужный зазор между барабаном и колодкой, чтобы тормоза хорошо срабатывали и в то же время они не соприкасались, когда это не нужно;
Механизм тормозной жидкости;

Их эффективность признана более высокой, чем первого варианта. Принцип работы барабанных тормозов с двумя цилиндрами такой же, только вместо нижней опоры установлен второй цилиндр. В таком механизме поверхность касания колодки к барабану по площади больше, значит и торможение сильнее.

Замена тормозных дисков и колодок

Замена оригинальных деталей на высокотемпературные улучшает тормозные свойства ленд крузера 200 с дизельным двигателем.

Однако для длительного обеспечения качественного торможения на Land Cruiser 200 следует ставить усиленные тормоза, которые значительно улучшают тормозную динамику.

Особенности замены колодок на ручном тормозе

Отрегулированный стояночный тормоз на ленд крузер 200 обеспечивает торможение при 5 щелчках. Если же он слабеет, то количество щелчков значительно возрастает, а со стороны задних колес начинают слышаться подозрительные стуки.

Регулировка ручного тормоза производится во время замены колодок. Ход рычага подлежит контролю через каждые 10 тысяч, а оценка состояния колодок – через каждые 20 тысяч км пробега.

Колодки

Время замены колодок зависит от их качества, стиля езды, состояния дорог и мощности двигателя. В среднем их следует менять на каждые 30 тысяч км, а при «убитых» дорогах или спортивном стиле вождения – даже через 5-10 тысяч. Детали передней оси изнашиваются быстрее, чем задней, поэтому их меняют в 3 раза чаще.

Признаки износа колодок:

Характерный звук ‒ когда фрикционный материал деталей износился, то обнажается специальная пластина (датчика износа). Во время торможения она трется о диск и издает соответствующий звук.
Световой индикатор на панели машины – контакт из металла вставляется в толщу материала. При стирании основного вещества он оголяется и при соприкосновении с диском посылает водителю нужный сигнал.
Истончение материала, обеспечивающего сцепление, до 1,5-1 мм.
Косвенные признаки износа – повышается расход тормозной жидкости, машина хуже тормозит, ее путь до полной остановки увеличивается, педаль «проваливается».

При неравномерном износе колодок, когда канавки стираются преимущественно с одной стороны, одновременно с их заменой нужно ремонтировать суппорт.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
Долить жидкость нужной марки

Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Как обнаружить воздух в тормозной системе?

Лишний воздух легко определяется во время эксплуатации, например, если тормозной путь увеличивается или остановка происходит не совсем плавно, помимо этого можно понять по самой педали тормоза, признаком является более увеличенный ход и мягкость нажатия. Это достаточно важный узел во всем автомобиле, так как именно от него зависит безопасность как пассажиров с водителем, так и окружающих водителей, и пешеходов. Поэтому исправленная тормозная система всегда должна быть на первом месте.

Когда менять тормозную жидкость?

В среднем замена тормозной жидкости производится два-три раза в год, но опять же, все зависит от частоты и интенсивности эксплуатации вами автомобиля и тормозной системы. Если вы достаточно часто эксплуатируете этот автомобиль, то средний срок замены тормозной жидкости, это через 50-60 тысяч километров пробега.

Процесс замены жидкости не очень сложен и поэтому лучше научится это делать самостоятельно, чтобы не общаться в сервисы и не платить деньги за такую простую процедуру, которую легко можно сделать самостоятельно.

Суппорты

Чем больше поршней (4, 6, 8) в суппорте, тем равномернее распределяется на диске давление во время торможения, тем самым нагрузка на диск и колодки сокращается, а также уменьшается вибрация. Такие суппорты однозначно повышают эффективность тормозной системы. Улучшенные суппорты, помимо облегченной массы (изготавливаются из алюминия), обладают еще одним плюсом — способностью рассеивать тепло лучше, чем чугунные.

Удобнее приобретать суппорты вместе с дисками и тормозными колодками. На сегодняшний день лучшими считаются суппорты с четырьмя рабочими цилиндриками — по два на каждую колодку. Это приводит к моментальному срабатыванию тормозов при нажатии на педаль. Надо понимать, что вентилируемые тормозные диски шире штатных, и, как следствие, суппорт тоже будет большего размера, что влечет за собой увеличение диаметра колеса, а иногда и его ширины. Иногда для качественного торможения устанавливают два суппорта с двух сторон диска. Очень часто приходится менять и крепеж суппорта, поэтому выгоднее купить для вашего авто готовый комплект. Причем обычно колодки и шланги в него уже входят.

Тюнинг тормозов машины — основы

Перед началом модернизации желательно ознакомиться с устройством тормозной системы для начинающих автолюбителей и чайников.

Начнём с замены колодок и дисков на спортивные. Колодки покупаем с усиленным фрикционным составом, которые предназначены для тюнинга. Они чуть хуже работают при обычном движении, т.к. требует предварительного прогрева, но лучше сохраняют характеристики при интенсивном торможении. Во время скоростной езды с частыми и резкими торможениями не перегреваются и показывают стабильное торможение.

С тормозными дисками ситуация аналогичная. Если с завода шли невентилируемые, то ставим вентилируемые. Покупаем с насечками и дополнительными отверстиями. При интенсивном торможении они не будут перегреваться, а значит увеличится срок службы. Для более эффективной работы тормозов машины устанавливают увеличенные тормозные диски от другой модели. Чем больше площадь контакта колодки и диска — тем лучше работают тормоза.

Меняем вакуумный усилитель

Ставим более мощный вакуумный усилитель для модернизации тормозов автомобиля. Чем мощнее усилитель, тем быстрее будут срабатывать тормоза. Уменьшается время между моментом нажатия на педаль тормоза и моментом начала торможения, что придает системе большую чувствительность.

Ставим задние тормозные диски

Если на машине с завода стоят задние «барабаны», то для спортивной езды или любительских гонок желательно заменить их на дисковые. Многие автомобили комплектуется задними «барабанами» с их недостатками. При активной езде они сильно греются и теряют свойства — «плывут» при торможении на высокой скорости несколько раз подряд.

Кроме того, довольно часто приходится подтягивать ручник (особо резвым водителям – каждый месяц). И проверить состояние колодок барабанных тормозов сложнее, чем дисковых.

Их преимущества:

При повышении температуры характеристики дисковых тормозов довольно стабильны, а у барабанных снижается эффективность. Лучше охлаждаются.
Высокая эффективность торможения позволяет уменьшить тормозной путь.
Меньшие вес и размеры.
Повышается чувствительность тормозов. Время срабатывания уменьшается.
Около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски.

Меняем тормозные суппорта и шланги

Одними дисками тюнинг тормозов машины не ограничивается. Оказывается, резиновые тормозные шланги авто могут растягиваться, вздуваться. Поскольку они слегка «играют», действие тормозов несколько снижается, приходится давить на педаль сильнее. Чтобы избежать этого эффекта, «резину» меняют на армированные шланги.

Не забывайте про обновление тормозной жидкости в системе. Меняем на спортивную, чтобы не закипала раньше времени, а дала возможность тормозить несколько раз с высоких скоростей.

голоса

Рейтинг статьи

Самое сложное – задние тормоза

Более сложной процедурой, как правило, является модернизация задних тормозов. На многих выпускаемых сегодня автомобилях, не говоря уже про машины прошлых лет, задняя пара колёс оснащается тормозами барабанного типа. Модернизация задних тормозов заключается в замене барабанных тормозов на дисковые. Спорить о преимуществах дисковых тормозов смысла нет. При возрастании температуры, функциональные характеристики дисковых тормозов остаются стабильными, в то время как эффективность барабанных тормозов значительно снижается.

Диски обладают более высокой температурной стойкостью, в том числе и благодаря более эффективному охлаждению. Дисковые тормоза меньше весят и не так громоздки, кроме того, с ними чувствительность тормозов увеличивается, повышается эффективность функции торможения, тормозной путь становится короче. Проще дисковые тормоза и в обслуживании – заменить изношенные колодки совсем несложно самому, тогда, как замену колодок на барабанных тормозах лучше осуществлять в сервисном центре. Как показали измерения, порядка 70% энергии автомобиля при торможении гасится при помощи передних тормозов, задняя пара лишь обеспечивает снижение нагрузки на передние диски.

Как правило, если модернизируемый автомобиль – переднеприводный, процедура замены барабанных тормозов на дисковые относительно не сложна. Трудности может вызвать только переделка ручного тормоза. При установке на задние колеса дисковых тормозов потребуется заменить ступицы, установить суппорты, трубки меняются на гибкие тормозные шланги, устанавливается сам тормозной диск и колодки, а также будет нужно провести перенастройку регулятора давления.

Гораздо сложнее переделывать тормозную систему на заднеприводных машинах. В этом случае придется менять задний мост. Обычно мост подбирают от другого автомобиля. В любом случае, процедура модернизации тормозов задней оси на заднеприводных машинах под силу только в условиях оборудованного автосервиса, а потому браться за такие переделки самостоятельно не рекомендуется.

Механизмы стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не обеспечивает неподвижность автомобиля на уклоне 25-35%, необходим его ремонт или регулировка. Обычно регулировочный механизм расположен непосредственно в нижней части рычага стояночного тормоза. При заведомо исправных механизмах достаточно нескольких оборотов регулировочной гайки. Если регулировки не помогают, необходимо проверить все узлы по отдельности.

Гидравлическая стояночная система проверяется аналогично основной на предмет протечек из рабочего цилиндра и магистрального трубопровода. Если протечек нет, рекомендуется удалить воздух. В механическом приводе обязательно следует проверить состояние тросиков. Иногда стояночный тормоз не работает по причине их обрыва или заклинивания в оболочках. Разлохмаченные и порванные тросики подлежат обязательной замене. Иногда «ручник» не держит автомобиль по причине сильного износа или замасливания тормозных колодок.

В этом случае стоит заменить поврежденные или изношенные детали. Стояночный тормоз необходимо отрегулировать таким образом, чтобы в своем крайнем нижнем положении обеспечивалось свободное вращение колес, без трения колодок или накладок о поверхность барабана или диска.

Выполняя диагностические и ремонтные работы на узлах и агрегатах тормозной системы, следует внимательно оценивать работоспособность, степень износа и ремонтопригодность осматриваемой детали. Это позволит произвести надежный ремонт при минимальных денежных затратах.

тюнинг тормозов

В ходе эксплуатации автомобиля возможны случаи, когда загорается или моргает лампа “(!)”. Иногда этот значок горит при нажатии на тормоз. Это контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости, эксплуатировать автомобиль с горящим индикатором запрещено!

Тормозные колодки приходится меня достаточно часто, поэтому многие автолюбители, которые не хотят переплачивать покупают аналог вместо оригинальной детали. А Вы знаете, какая будет разница между оригинальными тормозными колодками и самым дешевым аналогом?

Если при замене тормозных дисков износ колодок равномерный, а поверхность тормозного диска ровная, без повреждений – значит тормоза исправно работают. Рассмотрим 6 примеров, когда неравномерный износ тормозных колодок говорит о различных неисправностях тормозов.

Ради интереса, возьмитесь рукой за главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и попросите друга понажимать на педаль тормоза. В результате можно будет заметить, что ГТЦ при нажатии на педаль заметно выгибается. Исправить это можно с помощью усилителя ГТЦ. Рассмотрим, как его установить и зачем это вообще нужно..

Тормозная система ВАЗ десятого семейства – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров). За работу задних тормозов отвечает регулятор давления задних тормозов (колдун), который после настройки быстро перестает выполнять свои обязанности. В статье рассказывает о том, как переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую, а также избавиться от “колдуна”.

Со временем ручной тормоз на автомобилях ВАЗ не держит так, как раньше. Происходить это может по причине износа оболочки троса ручника, в результате чего через образовавшиеся отверстия на трос попадает грязь, которая мешает нормальной работе. Менять трос ручника на новый не обязательно, можно его отремонтировать.

Появился визг, стук при нажатии на педаль тормоза или наблюдается вибрация, следует как можно скорей определить причину неисправности. С тормозами не шутят, если нет возможности обратиться к специалистам, можно выполнить проверку тормозной системы автомобиля самостоятельно.

Задние тормозные колодки меняются, когда толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм., когда поверхность накладок замаслена или если накладки имеют глубокие борозды и сколы. А Вы знаете, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2110 своими руками?

Заметили скрип при торможении или во время движения? С такой проблемой сталкиваются не только владельцы поддержанных автомобилей, но и те, кто только что купил машину. Чаще всего это скрип колодок, который вызывает лишь раздражение, а на эффективность тормозов не влияет. Рассмотрим причина скрипа тормозных колодок..

Срок службы передних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111 и 2112 составляет 30-50 тыс.км., либо при достижении толщины фрикционных накладок в 1,5мм. А Вы знаете, как заменить тормозные колодки своими руками?

В настоящее время антиблокировочные системы устанавливаются на подавляющее большинство автомобилей уже в базовой комплектации. Мало кто знает, что в свое время АвтоВАЗ проводил испытания АБС на ВАЗ 2112 и других автомобилях десятого семейства. А Вы знаете, чем закончилась эта разработка?

Автопроизводители пытаются постепенно избавиться от барабанных тормозов и устанавливать вместо них более производительные, дисковые. А Вы знаете, какие еще есть отличия между дисковыми и барабанными тормозами, и почему последние все еще актуальны и устанавливаются на машины 2014 года выпуска?

Штатная работа тормозных механизмов отечественных автомобилей устраивает не всех, поэтому они так часто дорабатываются. В этой статье предлагается простой способ улучшения тормозов ВАЗ без переделок.

Установка 10 дюймового вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110

Штатный вакуумный усилитель тормозов 2110 (ВУТ) размером 7 дюймов выполняет свои функции на все 100%. Однако, кто желает доработать тормоза автомобиля могут заменить ВУТ “десятки” на 10 дюймовый усилитель тормозов!

<< Первая < Вернуться назад 1 Читать дальше > Последняя >>

Тюнинг тормозной системы своими руками

Грамотная техника катания: как переключать скорости на велосипеде в различных условиях