Ремонт рулевого управления – залог безопасной езды

Как определить стук рулевой рейки

Необходимо четко выяснить, имеет ли владелец авто элементарные понятия о строении машины. Хорошо, если да, в противном случае, водитель может спутать одни «симптомы» с иными. Стук образовывается из-за:

  • недостаточного крепления механизмов в области рулевого управления;
  • сильной изношенности опорной втулки;
  • образования люфта превышаемого допустимые нормы в подшипнике направляющей втулки;
  • сильного износа зубьев рулевой рейки из-за длительного срока эксплуатации без замены;
  • поджимного сухаря, который сильно изношен, и как следствие не выполняет свои функции;
  • заводского брака при изготовлении деталей и комплектующих.

Вышеуказанный перечень поломок далеко не полный, но его достаточно, чтобы владелец автомобиля обратил внимание на техническую неисправность и приступил к устранению стука в рулевой рейке

Если стучит рулевая рейка, можно ли ездить?

Конечно, со стуком ваш автомобиль проедет определенное количество километров, но рисковать и продолжать ездить дальше с этим не стоит. В самом худшем случае рулевой механизм может просто заклинить. Если это произойдет на большой скорости, последствия будут самыми плачевными.

Обезопасьте себя и других участников дорожного движения. При появлении стука или гула в конструкции обязательно выполните диагностику или обратитесь в СТО. На некоторых автомобилях из-за особенностей подвески небольшой стук в рейке может быть вполне нормальным. Получить подробную информацию о проблеме для вашей марки и модели авто можно на тематических форумах в Интернете.

Что и почему повреждается на валу рейки

Зубчатый вал (шток) рейки – основной элемент рулевого механизма, который соединяет руль и колеса в единое целое. Нарезанные на штоке зубцы образуют шестеренчатый редуктор в паре с ведущим валом, который связывает рейку с карданчиком рулевого механизма. Для увеличения срока службы этого редуктора и снижения усилия, которое нужно приложить для поворота колес, зубцы обоих деталей обильно смазаны «Литолом» или другими подобными веществами, а установленные по краям корпуса рейки сальники защищают механизм от воды и грязи. Если же рулевой механизм оснащен гидроусилителем, то часть рейки проходит через него, образуя собой подвижный поршень, разделяющий гидравлическую камеру на 2 части, а облегающие шток манжеты предотвращают утечку АТФ.

Вода или грязь (пыль), проникшие через уплотнители, ускоряют износ укрепленного слоя металла, а также приводят к коррозионным повреждениям штока, из-за чего появляются утечки и ухудшается работа механизма в целом.

Замена сальников не решает проблему, ведь причиной является механический износ зубчатого штока, поэтому единственным способом ремонта при таком повреждении является замена или восстановление вала рулевого механизма. Только после восстановления геометрических размеров и структуры этой детали меняют уплотнители, что обеспечивает герметичность внутренней полости рейки, в том числе ее гидравлической части.

Основные ошибки начинающих

Уже после получения удостоверения многие новоиспеченные водители расслабляются: они забывают о грамотной посадке в кресле, неправильно ставят ноги на педали, и, конечно же, пренебрегают правильным хватом рулевого колеса. У них довольно быстро вырабатывается чувство ложной уверенности и способности контролировать ситуацию. При этом манипуляции с рулем совершаются совершенно разные – от резкого дерганья руля до руления одной рукой и даже просто пальцами. 

Также среди наиболее распространенных погрешностей наблюдается «вис» на руле, «мертвая хватка» и управление автомобилем прямыми руками. Между тем существуют элементарные правила, помогающие действительно контролировать ситуацию, вести машину прямо, без «виляния», безопасно входить в поворот и грамотно освоить езду задом. 

Основная конструкция

Устройство рулевого управления автомобиля любого типа имеет общие черты, которые отражены в его конструкции. Независимо от марки, типа и назначения, система рулевого управления состоит из:

  1. Рулевого колеса, с помощью которого водитель непосредственно управляет системой и задает нужное направление движения. Часто оснащается кнопками сигнала, управления мультимедийной системой, в него может встраиваться и подушка безопасности.
  2. Рулевой колонки или вала, передающей усилие от рулевого колеса на элементы рулевого механизма. Чаще всего – это вал с шарнирным или карданным соединением, со специальными фиксирующими элементами. Возле рулевой колонки расположен замок зажигания.
  3. Рулевого механизма, преобразовывающего поворот руля в поворот привода колес. Это редуктор, с заданным передаточным числом. Для повышения эффективности может оснащаться усилителем.
  4. Рулевого привода, передающего заданное усилие непосредственно на рулевые кулаки колес.

Для повышения комфорта водителя рулевое управление может оснащаться дополнительными амортизаторами, электронными, гидравлическими и другими системами.

Почему появляется стук?

Здесь есть несколько причин, я бы сказал всего три, теперь более подробно:

Износ полимерных направляющих. Это самая распространенная причина. Простыми словами, изнашиваются втулки, по которым ходит основной вал. Он начинает вибрировать и появляется стук. Кстати с валом могут изнашиваться и сальники, которые держат давление внутри рейки. Поэтому «рулевая» может течь.

Износ шаровых наконечников. Иногда стучат наконечники, а не сама рейка, для начала нужно проверить их. Поэтому если нет подтеков, то возможно стук проявляется от шаровых наконечников.

Износ зубьев валов, как основного, так и червячного. Происходит это крайне редко, потому как износ происходит только от попадания грязи, песка, пыли внутрь. А если такое произошло, это говорит о том — что сальники, втулки и т.д. — имеют просто огромную выработку. Однако в моей практике было такое, когда заменили весь ремкомплект, а стуки остались, особенно сильно происходило при повороте руля. После разбора выяснилось, что изношены оба вала. Но стоит отметить, что скорее всего, по неровностям, стучать не будет, либо очень не сильно.

Торсион рулевой рейки

В то же время торсион, который закручен с использованием золотника и конструкции отводов, перенаправляет жидкость в механизм переработки и дальнейшего исполнения. В зависимости от стороны, в которую был закручен вал, на поршень действует его давление. Поршень крепко закрепляется на рейках и из-за этого, давление на масло способствует вращению колесной системы в заданную сторону. Кроме того, у системы настроен клапан предохранения. Если колесная составляющая повернута до конца, он раскрывается и отдает ненужное давление в бак. К недостаткам можно отнести утрату отзывчивости и получения информации от рулевого контроля, может возникнуть недостаточность напряжения на руле, с помощью которого профессиональные гонщики лучше чувствуют автомобиль. При таком состоянии улучшается время прохождения поворотов на большой скорости. И в реалиях эта система тоже настраивается почти под любые условия, но это редко делают, потому что большинству нужен комфорт и безопасная езда, нежели возможность совершать быстрых маневры.

Причины проблем с руль рейкой на Mazda 6 GH

Рулевая рейка в автомобилях «Мазда» 6 GH выходит из строя отнюдь не в результате конструктивных недочетов, допущенных инженерами завода-производителя. Ее повреждения связаны с состоянием дорожного покрытия, условиями езды, особенностями вождения, износом механизма в результате воздействия коррозии и нерегулярным техобслуживанием.

Водителю стоит не забывать, что удары на кочках и выбоинах оказывают разрушающее воздействие на все узлы и агрегаты машины, в том числе и на элементы системы управления.

На самом деле причин возникновения проблем много. Если говорить о тех из них, которые проявляются в посторонних шумах при движении, то стоит упомянуть:

слабо затянутые шаровые опоры;

расширение просвета реечного упора и гайки;

выход из строя крестовины вала;

износ рабочих соединений частей механизма;

повреждение ременной передачи;

разрыв чехла и попадание грязи;

Тонкости замены

Замена масла в гидроусилителе своими руками на самом деле может оказаться гораздо проще, чем это может показаться на первый взгляд. Многое зависит от ваших познаний и навыков в области ремонта и обслуживания авто.

Жидкость ГУР может меняться по двум сценариям:

  1. Полная замена.
  2. Частичное обновление.

Как поменять жидкость в гидроусилителе своими руками?

Для самостоятельного выполнения этой процедуры рекомендуется идти по пути частичного обновления, потому что:

  1. Полная замена на большинстве автомобилей не требуется ввиду нецелесообразности этой процедуры.
  2. Обновление всего объема, как правило, производится только после капитального ремонта или замены рейки и насоса, а также в аварийных случаях после разгерметизации гидравлических контуров.

Как слить жидкость с гидроусилителя?

Откачка масла из бачка гидроусилителя

При частичной замене необходимо лишь удалить все масло из расширительного бачка.

  1. Для этого можно отсоединить нижний шланг (подачи) или откачать масло шприцом.
  2. Если подходить к вопросу более профессионально, то параллельно нужно демонтировать расширительный бачок, промыть его и почистить сеточку на контуре забора.
  3. После откачки старого масла и очистки бачка в систему заливается новая рабочая жидкость. Запускается двигатель, и руль вращается до упора влево-вправо не менее 10 раз.
  4. Процедуру можно повторить несколько раз. Это даст более полное обновление масла гидроусилителя.

Обязательно необходимо контролировать уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля.

Наливать «с запасом», как это делают некоторые некомпетентные автовладельцы, нельзя.

Заливка масла в ГУР

Подобный подход может негативно сказаться на работе системы из-за создания избыточного давления в бачке. Также в таких случаях излишнее масло часто выдавливается через пробку бачка и заливает подкапотное пространство.

Полная замена своими руками

Вариант более трудозатратный, но более эффективный. Что нужно сделать:

  1. Вывесить авто либо на подъемнике либо на домкратах. Не забудьте про технику безопасности!
  2. Открыть крышку гидроусилителя и выкачиваем жидкость как описано выше.

  3. Откручиваем хомуты на шлангах бачка гидроусилителя. Снимаем и промываем бачок.

  4. Шланг, который отвечает за возврат жидкости в бачок опускаем в пустую емкость, садимся за руль и начинаем интенсивно вращать рулем влево вправо.

    Это позволит выкачать остатки жидкости из системы. Можно еще завести двигатель на короткое время, но без практики и сноровки делать это не рекомендую.

  5. Вращаем до тех пор пока жидкость перестанет вытекать, лезем под капот и в шланг идущий на насос, вставляем воронку, заливая в нее свежую жидкость. Тут понадобиться помощь второго человека, он должен сесть за руль и вращать его пока вы заливаете жидкость.
  6. Заливку производим до тех пор, пока через шланг обратки не польется свежая жидкость.
  7. Шланги и бачок ставим на место.
  8. Проверяем уровень и при необходимости доливаем.
  9. Еще раз вращаем рулем.
  10. Заводим двигатель, опять вращаем рулем (необходимо тщательно прокачать возможные воздушные пробки)
  11. Глушим и проверяем уровень, если нужно, то доливаем.

Все! Вы только что произвели полную замену жидкости в гидроусилителе руля самостоятельно!

Профилактические мероприятия

Исключить полное появление стуков в рулевой рейке достаточно сложно, но можно (если соблюдать несложные правила). Среди основных профилактических мер выделяют:

  • Полное игнорирование резких торможений и стартов (конечно если не существует риск ДТП), так как агрессивные маневры сильно изнашивают механизмы рулевой.
  • Не стоит использовать бордюр как отсечку во время парковки, потому что незначительные удары колесом о него впоследствии скажутся весьма плачевно.
  • То же самое касается и наезда на поребрик и подобные сложно преодолимые препятствия.
  • Преодоление неровностей дорог в виде ям, ухабов, лежащих полицейских, следует проводить на минимальных скоростях. Не стоит придерживаться правила: «больше скорость – меньше кочек». Любая кочка на скорости – это сильнейший удар по рулевой.
  • Постоянный контроль за состоянием сальников и пыльников на рулевых механизмах.
  • Диагностика при проявлении малейших признаков неисправности.

Итог

Как можно было понять, стук рулевой рейки не является чем-то из ряда вон выходящим. Стук в рулевой имеет гораздо меньше опасных последствий, нежели например – стук в двигателе, который намекает на выход из строя поршневой группы. Но, все же, следует поддерживать автомобиль в исправном состоянии в независимости от степени износа той или иной детали.

Виды повреждений

Существует 3 вида повреждений:

  • деформация;
  • механическое истирание;
  • коррозия.

Изначально зубчатый вал рейки представляет собой ровный идеально круглый пруток, на небольшом фрагменте которого нарезаны косые зубцы. Под воздействием нагрузок, формируемых подвеской во время проезда неровностей и передаваемых тягами, шток деформируется, из-за чего один из краев, обычно дальний от руля (со стороны втулки), отклоняется от прямой, что снижает эффективность руления, а также приводит к появлению утечек или стука.

Возле сальника и в районе прижимного механизма шток подвергается максимальному трению, поэтому любое загрязнение смазки приводит к ускорению износа тела зубчатого вала. Причем металл в этих местах истирается не всегда равномерно, к примеру, прижимной механизм стачивает металл в районе зубцов, но с противоположной стороны рейки.

Ржавый шток рулевой рейки

Очаги коррозии расположены в районе боковых уплотнителей. Сначала из-за износа резинового сальника или деформации штока появляется протечка, через которую внутрь полости проникает забортная влага, затем начинается коррозионный процесс, формирующий раковины и ржавчину, что приводит к повреждению внутренней поверхности сальника. Если сначала этот процесс развивается крайне медленно, то по мере прогресса скорость образования коррозии становится все больше, а после преодоления какого-то рубежа это начинает влиять на работу рейки, то есть возрастает усилие, которое необходимо приложить для поворота колес.

Правильная постановка рук на руле

Корректная техника руления автомобилем требует соблюдения определенного алгоритма действий, который начинается с постановки рук на «баранке». Если вовремя не освоить этот прием, в дальнейшем обучение пойдет по ложному пути и даст только фиктивные результаты. 

Изначально следует запомнить, что заняв удобное положение в кресле следует обхватить руль надежно, но не сжимая изо всех сил. Однако при этом его вес и тягу водитель обязан ощущать. Далее, умозрительно разделив «баранку» на 12 равных частей по принципу часов, правую руку нужно положить на условные 2-3 часа, а левую на 9-10. При этом обе руки должны быть слегка согнуты, разведены в стороны и подвижны. 

Такое положение позволяет быстро перехватывать рулевое колесо, не отрывая надолго рук, что делает управление автомобилем уверенным и комфортным. Отметим, что у автогонщиков практикуется другая техника руления, позволяющая совершать маневры гораздо быстрее. Однако на дорогах общего пользования она не применима в силу ее специфичности и риска спровоцировать аварийную ситуацию. 

Устройство

Во всех транспортных средствах есть система управления. Состоит она из массы разных запчастей. Постоянно устройство дорабатывается. Определенные запчасти внедряются, а некоторые и убираются. Чтобы водителю было легче управлять транспортным средством, рулевой механизм оснащается гидроусилителем.

Сам механизм состоит из следующих элементов:

  • Тяги, а также наконечники. Они прикреплены к двигающимся механизмам рейки. Отвечают за то, в какую сторону повернутся колеса.
  • Планка зубчатого типа и шестеренки. Позволяют передать вращение с руля на тяги.
  • Корпус. Делается из алюминия. В нем находятся главные детали самой рейки.
  • Пружинная система. Необходимость пружин в том, чтобы помочь шестеренке плотно прилегать к рейке. Когда пружина в исправном состоянии, свободный ход руля минимальный.
  • Подшипники. Предназначены для более простого выполнения маневров рейки.
  • Ограничивающие элементы. Они определяют максимальный угол поворота руля.

Разбираем и дефектуем

При помощи съемника снимаем шкив

Делаем с осторожностью, чтобы не загнуть края и не деформировать его. На некоторых моделях шкив крепится к насосу при помощи гайки, и съемник не нужен

Проверяем «ручейки» шкива, они должны быть целыми без острых краев, иначе будет рваться ремень. Восстановить их можно при помощи надфиля. Если желобковый шкив, то проверяем степень износа желоба. За некоторым исключением он восстановлению не подлежит.

Откручиваем тыльную крышку. Она крепится шестью или четырьмя болтами. В зависимости от производителя могут понадобиться ключи Torx или обычные головки. Снимаем её. Под ней должна быть прокладка. Дефектовать её не нужно, если в ремкомплекте есть новая, то выкидываем.

Вытаскиваем ротор с обоймой и крышками в сборе. Разбираем этот узел. Аккуратно отнимаем нижнюю крышку от ротора, чтобы не высыпались лепестки. На некоторых моделях нижняя крышка ротора является задней крышкой насоса. Вынимаем ротор с лопатками. Осматриваем каждую часть в отдельности.

Проверяем поверхности прилегания крышек к обойме на наличие задиров и повреждений. Они должны быть ровными и гладкими.

Вынимаем ротор с лепестками. Осматриваем каждую лопатку и её посадочные пазы. Не должно быть следов выработки, шероховатостей или потертостей. Лепестки должны свободно выпадать из пазов ротора.

Внутренняя сторона обоймы, где вращается ротор, должна быть гладкой, без царапин и ступенек. Достаточно провести ногтем для поиска неровностей и царапин.

Ремонт насоса гур не обходиться без осмотра переднего подшипника и его сальника. В некоторых моделях нет подшипника, вместо него установлена втулка. В этом случае достаточно отверткой поддеть и вытащить сальник. Меняем его, нечего экономить.

Съемником выпрессовываем подшипник. На этапе дефектации его можно проверить, не вынимая из корпуса. Держа за крышку провернуть вал. Нет посторонних звуков, заклинивания или люфта – подшипник «живой». Если он рассыпался, то сальник под ним меняем обязательно.

Обычно, их меняют парой, потому что если выходит один из строя, то он «тянет» за собой другого.

На этом дефектацию заканчиваем и приступаем к ремонту насоса. Все зависит от степени износа деталей. В некоторых случаях выгоднее купить новый или восстановленный агрегат. Если не все так плохо, будем восстанавливать работоспособность своими руками и подручными средствами.

Стук в редукторе

Стук в машине неприятная и раздражающая вещь, и причиной источника шума может быть несколько, поэтому порой сложно определить первоисточник проблемы. Если Вы слышите четкий стук или щелчки в редукторе при повороте руля, то попробуйте долить туда трансмиссионного масла, возможно, его уровень совсем упал. Хорошо будет полностью поменять масло. Проделывать эту операцию стоит раз в 2 года или на 30-40 тыс. км. Уровень проверяется при помощи любого чистого стержня вставленного до упора.

Редуктор для начала нужно протереть, во избежание попадания грязи. Далее открутите крышку масляного канала и откачайте шприцем старое масло. Для замены подойдет любое трансмиссионное масло. Закачиваем его до отметки в 15-20 мм от горлышка. Теперь стук должен уйти. Если стук остался, это связанно с износом червя или подшипника рулевого редуктора, которые придется заменить.

Устранение неисправности на «Тойоте»

Несмотря на японское качество, стук в рулевой рейке «Тойота Королла» издает часто. И автолюбителям приходится решать эту проблему. В России очень популярны названные авто. Автолюбителям то и дело приходится решать, как убрать стук рулевой рейки. «Тойота Королла» интересует их больше всего. Раньше убрать эту проблему было очень сложно, однако благодаря мастерам выход все-таки нашелся.

Необходимо приобрести пресс-масленки на 6 или на 8, качественную смазку и запастись терпением в работе. Проводить работы лучше всего в гараже на яме.

Далее для того чтобы устранить стук рулевой рейки, «Тойота Королла» ставится на ровную поверхность. Вооружившись сверлом нужного диаметра и дрелью, необходимо просверлить в рейке отверстие, чтобы было удобно не только повернуть пресс-масленку, но и произвести набивку рейки смазкой с помощью шприца.

Резьба под пресс-масленку нарезается с помощью метчика. После этого необходимо использовать специальный герметик, который подходит только для резьбовых соединений. Как только он будет нанесен, нужно вкрутить пресс-масленку в отверстие и произвести набивку смазки в рейку.

Для полного удаления стуков понадобится один баллон объемом в 400 мл. Стоит помнить, что после шприцевания необходимо убрать излишки смазки и закрыть масленку пластмассовым колпачком.

Использовать следует только ту смазку, которая подходит для реек автомобилей марки «Тойота». Таким простым способом можно устранить стук в рулевой рейке («Тойота Тундра», в том числе).

В иных случаях на данных автомобилях стучит рулевой механизм или труба, отвечающая за регулировку руля по высоте. Механизм необходимо продиагностировать на имеющийся люфт крестовины.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

  1. Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
  2. Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
  3. Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
  4. Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
  5. Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
  6. Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

  1. Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
  2. Извлекают чехлы.
  3. Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
  4. Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
  5. Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
  6. Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
  7. То же проделывается и со статором.
  8. Теперь можно вытащить из рейки шток.
  9. Все детали обязательно снимают и моют.
  10. Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
  11. Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно. Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки

Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Признаки неисправности ГУР

Масло для гидроусилителя руля На самом деле причин и признаков неполадок в гидроусилители руля может быть достаточно много. Как и любое устройство, ГУР подвержен самым разнообразным поломкам, вне зависимости от года выпуска и производителя. Но, сегодня мы поговорим о самых типичных и главных признаках неисправностей, которые встречаются чаще всего. Принято считать, что существует два типа проблем, связанных с редуктором и непосредственно насосом ГУР. В целом, неполадки могут быть следующие:

Руль сильно удерживается и часто во время вождения вы чувствуете слабые и сильные толчки – проблема скорее всего с приводным ремнем, который имеет слабое натяжение. Во время поворота рулевого колеса требуется прикладывать значительные усилия – проблема таится в неисправности все того же приводного руля или заправочного бачка. Стоит немедленно проверить уровень жидкости в бачке

Также обратите внимание на то, не загрязнен ли он. Иногда такие проблемы встречаются из-за масляного насоса Чувствуются сильные вибрации – обратите внимание на то, в каком состоянии ваши шины

Чаще всего вибрации вызваны именно тем, что шины имеют плохое сцепление или «шишки»

Рулевое колесо поворачивается слишком легко. В этом случае нужно проверить состояние электронного оборудования ГУРа. Также может «барахлить» спидометр. Если с электроникой все в порядке, то надо удостовериться, что в бачке достаточное количество жидкости, так как данная неисправность может свидетельствовать о том, что ГУР постепенно перестает работать из-за ее малого количества. Одна из самых распространенных неисправностей насоса ГУР – постоянное откручивание шкива. Дело в валах, которые могут оказаться с небольшими дефектами. Также есть вероятность не плотного соприкосновения шлангов с остальными элементами системы. Руль шумит – трубки гидроусилителя разболтались и начали отсоединяться от кузова. Еще одна причина такой неисправности – неверно установленные наконечники тяги руля

Во время движения колеса после поворота «тяжело» возвращаются к ровному движению – в этом случае вам следует обратить внимание на крепление руля и переключателей поворотов, возможно, это крепление расшатано или изначально установлено не плотно. Может быть плохо выровнен клапан контроля или ослаблены шарниры

Руль самостоятельно поворачивается – ГУР работает с плохим давлением насоса. Проблема может крыться в заклинивании клапана. Иногда, но крайне редко, решением может быть проверка шаровых шарниров. Парковка осуществляется с трудом, без учета слабого уровня вождения водителя, то решение такой неприятной ситуации найдется в ремонте клапана управления насоса гидроусилителя руля

Чаще всего вибрации вызваны именно тем, что шины имеют плохое сцепление или «шишки». Рулевое колесо поворачивается слишком легко. В этом случае нужно проверить состояние электронного оборудования ГУРа. Также может «барахлить» спидометр. Если с электроникой все в порядке, то надо удостовериться, что в бачке достаточное количество жидкости, так как данная неисправность может свидетельствовать о том, что ГУР постепенно перестает работать из-за ее малого количества. Одна из самых распространенных неисправностей насоса ГУР – постоянное откручивание шкива. Дело в валах, которые могут оказаться с небольшими дефектами. Также есть вероятность не плотного соприкосновения шлангов с остальными элементами системы. Руль шумит – трубки гидроусилителя разболтались и начали отсоединяться от кузова. Еще одна причина такой неисправности – неверно установленные наконечники тяги руля

Во время движения колеса после поворота «тяжело» возвращаются к ровному движению – в этом случае вам следует обратить внимание на крепление руля и переключателей поворотов, возможно, это крепление расшатано или изначально установлено не плотно. Может быть плохо выровнен клапан контроля или ослаблены шарниры. Руль самостоятельно поворачивается – ГУР работает с плохим давлением насоса

Проблема может крыться в заклинивании клапана. Иногда, но крайне редко, решением может быть проверка шаровых шарниров. Парковка осуществляется с трудом, без учета слабого уровня вождения водителя, то решение такой неприятной ситуации найдется в ремонте клапана управления насоса гидроусилителя руля

Руль самостоятельно поворачивается – ГУР работает с плохим давлением насоса. Проблема может крыться в заклинивании клапана. Иногда, но крайне редко, решением может быть проверка шаровых шарниров. Парковка осуществляется с трудом, без учета слабого уровня вождения водителя, то решение такой неприятной ситуации найдется в ремонте клапана управления насоса гидроусилителя руля.

Ремонт рулевой рейки своими руками и необходимый ремкомплект

Рулевая рейка – компонент, отвечающий за поворот авто, от исправной работы которого зависит поведение автомобиля на дороге и безопасность водителя и пассажиров. При первых же намёках на неисправность данного элемента, следует сразу же озаботиться его ремонтом или заменой. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как выполнить ремонт рулевой рейки в домашних условиях, не прибегая к услугам автосервиса.

Основные признаки неисправности

Итак, в каких же случаях может потребоваться ремонт рулевой рейки, какие признаки свидетельствуют о наличии поломки? Рассмотрим наиболее распространённые из них:

  • Стук в области рулевой рейки, ощутимый посредством руля;
  • Большое усилие, необходимое для поворота руля;
  • Проблемы с насосом гидроусилителя;
  • Люфт, проявляемый при повороте рулевого колеса;
  • Протечка масла из гидроусилителя.

При первых же подобных симптомах, следует немедленно приступать к ремонту. Промедление, даже незначительное, может грозить серьёзными неприятностями.

Подготовка к ремонту

Перед началом процедуры, необходимо купить ремкомплект рулевой рейки, в состав которого входит всё необходимое для проведения ремонтных работ. Экономить, смысла нет, лучше взять один раз, но качественное изделие, чем несколько раз тратить деньги на покупку дешёвых запчастей.

Также, для ремонта потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

  • 8-ми гранный ключ на 17;
  • Инструмент, для проведения операций с подшипниками системы;
  • Специальные щипцы, для монтажа стопорного кольца;
  • Съемник подшипника;
  • Набор гаечных ключей.

Для проведения более качественного и комфортного ремонта, выполнять его рекомендуется на эстакаде или смотровой яме.

На видео ремкомплект Volkswagen Passat.

Последовательность выполнения ремонтных работ

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки своими руками, следует в обязательном порядке придерживаться такой очерёдности работ:

  • В первую очередь, выполняется расшплинтовка гаек, расположенных на рулевых «пальцах», после чего они выпрессовываются из своих креплений;
  • Откручивается шлицевое соединение, находящееся в области педального узла;
  • При помощи гаечного ключа на 13, откручиваются гайки, удерживающие рулевой механизм, после чего демонтируются скобы, фиксирующие его;
  • Выполняется разъединение рулевого вала и приводной шестерни;
  • Авто слегка приподнимается с правой стороны и рулевой механизм вытягивается наружу, через колёсную нишу;
  • Откручиваются болты на рулевой тяге, для чего используется ключ на 22, зубило и молоток;
  • Демонтируется стопорная и соединительная пластины, после чего отгибается рулевая тяга;
  • Снимается резиновая опора, отсоединяется защитный чехол и проводится демонтаж рулевой рейки;
  • Снятый элемент зажимается в тиски и очищается от скопившейся грязи и пыли, после чего производится непосредственно его разборка, состоящая из таких этапов: извлекается резиновый пыльник, посредством газового ключа откручивается контргайка, удерживающая прижимной стакан вала. Затем крепится промежуточный вал и при помощи несильных ударов, из него извлекается вал с подшипниками; рулевая рейка переворачивается и выполняется разборка регулировочного компонента; выкручивается регулировочный стакан и извлекается прижимной поршень;
  • После разборки, все элементы узла проверяются на наличие механических повреждений и, при необходимости, меняются на новые. Если повреждения очень существенные, рекомендуется замена всего механизма. На этом же этапе все извлеченные элементы промываются в солярке или керосине, после чего смазываются смазкой;
  • Выполняется сборка конструкции в обратной последовательности;
  • Как только она будет закончена, необходимо проверить параметры зазора, имеющегося между гайкой и упором. Он не должен превышать 0,12 мм.

Вот, пожалуй, и всё. Работы по восстановлению работоспособности рулевой рейки окончены. Как показывает практика, зачастую, данная процедура длится примерно 3 часа. Но торопиться не стоит, ведь подобная работа достаточно сложна и требует особого внимания и точного соблюдения вышеизложенной последовательности работ. Но при наличии желания и терпения нет ничего невозможного.

Удачного вам ремонта.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий