Разборка рулевой рейки
Разберем снятую рулевую рейку переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.
Разборку рулевой рейки придется проводить при принятии решения отремонтировать ее (это один из этапов ремонта), а не заменить новой в случае возникновения неисправностей. А именно, появлении в ней стуков (рейка стучит), вибрации и ударов на руле, увеличении люфта рулевого колеса – проблем очень часто встречающихся на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Перед проведением работ следует запастись некоторым специнструментом: специальный ключ для отворачивания пробки упора, специальный ключ для отворачивания гайки подшипника без которых разобрать рулевую рейку проблематично.
Спецключи для разборки рулевой рейки 2108
Особенности разборки рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Рассматривать снятие рулевых тяг, защитного чехла и колпачка не будем, ибо там все просто, а вот дальше сложнее. Для удобства проведения работ корпус рейки можно зажать в тиски, но можно все сделать и на коленке.
Извлекаем упор рулевой рейки
Для этого специальным ключом отворачиваем пробку (гайку) упора и снимаем ее.
Отворачиваем спецключом пробку упора рулевой рейки
Вынимаем находящуюся под пробкой пружину.
Поддеваем шлицевой отверткой и извлекаем стопорное кольцо упора.
Поворачиваем вал рейки (рожковым ключом на 14) по часовой стрелке до конца хода и нажимая на выступающую часть рейки сдвигаем с места упор.
Извлекаем сам упор рейки из ее корпуса (можно специальными тонкими плоскогубцами, вставив их в отверстие под пружину в упоре и вытянув его или попросту резким ударом корпуса рейки о деревянный брусок выбить его за счет инерции).
Извлечение упора рулевой рейки 2108
Извлекаем вал рулевой рейки с подшипником
Снимаем пыльник вала.
Снимаем стопорную шайбу вала.
Отворачиваем гайку подшипника специальным ключом и снимаем ее.
Отворачиваем гайку вала рейки 2108 спецключом
Извлекаем вал рейки с подшипником. Применяем рычаг: зацепляем за лыску на валу длинным рожковым ключом на 14 и, опираясь им на монтажку (или широкий ключ), вытягиваем вал.
Извлекаем вал рейки при помощи рычага
Вытягиваем саму рейку в сторону короткой части корпуса
Извлекаем при помощи отвертки опорную втулку рейки
Извлекаем игольчатый подшипник вала из корпуса рулевой рейки (можно использовать специальный съемник или просверлить сверлом 2 мм два отверстия в торце картера рейки и через них выбить подшипник). Извлекать для замены игольчатый подшипник следует только при явном его износе, так как выходит из строя он редко.
Извлеченная из корпуса рейка, опорная втулка и отверстия для сверления через которые выбивается игольчатый подшипник
Рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобрана.
Элементы извлеченного вала рулевой рейки 2108
При необходимости спрессовываем съемником или сбиваем трубой шариковый подшипник с вала рейки. Предварительно снимаем с вала стопорное кольцо.
Снятие подшипника вала рулевой рейки трехлапым съемником
Примечания и дополнения
После разборки полностью промываем корпус рейки и все снятые элементы. Далее проводим выбраковку неисправных деталей их замену и сборку.
Признаки неисправности рулевой рейки
Без замены рулевой рейки не обойтись, если вы слышите посторонние звуки, постукивания, доносящиеся из передней части автомобиля. Причем если сначала стук будет легкий, то со временем звук станет намного сильнее, игнорировать его не получится.
Затем постукивания начнут отдавать в рулевое колесо. В таком случае вождение не будет безопасным. Особенно если вы движетесь по плохой дороге, поворачиваете. Дело в том, что подергивания руля будут сильно отражаться на траектории движения.
Обратите внимание! Симптомы того, что рулевая рейка вышла из строя, появляются в основном на небольших выбоинах. При этом через глубокие ямы машина будет проезжать легко, без посторонних стуков
Это значит, что необходимо обязательно произвести замену рулевой рейки, поскольку узел полностью непригоден для эксплуатации.
Как еще можно понять, что рулевая рейка вышла из строя? На это будет указывать тугая работа данного механизма. Вы заметите это, если будет тяжело крутить рулевое колесо в одну сторону.
Отъезжая с места стоянки, обратите внимание на область под машиной: вы можете увидеть масляные подтеки непосредственно на рулевой рейке либо асфальте, также появится гул в гидроусилителе.
При обнаружении данных признаков нужно как можно быстрее устранить поломку, иначе ездить на машине вы не сможете. Вождение станет небезопасным, произойдет авария. Подобная поломка чаще всего случается с ГУР. Замена рулевой рейки требуется потому, что неисправен шток и порвались уплотнители.
Также на поломку данного узла указывает люфт колеса. Чтобы выявить данный признак, необходимо руками подергать колесо в разные стороны
Важно, чтобы люфт был ярко выражен, вы сможете ощущать его руками. При этом рулевое колесо будет медленно двигаться влево и вправо
Если есть проблемы с рулевой рейкой, то острота и отклик при повороте руля исчезнет. В таком случае придется устанавливать новую рулевую рейку.
В большинстве случаев необходимость в замене рулевой рейки возникает потому, что автовладелец на большой скорости ездит по дорогам с выбоинами и ямами. Когда машина наезжает на препятствия, резко тормозит, при этом пыльники изношены, рулевая рейка может выйти из строя. Через потрескавшиеся пыльники внутрь попадает пыль и частички песка, грязь смешивается со смазкой. В результате рейка и опоры быстро выходят из строя.
Ездить на машине с такой поломкой опасно для жизни и здоровья. Дело в том, что машина может стать неуправляемой. Чтобы такого не произошло, нужно как можно скорее произвести замену рулевой рейки.
Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен
В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.
Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.
На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.
Как выглядит
Эти уплотнительные элементы изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Эти материалы выбраны не случайно – они отличаются стойкостью к высоким температурам, а также к воздействию смазочных жидкостей. Это позволяет полностью избежать риска повреждения детали по причине перегрева, который возникает при трении. Фактически деталь представляет собой кольцо. Размер равен диаметру коленвала двигателя.
Принцип работы сальника коленчатого вала
Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.
Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.
Где установлен
Уплотнитель установлен на блоке цилиндров двигателя в том месте, где коленчатый вал выходит из блока наружу. На разных автомобилях и моделях ДВС это место может отличаться. Так, на классических заднеприводных ВАЗах, где мотор расположен продольно, а привод ГРМ цепной, сальник установлен в щитке коленчатого вала за опорным подшипником. На переднеприводных автомобилях мотор расположен поперечно, а механизм ГРМ чаще ременной. Сальник в таких моторах установлен в блоке цилиндров из-за того, что щиты коленвала на таких ДВС отсутствуют.
Виды сальников коленчатых валов
Производители с целью экономии материалов или понижения цены выпускают сальники коленвала с сечениями различной сложности. Рассмотрим их основные виды, а именно:
- с металлической наружной поверхностью (вариант а);
- с гладкой поверхностью (вариант б);
- с рифленой поверхностью (в);
- с гидродинамическим эффектом (г).
Виды сальников
Сальники модели а, не обеспечат такой степени уплотнения как модели б-г, однако требуют меньше резины для производства и более низкую стоимость соответственно. Гладкий сальник (вид б) даже при достаточной плотности будет иметь полости на посадке, такой узел может «потеть». Рифленые канавки (как у сальника в) при установке раздавливаются и способствуют более плотной посадке в корпусе двигателя, это преимущество перед «голыми» сальниками (а).
Отдельно следует отметить гидродинамические сальники (модель г). Они более технологичны и эффективны. Принцип их работы заключается в следующем:
- на внутреннюю плоскость наносятся специальные насечки небольшой глубины с направлением вращения;
- высокие обороты коленвала закручивают масло в районе внутренней плоскости статично закрепленного сальника, поток масла попадает на внутренние насечки и получает направление движения от него;
- подобные процессы улучшают эффективность сальниковых узлов.
С целью дополнительно уплотнить узел «сальник-корпус двигателя», перед установкой рекомендуется нанесение герметика на наружную поверхность сальника.
Сальник коленвала устанавливается в точках выхода вала из двигателя, фиксируется прижимными пластинами или соседними узлами двигателя. Коленчатый вал имеет два сальника: передний и задний. Задний сальник, как правило, имеет отдельный корпус — «фланец».
сальник рулевой рейки
Затем на фото нет края развальцованной трубки загнул внутрь трубки молоточком по-кругу , сделал типа галтели Пара фот: Левый это когда на машине сальника, пилу обмотал полиэтиленом. Часть штока полая внутри, через это отверстие полости пыльников тяг сообщаются.
правильная замена сальника рулевой рейки
Забыл упомянуть об отсоединении кардана рулевой колонки Там болт с головкой на Еще один сальник достать из цилиндра распределителя крючком из электрода. Переходим к торцевой гайке — можно воспользоваться самодельным съемником из головки.
Если гайка не поддается, можно слегка разогреть край рейки. Поршнем штока выдавить из цилиндра сальник и достать шток. Опустить его в левую сторону рейки и выбить втулку, где расположен сальник. Левый сальник и втулка свободно переходят по цилиндру.
После разбора можно приступить к замене сальников и обратной сборке. Замену левого сальника установить на втулку.
Провести их через пилу на шток до цилиндра и надеть на рейку справа. Подвести в посадочное гнездо, вбить молотком.
Правый сальник уплотнить прутом из электрода и вкрутить торцовую гайку, после чего затянуть до предела.
Нанести литол на червяк золотника и поставить с помощью молотка. Снизу поставить крепежную гайку.
Поставить сальник сверху, так же уплотнив прутом и поставить стопорное кольцо. Установить прижимную вилку, затем пружину.
Поставить прижимную гайку у которой срывалась резьба — можно заменить, сделать резьбу или наварить новую в верхней части. Вкрутить заглушку из пластмассы.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
Собрать остальные детали в обратной последовательности. На этом Ремонт рулевой рейки Форд Фьюжн можно считать завершенным, останется проверить, корректно ли работает механизм и устранена ли течь.
Потом съемником покупал на Малине за 25 тыс как универсальный для наконечников и шаровых, но ума не приложу как им можно снять шаровую , если кто знает — подскажите открутив крепежную гайку выпрессовываем рулевые наконечники.
Левый я у себя смог снять только еще и помогая ему молотком, так он закорел всего за год!
Потом откручиваем эксцентриковый болт карданчика рулевого вала: Дальше диалогис рекомендует пережать о бачка гидроусилителя шланги. У меня подходящего ничего не было, я решил их не пережимать а просто достал из бачка фильтр и откачал большим шприцем все масло около грам, оставил на всякий случай на доливку , так как все равно собирался сменить.
Дальше снял корпус воздушного фильтра на F3N и отогнул подальше чтоб не мешал патрубок горячего воздуха от коллектора.
Дальше я по описанию открутил крепеж держателя трубки высокого давления мне показалось удобней из левой арки, но можно и сверху , но это можно было оставить на потом так как когда откручивал штуцер самой трубки она прокручивалась и приходилось придерживать чтобы не сломать.
Опять же его наверно можно и не снимать, так как трубку низкого давления можно не вытаскивать, она не мешает снять рейку, а шланг вполне позволяет ее свободно отогнуть чтоб не мешалась. Далее снимаем приемную трубу, я снял так как она у меня менялась несколько месяцев назад и болты со шпильками открутились без проблем.
Откручиваем на распределителе рейки трубопроводы от бачка гидроусилителя и от насоса высокого давления те что сверху и потолще , а потом питающие трубки гидроцилиндра те что ниже и потоньше. В общем-то все штуцеры были затянуты с небольшим моментом и откручивались без проблем. Имейте в виду, если подвигать рейку то поршень гидроцилиндра будет гонять масло или воздух и может вытолкнуть ваши заглушки.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке
Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес
После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Установка рулевой рейки
Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.
Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.
Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».
Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).
Как прокачать систему ГУР
- Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
- Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
- Запустите мотор.
- Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
- Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.
Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.
После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:
- Руль стал легче и «острее».
- Стуки и шумы прекратились.
- Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
- Рейка не течет.
- Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.
Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.
После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.
Снятие и ремонт рулевой рейки
Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:
- Трещотка;
- Головка на «13», «15», «17»;
- Ключ на «14»;
- Шестигранник на «6»;
- Отвертка «-»;
- Молоток;
- Бородок тупой;
- Ключ для подтяжки рулевой рейки;
- Съемник рулевых наконечников;
- Монтировка;
- Смазка «WD-40»;
- Смазка «Литол – 24»;
- Ремонтный комплект рулевой рейки;
Процесс снятия рулевой
Выставляем рулевое колесо ровно по центру.
Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля
Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.
Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.
Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг
Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»
С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг
Процесс снятия завершен
Процесс разборки рейки
Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»
Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.
Снимаем «бинокль» с рашпиля.
Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка
Вынимаем трубу
Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.
Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.
Вынимаем рашпиль
Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник
Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его
Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки
Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей
Сборка
Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки
Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.
В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.
Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.
Выставление рулевой рейки по центру
При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.
Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под центровку «бинокля». Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.
Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.
Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.
Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток. После того как метки будут выставлены продолжаем сборку
После того как метки будут выставлены продолжаем сборку
Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.
1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.
Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами
Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.
При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру. После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку
Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов
После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.
Процесс ремонта рулевой рейки завершен.
Как проводится диагностика сальника в условиях сервисного центра
После обращения собственника машины в мастерскую, специалисты помещают ее в периметр ремонтной зоны. Осмотр необходимо проводить последовательно, с разделением на моторный отсек и днище автомобиля. Такая градация поясняется тем, что рейка расположена так, что недостаточно одной обзорности из капота или под днищем, нужно комбинировать. Исходя из этого, изначально мастер проводит визуальную диагностику в моторном отсеке.
Осмотру подлежит внешняя корпусная часть, пыльники, наконечники рулевых тяг, болты – фиксаторы. Если явных дефектов не обнаружено, но поломка не устранена, мастер поднимает автомобиль специальным подъемником завершения процедуры осмотра. Под днищем в области передней оси необходимо оценить состояние нижней части корпуса рейки, выявить место течи. Для объективности нужно пошатать наконечники тяг. Даже самый незначительный люфт будет свидетельствовать о неисправности.
После того, как механизм полноценно обследован, зафиксированы все дефекты, мастер проводит анализ полученной информации, рассчитывает количество необходимых запасных частей. Начинается этап полного демонтажа с последующей заменой изношенных деталей.
Виды рулевых реек
- Механические рулевые рейки
Механизм механических рулевых реек перемещается за счет усилия, передаваемого от руля. Из-за такой особенности конструкции автомобиль теряет в маневренности. Также при движении по плохой дороге вибрация от подвески передается на рулевое колесо. Это значит, что для управления машиной с механической рулевой рейкой человеку приходится тратить много сил.
Рулевые рейки с гидравлическим усилителем руля
ГУР состоит из насоса, распределителя, рабочего цилиндра, масляного бака и соединительных шлангов.
При запуске двигателя насос всасывает масло из бака, нагнетает его в золотниковый распределитель. За счет такой работы системы смазка дозированно подается в рабочий цилиндр слева либо справа от поршня, все зависит от того, в какую сторону происходит вращение руля.
Давление масла перемещает поршень, в результате чего рейка начинает движение, и колеса поворачиваются. Водитель прилагает минимальные усилия для поворота рулевого колеса, даже если автомобиль припаркован.
Чтобы не возникла необходимость в замене рулевой рейки с ГУР, не стоит оставлять машину с вывернутыми колесами. Также следует проверять уровень смазки в баке, если потребуется, то заливать новое масло.
Рулевые рейки с электроусилителем руля
Когда на машине стоит ЭУР, вы сможете без труда поворачивать рулевое колесо. Электроусилитель руля – небольшой механизм, это значит, что автомобиль будет потреблять меньше топлива. Особенно по сравнению с моделями авто, на которых установлен ГУР: на заведенной машине насос постоянно работает. ЭУР же функционирует лишь во время поворота.
На автомобилях новых годов выпуска в основном установлены ЭУР, поскольку эксплуатационные характеристики данного механизма намного лучше, чем у гидроусилителя.
Начало работы по ремонту рулевой рейки.
Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.
Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.
Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.
https://youtube.com/watch?v=zR6WO9uDuUE
