Рейка рулевая: неисправность рулевой рейки, проверка и ремонт реек

Что такое рулевая рейка

Механизм поворота колес состоит из двух частей: рейки и шестерни. Вращение руля запускает движение шестерни, которая двигает зубчатую рейку влево или вправо. В результате колеса поворачиваются в нужную сторону.

Металлические детали механизма бывает непросто поворачивать, поэтому современные автомобили комплектуются усилителями. Существует два вида усилителя – гидравлический и электрический. Они делают поворот рулевого колеса плавным и легким. ГУР или ЭУР крепится непосредственно на рейке.

Усилитель руля повышает безопасность вождения, так как гасит вибрации и стуки от дороги. Водитель чувствует себя увереннее за рулем. С другой стороны, от этого незначительно ухудшается управляемость автомобилем.

От рулевого управления во многом зависит безопасность на дороге. При любых неисправностях ухудшается маневренность, в результате водитель не может среагировать на дорожную ситуацию

Поэтому важно поддерживать рулевое управление в рабочем состоянии и обращать внимание на все симптомы поломок

Стучит рулевая рейка: проверяем диагноз и выполняем ремонт

Смачиваем резьбовые соединения тяг стабилизатора, шаровых опор, наконечников рулевых тяг, опоры двигателя, болты приемной трубы на катализаторе WD-40

Отворачиваем гайки наконечников

шаровых опор

вытаскиваем болты крепления пальцев шаровых опор

и выводим из соединения со стойкой тяги стабилизатора

Выпрессовываем пальцы рулевых наконечников

с помощью съемника

Соединение шаровой опоры со ступицей расстыковывается без усилий руками

Затем отворачиваем два болта крепления нижней опоры двигателя и снимаем ее

Отвернув четыре болта, снимаем поперечную защиту

Аккуратно страгиваем и отворачиваем три гайки крепления фланца приемной трубы к катализатору

и поддерживающий кронштейн крепления к блоку двигателя

Разъединяем разъем лямбда-зонда на рамке под радиатором и подвешиваем в любом удобном месте всю приемную трубу глушителя, чтоб не болталась на подушках

Попутно можно визуально оценить состояние керамической сетки катализатора

Осталось только снять подрамник. Для чего откручиваем болты его крепления, но не до конца, оставив пару витков резьбы

Ставим подставку под подрамник и окончательно отворачиваем четыре болта его крепления

Просим помощника отверткой разъединить соединение рулевого вала и хвостовика на рейке (болт мы вывернули ранее), обильно смазав WD-40

а сами аккуратно опускаем вниз подрамник. Все. Подрамник в сборе с рейкой и стабилизатором снят

Отворачиваем четыре болта крепления рейки к подрамнику

С целью профилактики скрипов подвески очень рекомендую попутно снять стабилизатор

и смазать резиновые втулки пластичной смазкой. Работа подвески субъективно станет мягче

Берем новую рейку и начинаем сборку в обратной последовательности. Не забудьте вытащить пробки-заглушки из отверстий под шланги ГУРа и смазывать резьбовые соединения герметиком там, где он был нанесен на заводе. Соединение фланца выпускной трубы и катализатора смазываем графитной смазкой

После окончания сборки заливаем жидкость DexronII в бачок гидроусилителя

и прокачиваем систему, прокрутив несколько раз руль от упора до упора при заведенном двигателе. Последняя операция – стенд сохода/развала

P.S. Отдельная благодарность коллективу Лаура-Тула за техническую помощь!

Устройство рулевой рейки

Это несложный механизм, который обладает следующими составляющими:

• Руль, который находится в кабине. Используется, чтобы задать автомобилю направление движения.
• Рулевой вал. Это металлический стержень, который оснащен специальными пазами. Они называются шлицами. С их помощью с одной стороны крепится руль, а с другой производится крепление к рулевой колонке.
• При создании рейки используются шестерня и сама рейка. При производстве используется специальный легкий сплав повышенной прочности.
• Рулевая тяга – это металлические стержни, у которых с одной стороны есть резьба, а с другой шарнир с резьбой.
• Рулевой наконечник оснащен шарниром с резьбой.

Это все составляющие рулевой рейки. Правда, еще в него можно отнести демпфер. Это двухсторонний амортизатор. Его цель заключается в снижении вибрации во время движения. Таким образом, удается снизить негативное воздействие на весь механизм. Не на всех машинах он есть, но на внедорожниках его устанавливают по умолчанию. Это связано с тем, что эти машины часто передвигаются по плохим дорогам.

рулевая рейка с гур

Разновидности рулевых реек

На легковых машинах устанавливают механизмы трех типов. Они отличаются наличием или отсутствием вспомогательных устройств, облегчающих управление.

Механическая рулевая рейка

Простейший вариант устройства, в котором управляющие колеса поворачиваются за счет усилий водителя. Чтобы уменьшить нагрузку на руки и одновременно облегчить управление на трассе в машины ставят рейки, у которых переменное число растет с увеличением угла поворота колес. Это облегчает маневры на парковке и обеспечивает «острый руль» на скорости.

Гидравлическая рулевая рейка

Воздействие водителя дополняется гидроусилителем. Это позволяет создать легкое и одновременно «острое» управление.

ГУР смягчает нагрузки, возникающие при движении по неровностям. Единственный недостаток такого устройства — ухудшение «чувствительности». Его компенсируют двумя способами:

• устанавливают электро-гидроусилитель с обратной связью;
• изменяют конструкцию подвески.

Электрическая рулевая рейка

В этих устройствах воздействие водителя на руль усиливается за счет двигателя. Он питается от бортовой электросети. В зависимости от места размещения различают три типа узлов, в которых мотор закреплен на рулевом валу, колонке и в корпусе рейки. Последний вариант наиболее надежен.

Конструкция с электродвигателем на валу опасна тем, что в случае поломки она практически перестает работать.

Сегодня на большинстве серийных автомобилей бюджетного и среднего класса устанавливается рейка рулевая с гидроусилителем.

Причины выхода из строя

Если появляется стуки и скрипы в рулевой рейке, то этому могут быть следующие объяснения:

• вал уже выработался внутри втулки;
• произошел критичный износ червячной пары распределителя;
• стерлась зубчатая часть вала;
• износились наконечники рулевой тяги.

Из-за коррозии, попадания влаги и песка через уплотнители втулки между трущимися поверхностями образуется абразивная поверхность, которая разрушает вал, пластиковую или бронзовую втулку. Для устранения проблемы нужно заменить изношенную деталь, использовать специальный ремонтный комплект.

В местах сцепления зубчатой основы с шестерней отмечается большая нагрузка, поэтому со временем зубья разрушаются. Такая поломка проявляется стуками во время прямолинейного движения по дорожным неровностям.

Наконечники рулевой тяги изнашиваются из-за разрыва пыльников, внутренняя смазка вымывается. При таких обстоятельствах данные детали ремонту не подлежат, поскольку они разрушаются из-за жесткого трения. Их нужно только менять.

С электроусилителем

Электрическая рулевая рейка зачастую выходит из строя из-за того, что появляются следующие неисправности его узлов и агрегатов:

• изнашивается червячный привод, в нем ломаются зубья;
• выработка втулки приводит к заклиниванию подшипника, закусыванию  рулевого механизма;
• сбои в работе электронного блока управления из-за окисления контактов, попадания влаги внутрь корпуса;
• обрыв проводки якоря, износ графитовых щеток, опорных втулок реверсивного электромотора с червячным приводом, который приводит в движение вал;
• выход из строя поворотных датчиков.

С ГУР

Рулевой механизм с гидравлическим усилителем может ломаться из-за:

• неисправности клапана распределителя;
• растяжения или обрыва ремня помпы;
• повреждения резиновых уплотнителей, прокладок, сальников;
• сбоев в работе поршневой системы гидравлического цилиндра;
• коррозии корпуса главного вала, появление течей;
• поломки насоса гидравлического усилителя руля.

Как проверить исправность рулевой рейки самостоятельно

Современные автомобили оснащаются механическими, электрическими и гидравлическими рулевыми рейками. Для проведения точной диагностики рекомендуется обращаться в специализированные центры, где есть специалисты и профессиональное оборудование. С другой стороны, главные признаки неисправностей может выявить любой автомобилист.

Диагностика своими руками для водителя

Обследование рулевого механизма требует повышенной осторожности и аккуратности. Здесь не допускается дергать, расшатывать тяги, рейку

При появлении непонятных звуков, скрипов, нужно действовать следующим образом:

• остановиться, оценить уровень неполадки, ее влияние на безопасность;
• при выключенном двигателе покрутить руль, проверить люфт. Его увеличенные значения свидетельствуют о повышенном износе внутренней части рейки. Если в крайних положениях руля слышится стук, то проблемой могут быть рулевые наконечники;
• на следующем этапе рекомендуется открыть капот и оценить визуально состояние рулевой рейки, пыльников, уплотнителей.

Как определить люфт и что еще может  стучать

С помощью раскачки рулевого колеса можно диагностировать следующие проблемы.

• Разрушенная ступица, не затянутая гайка, закрепляющая рулевое колесо на валу, ощущается как люфт со стуком. Руль нужно покачать в вертикальной, горизонтальной оси.
• Покачиванием руля вверх-вниз, вправо-влево можно определить люфт вала на подшипниках.
• Определить вращательный люфт по шарнирам рулевого вала и его шлицевым соединениям.
• Раскачать вал шестерни рейки внутри корпуса, который находится под ногами водителя. Здесь не должно быть люфта.
• Люфты шаровых пальцев рулевых наконечников. Здесь диагностика проводится вдвоем. Один крутит руль, а другой пальцами прощупывает шарниры.
• Короткие движения рулем в разные стороны, проверка шарниров рулевой тяги.
• Проверка люфта пластмассовой втулки рейки.

Если потекла рейка

При появлении течи машина во время движения ведет себя определенным образом:

• ухудшается управляемость;
• помпа ГУР начинает гудеть;
• руль становится тугой, для его поворота приходится прикладывать усилия;
• появляется люфт руля при прямых неподвижных колесах;
• при управлении авто во время движения в руках ощущаются вибрации, стуки.

Нарушение герметичности системы проявляется понижением уровня жидкости внутри расширительного бачка, подтеками, мокрым днищем, масляными лужами на асфальте.

Разборка  и осмотр

Перед тем, как приступать к диагностике, нужно проверить состояние зубчиков. Для этого нужно поджать регулировочную гайку

При разборке важно установить метки, а детали складывать внутрь одной емкости. Это поможет ничего не перепутать

Для разборки пригодятся такие инструменты:

• гаечный ключ;
• молоток;
• тонкие отвертки;
• набор торцевых ключей.

После разборки следует тщательно осмотреть все детали, определить степень износа штока.

Для обратной сборки понадобятся новые сальники, прокладки, компрессионные кольца, резинки, новая втулка, отполированный червячный вал, шток. Сборку нужно производить в обратном порядке.

Крайне важно определить степень износа штока

 Как проверить рулевые наконечники

Для диагностики нужно загнать авто на яму, эстакаду или поднять на подъемнике. При проверке наконечников нужно ориентироваться на следующие признаки:

• деформации;
• изменение цвета;
• целостность резиновых пыльников;
• подтеки, влажность из-за просачивания смазки.

При обнаружении перечисленных признаков нужно произвести замену изношенных деталей.

Последствия и риски езды с неисправной рейкой

От исправности рулевой рейки напрямую зависит безопасность, управляемость автомобиля. Если игнорировать проблему, то она может вырасти до огромных размеров.

Чтобы избежать опасных ситуаций, каждый водитель обязательно должен уметь распознавать неисправности рулевого механизма, принимать своевременные меры.

Причины неисправности рулевой рейки

При аккуратной езде и правильной эксплуатации автомобиля единственной причиной неисправности рулевой рейки становится ее выработка. Для каждой детали производитель закладывает свой срок эксплуатации, для рейки это обычно 100 тыс.км. Для каждой модели сроки могут отличаться.

Чаще всего эту деталь меняют те, кто ездит по плохим дорогам. Попадание в яму изнашивает подвеску и рулевое управление. Если не притормаживать перед кочками и ямами, можно стать постоянным гостем автосервисов. Также рейка не любит резких стартов. Не рекомендуется резко трогаться, если колеса повернуты в сторону.

Еще одна распространенная причина неполадок – прорыв пыльника. Это нежная деталь защищает важные механизмы, поэтому требует постоянного внимания. Даже трещины на пыльнике являются поводом к их замене. Влага, пыль или грязь, попавшие внутрь устройства, могут привести к серьезным поломкам.

Признаки неисправности

Исправность рулевого управления  – это залог безопасного вождения автомобиля, поэтому необходимо следить за его состоянием. Это не значит, что перед каждой поездкой нужно проводить тщательную проверку, ведь поломка происходит не вдруг. Существуют признаки неисправности рулевой рейки, по которым можно судить о необходимости ремонта.

1. Стук, проявляющийся при езде по мелким неровностям, уменьшающийся при повороте руля в крайние положения.
2. Отсутствие усилий при вращении руля.
3. Усилие на руле исчезает в центральном положении.
4. Самопроизвольное вращение рулевого колеса.
5. Руль не возвращается или плохо возвращается в центральное положение при выходе машины из поворота.
6. Повышенная чувствительность автомобиля (его бросает в сторону при незначительном повороте руля, угол поворота колес не соответствует углу поворота рулевого колеса).
7. Постоянное падение уровня жидкости в бачке гидроусилителя, а также ее появление в пыльниках рулевых тяг.

Мне нравится1Не нравится1

Рекомендации по продлению срока службы

• Фейсбук
• Гугл+
• ЖЖ
• Blogger

Помните, что профилактика – это лучший способ предотвращения неисправностей. Для продления жизни этого механизма следует соблюдать простые правила:

1. Регулярно проверяйте пыльники. Если на них образовалась трещина или дырка, лучше сразу заменить их.
2. Зимой сначала нужно прогреть двигатель и только потом начинать движение и поворачивать руль. Лучше всего на месте несильно покрутить руль из стороны в сторону, чтобы разогреть масло.
3. Притормаживайте перед ямами и кочками и старайтесь их объезжать.
4. Не забывайте менять жидкость гидроусилителя.
5. Не стоит резко страгиваться с места, особенно если руль выкручен до упора.

Рулевая рейка – это механическое устройство для передачи усилия с рулевого механизма на колеса. Устройство рулевой рейки внешне выглядит сложно, но мало мастеров разбираются во внутренних механизмах и умеют их ремонтировать. Поэтому при возникновении неисправностей следует найти хороший автосервис, чтобы устранить неполадки систем рулевого управления или поменять механизм целиком.

Причина стука

Если повернуть руль по своей оси, то шестерная рейка вала руля сдвинет ее в участок, соответствующий самовращению. В то же время рейка проворачивается сквозь шарнир и механизмы тяги, это дает возможность повернуть колесо в нужную сторону. Сейчас большая часть реек руля сделана из механизмов, которые облегчают спин рулевого колеса, преимущественно тогда, когда машина не заведена. Самое распространенный механизм – гидроусилитель. В этом случае к обыкновенной рейке ставится устройство исполнителя, которое в свою очередь имеет насосный распределитель. Насос, который приводят с помощью ремня от коленчатых валов, обычно берет и подает гидравлическую субстанцию из бака гидроусилителя с давлением от 55 атмосфер. Вся жидкость, которая засосалась, в итоге выходит в золотниковый распределитель. Основа его работы – отслеживать прикладываемые напряжение на руль и во время его возникновения способствовать облегчению прикладываемых сил водителя, чтобы повернуть. Главная часть распределителя – это контролирующее устройство, которое находится в валу руля. Когда рулевое колесо находится в неактивном состоянии, торсион не закручивается и отводы не работают, но производить заливку масла все равно можно, так как расширительный бак открыт. А во время вращения руля, торсион начинает закручивать, чем больше прилагается усилий к вращению, тем быстрее процесс.

Торсион рулевой рейки

В то же время торсион, который закручен с использованием золотника и конструкции отводов, перенаправляет жидкость в механизм переработки и дальнейшего исполнения. В зависимости от стороны, в которую был закручен вал, на поршень действует его давление. Поршень крепко закрепляется на рейках и из-за этого, давление на масло способствует вращению колесной системы в заданную сторону. Кроме того, у системы настроен клапан предохранения. Если колесная составляющая повернута до конца, он раскрывается и отдает ненужное давление в бак. К недостаткам можно отнести утрату отзывчивости и получения информации от рулевого контроля, может возникнуть недостаточность напряжения на руле, с помощью которого профессиональные гонщики лучше чувствуют автомобиль. При таком состоянии улучшается время прохождения поворотов на большой скорости. И в реалиях эта система тоже настраивается почти под любые условия, но это редко делают, потому что большинству нужен комфорт и безопасная езда, нежели возможность совершать быстрых маневры.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя

Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь

Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Какие существуют методы проверки рулевой рейки на автомобильном рынке при покупке?

Перед совершением покупки б/у рулевой рейки покупателю необходимо обратиться в станцию технического обслуживания, где вам сделают диагностику рулевого механизма. Если на СТО подтвердят, и вы окажетесь тем “счастливчиком”, у которого обнаружена неисправность рулевой рейки, то вы можете обратиться в нашу компанию.

В случае если вы самостоятельно установите ошибочный “диагноз” своему автомобилю, и дело окажется совсем не в этом, то у вас может возникнуть проблема с возвратом.

Следует ясно понимать, что с помощью технической диагностики Вы обезопасите себя от материальных растрат и тратой личного времени.

При покупке рулевой рейки в нашей компании продавец обязан проверить рулевой механизм в вашем присутствии.

В первую очередь внимание необходимо сосредоточить на:

• штоке — на его поверхности должны отсутствовать различного рода царапины, раковины, забоины и очаги коррозии. Любое из перечисленных приводит к повреждению кромки уплотнений. Оценка состояния штока (выдвинуть из корпуса до упора поочередно в обе стороны) проводится при снятых пыльниках;
• наличии/отсутствии жидкости в рейке — присутствие старой жидкости, которое выявляется в процессе осмотра, дополнительно проинформирует о состоянии детали. Например, мутная жидкость темного цвета — верный признак наличия в ней включений инородного характера (продуктов износа). Когда жидкости слишком много, то это значит следующее: а) изнашивающиеся элементы рейки, наверняка, находятся в плачевном состоянии; б) остаточный ресурс запчасти находится на грани исчерпания;
• зубья штока — легче всего оценить состояние крайних, расположенных слева, зубьев. Низкая степень их износа не должна вводить в заблуждение, ведь зубья принимают минимальное участие в повороте руля. Реальное положение дел отражает состояние центральных зубьев, которые работают постоянно;
• проверка наличия излишнего хода шатки центрального вала рулевого механизма. Проверка осуществляется следующим образом: выкручиваем вал рейки до упора, одной рукой удерживаем корпус рейки, второй рукой – вал. Так проверяется с обеих сторон на наличие шатки.

Давайте поразмышляем о нынче “модном” восстановлении рейки и стоит ли пользоваться этой услугой?

Восстановление механизма представляет собой следующие этапы:

• разборка/сборка рулевой рейки (примерная стоимость от 30у.е – до 50у.е);
• покупка ремонтного комплекта (сальники, манжеты и т.д). Приобретая рем комплект вы должны понимать, что это не оригинал (примерная стоимость от 50у.е – до 80 у.е);
• наварка зубьев и напыление центрального вала – она чревата появлением раковин и трещин, из-за которых меняется либо весь шток, либо полностью рейка. Таким образом, при высокой степени износа элементов штока и червяка рулевого вала устанавливать запчасти категорически не рекомендуется (примерная стоимость от 60y.e-120y.e).

Многих автовладельцев волнует вопрос: «Что делать, если центральный вал искривлен, и подлежит ли такая рейка ремонту?» — «К сожалению, нет, такая рейка не подлежит ремонту даже при замене сальников».

Поможет ли VIN-код автовладельцам при проверке?

Некоторые автовладельцы всерьез интересуются у продавцов, как правильно подобрать рулевую рейку по объёму, году выпуска и модели автона основании VIN-кода. Данный номер — специальный набор цифр и букв, расположенных в определенной последовательности. Код, который включает 17-ть символов, сообщает только важную информации о транспортном средстве:

1. Серийный номер автомобиля.
2. Модель.
3. Тип трансмиссии.
4. Тип кузова.
5. Тип двигателя.
6. Страна-производитель.
7. Тип системы питания.
8. Год выпуска.

То есть это данные, которые позволяют однозначно идентифицировать авто, не спутать его с другим при оформлении документов (например, при обмене или продаже).

Если бы вдруг автопроизводители приняли решение включать в VIN сведения о типе тормозной системы, рейки и других конструкционных элементов, вместо 17-тизначного буквенно-цифрового кода получился бы 30- или даже 40-значный. В результате оперировать ВИН-ом стало бы гораздо сложнее. Это неинтересно ни автолюбителям, ни представителям мирового автопрома.

Тем не менее, определить модификацию рyлевой рейки по VIN можно. Обратившись, например, на завод-изготовитель или к его официальным дилерам в вашем регионе.

На любую деталь нанесен инженерный номер, по которому ее можно идентифицировать в каталоге запчастей или просто загуглить в интернете. Таким образом, вы имеете возможность самостоятельно проверить приобретаемую запчасть.

Есть мнение, что покупка подержанной запчасти — это лотерея. Отчасти утверждение верно, но при соблюдении указанных выше рекомендаций вероятность покупки поврежденной детали сводится к минимуму.

Что такое контрактная деталь и как проверять её

Контрактной называется рейка, бывшая в употреблении, снятая с другого автомобиля, может быть отремонтированная. Гарантия на такую запчасть обычно 3 дня, то есть покатались, дефектов не вылезло, дальше никто ничего компенсировать не будет.

Однако, с учетом трудностей с запчастями, длительностью доставки их по заказ, и непригодности к дальнейшему применению вашего механизма иногда вынуждают приобретать то, что предлагают.

Стенд для своими руками проверки вам разумеется никто не предоставит, остается надеяться на опыт и зоркий глаз. Даже специалисту, без эксплуатации агрегата, только по внешним признакам очень трудно оценить оставшийся ресурс деталей. Как проверить контрактную при покупке? Сейчас расскажу.

Запотевание масла допускается некоторыми конструкциями, однако, при возможности выбора откажитесь от механизмов с пятнами на корпусе, это может быть признаком микротрещин корпуса.

Внимательно проверяйте подшипник, который расположен сверху. Он разрушается в первую очередь, так как на него идет основная нагрузка от рулевого колеса. Как проверить стучит ли подшипник? Достаточно покачать вал, на котором он находится, допустимый люфт не более полтора миллиметра.

Как проверить люфт во втулках? Элементарно, возьмите рукой конец скользящей рейки механизма и поводите его из стороны в сторону. То же самое сделайте с другой стороны. Малейших люфтов не должно быть.Подробно про рейку и ее проверку

Как проверить контрактную рулевую рейку не разбирая? Разбирать её вам разумеется никто не даст, пока не купите. Саму рейку и шестерню без разборки устройства можно проверить таким способом: зафиксировав корпус (например в тисках), инструментом или удобным рычагом покрутите вал колонки, чтобы заставить рейку ползать вправо-влево. Вращающий момент должен передаваться без торможения или подклинивания, иначе зубья механизма уже изношены.

Проверка поршней ГУР производится так: вращая вал, как в предыдущем случае, прикрываете пальцем по очереди отверстия, которые идут к шлангам ГУРа. При вращении вала одно из них всасывает воздух, другое выдувает, что будет ощутимо. Если вы пальцем ничего не ощутили, значит поршни не работают

Если деталь прошла все устроенные ей проверки, тогда её можно установить на свою машину.  Однако всех «подводных камней» избежать не удастся. Скрытые дефекты или микротрещины дают о себе знать не сразу. Но это лучше, чем ничего, сгодится, если иного вы найти не можете в данный момент. Только помните, качества и срока службы как у новой ждать не стоит.

У меня все, теперь вы знаете как проверить при покупке бу рейку, чтобы не приобрести откровенный хлам, подпишитесь на обновления в сайте, обещаю много полезных советов, и друзьям сообщите, им тоже может пригодиться полезная информация, до свидания.

Люфт в рулевом управлении, максимальное суммарное значение

Люфт — термин в механике, который подразумевает наличие свободного хода у элемента механической системы. Он представляет собой параметр, по которому можно судить о величине движения упомянутого выше узла для получения ответа со стороны другого — управляемого узла.

Другими словами, размер люфта характеризуется как величина поворота или смещения управляемого элемента, которое не приводит к каким-либо изменениям в объекте.

Применительно к автомобилю и рулевому управлению — угол поворота руля, при котором машина продолжает движение в неизменном направлении.

Что подразумевается под суммарным люфтом рулевого колеса?

Еще один термин, требующий рассмотрения — «суммарный люфт». Под ним подразумевается общий угол, отсчет которого начинается при крайнем положении рулевого колеса с одной стороны, когда начинается поворот, до противоположного положения, когда машина начинает движение в другом направлении.

Чтобы разобраться в принципах работы суммарного люфта, важно понимать конструкцию и особенности работы системы управления. Если исходить из технической составляющей, принцип действия люфта имеет следующий вид

В передаче рулевых тяг присутствует шток, который фиксируется с небольшим зазором в один-два миллиметра.

Это расстояние необходимо для защиты узлов зацепления рулевой системы от износа по причине чрезмерного трения.

Наличие зазора — технологическое решение, позволяющее держать зацеп в необходимом положении и не касаться к поверхности зубцов.

Для водителя этот параметр представляет собой свободный ход рулевого колеса, позволяющий получить более точное управление автомобилем и чувствовать, в какой момент изменяется направление движения транспортного средства.

По сути, это полное расстояние, которое проходит руль, прежде чем машина поедет в левую или правую сторону.

Здесь прослеживается интересная закономерность — чем большие габариты имеет авто, тем более высоким является показатель люфта.

Почему рейка выходит из строя, основные причины

Конечно же здесь, есть также два основных пункта. Однако один банальный, а вот второй вполне себе серьезный:

• Это механическое воздействие. На наших дорогах легко залететь в яму, конечно большую часть удара на себя возьмут стойки. Но некоторая часть энергии пройдет до «рулевой». Гасят такие удары именно полимерные втулки, именно от ударов они могут немного деформироваться. Вот вам и стук.
• Износ пыльников. Это самая частая причина выхода из строя. Что делают пыльники — они сохраняют герметичное пространство внутри. Не давая попадать внутрь – грязи, пыли, влаги. Если он рвется, все это легко проникает на основной вал. Начинается коррозия, ржавчина, поверхность ставится шероховатой. Она работает как наждачная бумага, стирая сальники и втулки. Скажу так, уже после небольшого пробега в 500 – 700 километров, после прорыва пыльника, рейка может застучать.

Поэтому основная задача, всегда наблюдать за состоянием резиновых защитных чехлов – «пыльников», именно они залог долгой работы рулевой рейки, если порвались – нужно сразу же менять.