Появился стук в рулевой рейке на Рено Логан, что делать?

Немного теории

Рулевая тяга выполняет важнейшую функцию – она передает усилия от руля непосредственно на колеса, а также обеспечивает разные углы наклона при прохождении поворотов. Как вы знаете, внешнее колесо проходит больший путь чем то, которое находится ближе к внутренней стороне поворота. Конструктивно с одной стороны ступица подвижно крепится в рулевом механизме, а с другой – элемент имеет специальный шаровый шарнир, служит соединительным элементом с кулаком. Таким образом, рулевая тяга является промежуточным звеном в системе, передавая усилия дальше на поворотные кулаки и ступицу.

Естественно, неисправности или износ этого узла повлияют на управление автомобилем. В самых критических ситуациях деформации от удара могут быть настолько большими, что автомобиль не сможет поворачивать в одну из сторон. А теперь представьте, что вы влетели в яму на скорости, а рулевая тяга была в предсмертном состоянии. Крайне высока вероятность, что исходом этой ситуации будет дорожно-транспортное происшествие. Обязательно следите за состоянием каждой тяги, а при необходимости проведите замену.

Что сделать, чтобы рулевая рейка перестала стучать?

Если всему виной наконечники, то ремонт обойдется не очень дорого в любой автомастерской. Самостоятельно эту работу лучше не делать, если нет навыков и инструментов. Самостоятельно можно только регулировать развал-схождение колес.

Если стук идет со стороны соединения рулевой рейки с тягой, то можно устранить дефект своими руками. Последовательность выполнения данной процедуры:

1. Снимите защитный пыльник и уберите смазку.
2. Замените втулку, если она повреждена. Дело в том, что эта деталь производится из фторопласта, который является довольно мягким материалом, поэтому подобный дефект встречается часто.
3. Очистите пружину от грязи и песка, при необходимости ее следует снять и промыть специальной жидкостью или солярой.
4. Замените пыльник даже при незначительных трещинах или порывах.
5. Подтяните болт, которым регулируется движение втулки. При этом следует помнить о том, что большое усилие прикладывать не нужно, иначе можно повредить весь механизм.

В завершении соберите все узлы рулевого управления и проверьте, как оно работает, если стук исчез, значит все в норме, и вы сэкономили около сотни тысяч рублей. Если повреждена сама рейка, то ее придется менять.

Что важно знать о неисправностях?

Если верить производителю, ресурс рулевой рейки составляет 180-200 тысяч километров. Чтобы избежать неисправностей, достаточно хотя бы раз в 6 месяцев производить осмотр и при необходимости производить ревизию (ремонт) узла.

Причин выхода из строя узла множество. Вот только некоторые из них:

• Низкое качество дорог, что повышает нагрузку на узел.
• Накопление пыли и грязи в резиновых уплотнителях с последующим появлением коррозии.
• Неосторожный стиль вождения.
• Естественный износ и так далее.

Как определить неисправность рулевой рейки Рено? Зачастую для выявления дефекта хватает и обычного осмотра, а также внимания к транспортному средству в процессе езды. Первые признаки того, что в будущем не обойтись без ремонта или регулировки — появление постороннего шума, необычный стук подвески, увеличение люфта колес или тугость руля. В такой ситуации лучшее решение — обратиться на СТО для поиска проблемы, а в последующем и для ремонта передней подвески с применением ремкомплекта. В ряде случаев может потребоваться и замена вышедшего из строя узла.

По статистике в ходовой части Renault наиболее «слабое звено» — подшипники, установленные в передних ступицах. Не реже автолюбители жалуются и на другие узлы — упорные втулки, которые повреждаются из-за некачественного дорожного покрытия. Первые признаки поломки мы упоминали выше (стуки, вибрация и повышение люфта при повороте руля). Рассмотрим неисправности и особенности ремонта Рено подробнее.

Поломки и методы устранения:

В области передней подвески (рулевой рейки) появляются стуки (при вращении рулевого колеса). Это свидетельствует о том, что повреждена втулка червячной пары. Ремонт узла бесполезен. Единственным выходом в этой ситуации является его замена. Кроме того, может потребоваться и замена червячной пары. Для выполнения таких работ заранее подготовьте ремкомплект.
Повышение люфта рулевого колеса. Такая проблема может быть вызвана износом зубцов червячной пары или поломкой штока. Решение — замена или ремонт неисправного узла Рено Логан.
Снижение уровня жидкости в баке, появление течи. Эта неисправность часто проявляется в случае нарушения целостности сальников или из-за ржавчины. Проведение ремонта или регулировки в этом случае ситуации не решит. Выход — замена вышедшего из строя узла с применением ремкомплекта.
«Тяжелое» вращение рулевым колесом. Причина — повреждение рулевой рейки коррозией. Единственное решение — разобрать устройство, вычистить от следов ржавчины, восстановить шток. В случае серьезной проблемы может потребоваться ремкомплект. Но если сделать восстановительные работы правильно, рулевая рейка прослужит какое-то время.
«Закусывание» тяги рулевого колеса. Причина заключается в износе зубцов червячной пары, а решением является замена вышедших из строя узлов

Уделите внимание выбору ремкомплекта — желательно применять оригинальные запчасти.

Регулировка рулевой рейки: что это и когда производится

Некоторые мастера выбирают наиболее простой путь, решая проблемы с управляющим механизмом с помощью протягивания регулировочной пробки. Это чревато тем, что можно пережать передачу червячного типа, а также быстро износятся зубцы. Однако в условиях гаража не так много альтернатив ремонта управляющей рейки Renault.

Если в процессе вращения руля слышен нехарактерный стук, то чаще всего причина в том, что рулевая рейка неплотно прилегает к шестеренке. Расстояние между механизмом и шестеренкой регулируется с помощью упорной гайки. Если ее подтянуть, то проблема, как правило, решается.

На Renault Logan предусмотрен ГУР. Поэтому стоит рассмотреть ситуацию, которая встречается достаточно часто: мотор отключен, а рулевая рейка сильно стучит при повороте. В этом случае не стоит сразу делать регулировку. На машине с ГУР присутствует специальная гайка, однако вращать ее (как уже упоминалось выше) не нужно. Требуется запустить мотор и выждать около минуты.Чаще всего в посторонние шумы при вращении колеса снижаются или вовсе исчезают.

По мнению специалистов, такой звук является нормальным для ГУРа, поэтому не стоит торопиться регулировать управляющую рейку и продолжать эксплуатацию авто.

Если же проблема не ушла, то прежде чем протянуть гайку, нужно отогнуть шайбу-«жестянку». Это позволит авто остаться на гарантийном обслуживании.

Стоит знать, что шайба надежно приклепана по периметру гайки и к картерным болтам. В некоторых случаях может пригодиться ремкомплект либо замена жидкости в ГУР. Последний вариант особенно актуален, если свойства жидкости заметно ухудшились.

Работа по регулировке управляющей рейки Renault Logan производится таким образом:

• Машину поставить на яму, затянуть ручник (для фиксации колес).
• Ключом на «10» демонтировать картерную защиту (придется скрутить 3 пары болтов). Пригодится помощь напарника.
• Убрать пластиковую/резиновую пробку, которая находится в углублении с гайкой (саму гайку сложно увидеть, поэтому ее лучше найти на ощупь).
• Демонтируя пробку, можно воспользоваться одним из двух вариантом: «гибким» либо Г-образным ключом. Но как вариант, лучше купить специальный ключ.
• Поднять колесо домкратом (с левой стороны) и демонтировать его. Таким образом, появится доступ к гайке.

После чего можно приступать к регулировке. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• Прокручивать гайку вправо на небольшой угол (не более 15-20 градусов).
• В это момент напарник должен активно вращать рулевым колесом влево и вправо.
• Если стук не исчезает, снова делать протяжку.
• Когда стук пропадет, сделать контрольное протягивание примерно на 10 градусов.

Если следовать инструкции, то регулировка управляющей рейки Renault не займет много времени. Однако стоит учитывать, что в случае обнаружения неисправностей, потребуется замена неисправного узла. Лучше приобретать оригинальный ремкомплект.

Как устранить стук в рулевой рейке

Стук в рулевой рейке убирается только одним путем – проведением ремонтных или профилактических работ. Дальнейшие шаги будут актуальны только после полной и точной идентификации источника стука, в противном случае труды будут напрасны.

Итак, наиболее уязвимыми зонами рулевого колеса являются: подшипник, сухарь, втулка, пыльник, зубчатый механизм рейки. При проведении визуальной диагностики многих дефектов, предпосылок, поломок можно не увидеть, в силу их скрытности. Необходим полный разбор механизма.

Для проведения полного демонтажа Вам понадобится, независимо от марки автомобиля:

• набор инструментов;
• переносная лампа освещения, если работы будут проходить в условиях недостаточной освещенности;
• ремкомплекты прокладок на корпусную часть рейки;
• сухари, втулки, уплотнители;
• смазка, герметик;
• новые подшипники, при условии, что прежние вышли со строя.

Может понадобиться иное оборудование или оснастка.

Независимо от модели, алгоритм строиться так:

• демонтируется рулевой механизм, отвинчиваются крепежные соединения;
• отдаются патрубки гидравлики или электрическая плата для разных типов рулевой;
• с салона машины снимается фиксатор – соединитель направляющего штока и самого руля;
• изымается изделие, устанавливается в тиски, проводится визуальная диагностика, полный разбор.

На основании полученных в ходе разбора данных, принимается решение о необходимости замены той или иной детали. В конце разборки все детали подлежат мойке, сушке. Только после этого приступайте к сборке и установке нового оборудования. Обязательно соблюдайте последовательность действий

Это очень важно для обеспечения работоспособности детали во время будущей эксплуатации. Не забывайте смазывать графитной смазкой каждый установленный механизм, если он того требует

К чему приводит нерегулярный сервис?

Регулярные профилактические осмотры механизма рулевого управления способны предотвратить многие поломки. Однако большинство водителей обращаются в сервис уже на такой стадии, когда рейка рулевая с ГУР требует только ремонтных работ.

В числе наиболее вероятных поломок, инициированных нерегулярностью диагностики работоспособности рейки, лидирует появление стука, отдающего свое действие непосредственно в рулевое колесо. В этом случае рулевая рейка демонтируется с автомобиля, после чего в ней мастера меняют быстроизнашивающиеся детали (втулки скольжения, сальники, шайбы, манжеты и пр.). Многих владельцев авто Рено Логан, удивит то, сколько стоит это все.

Ремонтные мероприятия всегда завершаются проверкой качества выполненных работ. Всем авторизованным центрам Рено Логан предписан стандартный алгоритм работы, заключающийся в:

1. 100% разборке рейки;
2. выявлении поврежденных элементов;
3. определении деталей, имеющих недопустимый износ;
4. замене подшипников и уплотнителей;
5. диагностировании с помощью специального оснащения соответствия всех деталей рейки регламентам завода-изготовителя данного авто;
6. проверке механической прочности вала, в том числе на хрупкость;
7. согласовании с владельцем авто перечня вспомогательных ремонтных работ (замена тяг, наконечников, пыльников и пр.).

При необходимости ремонта рейки удаление коррозионных отложений выполняется в обязательном порядке. По завершении ремонта выполняется окончательная компьютерная диагностика механизма в целом. Сколько стоит это все, вам сообщат после диагностики.

Диагностика и устранение стука в рулевой рейке

Прежде всего необходимо достоверно установить неисправность. Делается это на смотровой яме при заглушенном двигателе. Руль поворачивают из одного крайнего положения в другое несколько раз.

Для диагностики нужно участие двух человек. Первый крутит руль, а второй смотрит за работой рейки из ямы. Так можно определить, есть ли зазоры в шарнирах. Также нужно проверить наличие стука при отсоединенных рычагах и тягах. Если он есть, значит, придется менять рейку целиком.

Рулевая рейка стучит по множеству причин

Поэтому так важно знать, как определить источник стука в рулевой рейке. Самые частые виновники шума – тяги и наконечники

Порванный пыльник является верным симптомом разрыва наконечника. А это причина поломки шарового соединения. Определить неисправность тяги – задача более трудная.

Проверить догадку, что виновником стука рулевой рейки является именно тяга, тяжело. Особенно если автомобиль приобретен не из салона. Первый владелец мог просто поменять порванную деталь, не озаботившись ремонтом остального.

Убедиться в том, что причина стука рейки заключается в тяге, можно проверкой люфтов в ней при снятом пыльнике.

Самая распространенная причина стука – втулка. Не зафиксированная жестко, она подталкивается под действием пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.

На многих СТО не хотят возиться со втулкой, предлагают заменить узел целиком.

Причина такого поведения – банальная жажда наживы. Некоторые узлы автомобилей действительно меняют в сборе. Но гораздо чаще можно отдельно купить деталь на замену неисправной. Также при наличии чертежей допускается самостоятельное изготовление втулки.

При стуке в руле не нужно сразу обращаться в сервис, тем более тратиться на покупку недешевых комплектующих. Так как устранить стук в рейке часто можно чисткой от грязи пружины, удерживаемой болтом с контргайкой.

За время работы авто на пружине оседает ржавчина, грязь и другие отложения. В итоге пружина блокируется и не дает двигаться втулке. Для восстановления нормальной работы необходимо выполнить следующую последовательность операций:

Открутить болт и контргайку.
Извлечь втулку и пружину.
Очистить при помощи щетки и специальной химии. В качестве очистителя подойдет и солярка

Но применять ее нужно с осторожностью, так как можно разрушить детали. Перед чисткой пружину следует смазать.
Внимательно осмотреть втулку на наличие повреждений

При их обнаружении нужно заменить деталь.
Очистить посадочное место втулки. Затем смазать ее и вернуть назад.
Произвести сборку в обратной последовательности.

Завершающий этап заключается в регулировке затяжки. Болт натяжения устанавливают в такую позицию, когда не стучит рейка. По нахождении этого положения его закрепляют контргайкой.

Рулевая рейка стучит также из-за выходной втулки. Определить ее неисправность не составит труда – об этом свидетельствует люфт вала на выходе. Ответ на вопрос, как убрать стук в рулевой рейке, в данном случае тоже прост – старая втулка выкручивается и устанавливается исправная.

Менять узел в сборе целесообразно лишь в случае попадания грязи в корпус рейки. В результате этого обычно выходит из строя уплотнитель и вал. Разборку следует начать с отсоединения рулевых наконечников. Затем извлекают карданный и болтовой крепеж. После чего можно приступать к установке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия. Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства. Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам. При повороте руля слышен сильный гул

И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса

После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение. При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

• стук при вращении рулевого колеса;
• закусывание руля;
• неравномерное усилие на рулевом колесе;
• самопроизвольное вращение руля;
• на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Что важно знать о неисправностях?

Покачивая, тянем на себя рулевое колесо и сдвигаем его по шлицам вала. Полностью отвернув винт крепления рулевого колеса снимаем рулевое колесо с вала. Устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности. Рулевое колесо устанавливается на вал рулевой колонки Рено Логан только в одном положении.

Рулевое управление автомобиля Рено Логан

Для этого необходимо совместить широкий выступ на шлицевом наконечнике вала рулевой колонки с широким пазом отверстия ступицы рулевого колеса.

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель гидроусилитель рулевого управления — 3. В систему гидроусилителя входят: В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем. Концы рулевых тяг привинчены к наконечникам и крепятся посредством контргаек. Ослабляя контргайки и поворачивая рулевые тяги на левой и или правой стороне автомобиля, можно регулировать угол положительного схождения колёс.

Каждый наконечник крепится к поворотному кулаку ступицы посредством зажимной гайки. Внутренние концы рулевых тяг являются неразборным соединением. На Рено Логан реализовано рулевое управление с гидравлическим усилителем. Основными компонентами гидравлического привода являются: Гидравлическая жидкость из резервуара нагнетается насосом в систему и поступает в регулирующий клапан.

Регулировочные работы

Для устранения неполадок применяется и другой способ — нужно подтянуть регулировочную пробку.

Внимание! При самостоятельном ремонте необходимо правильно рассчитывать силу: если неправильно подтянуть рулевую рейку, потребуется переделка работ, а другие элементы могут выйти из строя. Проблема стука рулевого колеса решается регулировкой расстояния между рейкой и шестерёнкой. В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть

В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть

Проблема стука рулевого колеса решается регулировкой расстояния между рейкой и шестерёнкой. В этом случае достаточно натянуть рулевую рейку, сколько это возможно, и проблема может исчезнуть.

Особенности регулировки различаются в зависимости от наличия или отсутствия ГУРа.

При наличии ГУРа

Ситуации, когда с отключенным двигателем поворот руля вызывает стук в рулевой рейке, по указаниям производителя не требуют регулировки, хотя в составе механизма и находится специальная гайка. После запуска двигателя следует выждать 10–20 секунд, и шумы чаще всего уходят. Специалисты сервисов авто утверждают, что это показатель нормальной работы ГУРа, и вмешательства не требуется. Если же проблема не устранена, то перед регулировкой следует отогнуть шайбу-жестянку (теплоэкран). Это убережёт авто от окончания гарантийного обслуживания. Шайба плотно прилегает к болтам картера. Иногда может потребоваться просто замена масла в ГУР.

При отсутствии ГУРа

В этом случае потребуется шестигранник на 10. Алгоритм работы:

• Прокручиванием вправо уменьшается зазор.
• А/м ставится на яму, колёса плотно фиксируются.
• Ключом на 10 снимается картерная защита.
• Гайка расположена удалённо и нужно снять резиновую пробку, после чего узнать её местоположение можно на ощупь.
• Снятие выполняется одним из ключей — гибким или г-образным, с длиной рукояти не менее 10 см.
• Гайка снимается.

Регулировка выполняется следующим образом:

• Гайка поворачивается на 15–20 градусов вправо.
• Напарник активно прокручивает руль в обе стороны.
• Если стук остался, то следует сделать ещё одну протяжку.
• Когда стук устранён, выполняется контрольное протягивание ещё на 10 градусов.

Причины стука

Часто от автолюбителей приходится слышать, что у них начала стучать рулевая рейка, и что нужна, наверное, новая. Тут же у них возникает вопрос, сколько стоит новая деталь и конечно, ответом будет «очень дорого». Этот узел автомобиля в сравнении один из самых дорогостоящих. В некоторых случаях ее стоимость достигала четверти стоимости всего авто.Но, ведь, не все так плохо. От стука в рулевой колонке можно избавиться. Сперва нужно разобраться с причинами появления стука. Рулевая рейка входит в систему ГУР, которая способствует вращению рулевой колеса, прикладывая самый минимум усилий. Она представляет собой фактически гидроусилитель.

Диагностику стоит начинать с изучения картинки рейки из официального каталога автомобиля. Первое, что из всего нарисованного на схеме может стучать – рулевые тяги и рулевые наконечники. Наконечники диагностируются весьма просто. Обычно тот наконечник, что вышел из строя, отличается порванным пыльником, что приводит в нерабочее состояние шаровое соединение пальца.

С тягой же все сложнее. Тяга обычно из строя выходит из-за порванного пыльника. Иногда случается, что предыдущий ее владелец успел «убить» тягу, но умудрился заменить пыльник, наполнив новой смазкой. Из-за этого тяга может какие-то время работать более-менее хорошо, но позже выходит из строя окончательно. Это вызывает тот самый стук.

При таком раскладе диагностику проводить сложнее, придется снимать пыльник, проверять саму люфтовую тягу в горизонтальной плоскости. В случае присутствия люфта можно радоваться, причина стука обнаружена.

В этой схеме я рекомендую обратить внимание на важный нюанс. Стук рулевой тяги или наконечника не опознать сможет только неквалифицированный специалист

Настоящий знаток своего дела никогда не станет при таком раскладе рекомендовать замену всей рулевой рейки, а сразу укажет на потребность покупки только новой детали.

Если стучит именно рейка, придется уже и в ней разбираться. Ее проверку стоит начать с такой детали, как вал, являющийся во всей конструкции ключевым моментом. Движение этого вала является основой поворота колес. Источников раздающегося стука он оказывается весьма часто. Только сам он стучать не может, происходит это под воздействием других деталей.

Стоит обратить внимание на еще одну деталь, ее назначение – создание фиксированного рабочего положения для того самого вала, не позволяя ему слишком отклоняться. Разные источники называют эту деталь по-разному

Это может быть направляющая рулевая рейка, другие источники называют «втулка рулевой рейки». Есть еще несколько вариантов. Наполовину она охватывает вал, а внутренняя ее сторона покрывается особым материалом, основанным на фторопласте, который при контакте обеспечивает минимальный уровень трения.

Втулка эта сама не фиксируется, она вообще относится к подвижным деталям, которые вперед подталкиваются с помощью пружины и регулируются особым болтом с контргайкой.

Во многих случаях именно данная втулка вызывает стук в рулевой рейке. И при этом почти все мастера рекомендуют заменить весь узел. Но для владельцев автомобилей это момент, где нужно хорошо подумать. Конечно, есть детали, которые можно поменять только в сборе. Но этот случай явно не из таких. Если стук вызвала втулка, ее легко можно найти в отдельной продаже. При этом выбор, в зависимости от модели, весьма широк. Вывод один – если вам сказали менять рейку, то ни в коем случае не спешите!

Возможные признаки поломки

Исправность рулевой рейки очень важна. От этого зависит не только безопасность водителя и его пассажиров, но и всех участников дорожного движения в целом

Именно поэтому очень важно следить за ее состоянием

В идеале, перед каждым выездом необходимо проводить тщательную проверку, ведь поломка рулевой рейки не может произойти внезапно, этому обязательно будут предшествовать определенные признаки, которые будут говорить о необходимо проведения технической диагностики и последующего ремонта:

1. Наличие жидкости из бачка гидроусилителя на пыльниках рулевых тяг. Причиной может быть банальный износ сальника рулевой рейки.
2. Странные постукивания во время преодоления мелких неровностей дорожного покрытия, которые ослабевают во время поворота рулевого колеса в крайние положения.
3. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя постоянно уменьшается.
4. Пропало усилие при повороте рулевого колеса.
5. Автомобиль начинает бросать из стороны в сторону при малейшем повороте рулевого колеса. Угол поворота колес не соответствует положению руля.
6. В центральном положении рулевого колеса, усилие исчезает.
7. Рулевое колесо перестает возвращаться в исходное (центральное) положение или делает это плохо после выхода из поворота.
8. Руль начинает вращаться сам по себе.

Несмотря на то, что рулевая рейка относительно надежная и долговечная деталь, необходимо элементарно соблюдать правила эксплуатации и профилактики неисправностей. Зачастую причина неисправности заключается в износе сальников и уплотнителей. Но в некоторых случаях из строя может выйти и сама рейка.

Важно помнить, что от нормальной работы этого элемента зависит не только комфорт, но и безопасность всех участников дорожного движения, поэтому рулевая рейка должна работать идеально

Заключение

Ремонт и установка new рулевой рейки — не самый сложный процесс, если выполнять его строго по инструкции. Брак в работе приведёт к дополнительным неполадкам в управлении. Покупая новую деталь, не стоит забывать о замене расходников, правильно подбирать название и артикул каждого.

Доброго дня, товарищи!

Довольно давно моя рулевая рейка начала меня беспокоить стуком, а недавно она еще и очень активно потекла (За неделю пришлось долить почти 1.5 литра ATF)

Было решено рейку снять и сдать в ремонт. Но все оказалось не так просто. Заранее оговорюсь — рейка моя оказалась невосстановима (в рамках разумных сроков и денег), потому была приобретена рейка с заводской реставрации (Ну а моя сдана в комиссию за небольшую скидку.)

Но обо всем по порядку.

Для начала вывесил перед машины, снял колеса.(Далее все фото на новой рейке, старую снимал почти ночью и один.)

Попутно было обнаружено что стяжной болт шаровой слева не затянут. Начал затягивать — слизало резьбу в гайке. Гайка отправилась в утиль, взял новую и освежил резьбу на болте. затянул. Теперь не люфтит, молчит и боится.

Далее про снятие рейки.

Первым делом стоит опустошить систему (если конечно не хотите искупать себя и машину в жидкости ГУРа. Для этого с бачка ГУР снимаем ТОНКИЙ шланг, затыкаем его чем-нибудь или просто перегибаем. Из бачка сливаем все что в нем есть, вытаскиваем сеточку, сливаем остаток. Теперь снимает ТОЛСТЫЙ шланг, суем его в емкость и крутим руль от упора до упора несколько раз. Выльется порядка 500ml жидкости.

Теперь отсоединяем рулевые наконечники от поворотного кулака (или от тяг, если не собираетесь их менять). Для этого нам пригодится накидной ключ на 17 и трещетка или еще что-то с насадкой Torx30 для фиксации штока шарового шарнира тяги.

Далее в салоне залезаем под педали и видим крепление рулевого вала к штоку рейки. Понадобится трещетка с головкой на 14 и две руки (второй придерживаем шплинт, первой крутим)

На первой фотографии видно две желтые заглушки на местах куда вворачиваются штуцера гидравлической линии. Один (подводящий, нижний) на 19, второй (отводящий, верхний) на 17. Откручивать их довольно геморройно. Начинать лучше с верхнего на 17, используем средство для расклинивания коррозийных крепежей (иначе можно попасть на подводящие патрубки или просто заработать кучу проблем). Я использовал Ma-Fra Sviting-Rapid Spray (туц)

Пространство вокруг штуцеров сильно ограничено, мешает моторный щит, вакуумный усилитель тормозов и вообще все что есть вокруг. После откручивания верхнего штуцера его можно (и даже нужно) убрать в сторону чтобы не мешался под руками. (Благо он имеет гибкий шланг).

Подлезть ко второму штуцеру мешает кронштейн крепления этих патрубков. Он достаточно мягкий и его можно отогнуть. (только делать это надо ОЧЕНЬ аккуратно.). Теперь повторяем те же манипуляции что и с первым штуцером. При помощи рожкового ключа и какой-то матери выкручиваем его и отгибаем чтобы не мешался.

Следующим этапом откручиваем один болт крепления нижней продольной опоры. Любой. Я откручивал от подрамника, поскольку со вторым есть печальный опыт обламывания его в корпусе коробки (Очково малость).Отгибаем нижнюю часть двигателя к морде машины, можно распереть доской или упереть опорой в подрамник. (Это понадобится чтобы вытащить шток рейки из салона.)

Теперь все готово для откручивания крепежных болтов рейки, их всего два. Справа и слева по одному. Правый откручивается без проблем со стороны колеса из арки. (Помним про закисшие соединения и про спец средства), а вот с левым не все так просто.