Почему повысился расход после удаления ошибок у официального дилера?

После Прошивки Авто Увеличился Расход Топлива

Уважаемые камрады, прошу совета. Ситуация такова. Прошло полгода эксплуатации, поехал на первое ТО (Passat 2TDI+DSG). По документам сменили масло, масляный фильтр и сделали диагностику. Когда выезжал, показалось, что машина как-то тяжеловато стала идти, но списал на собственную усталость, конец дня и т.п. Но на прошлой неделе два раза ездил в “дальняк” и субъективные ощущения подтвердились — увеличился расход как минимум на литр на 100км. И действительно пропала, как бы сказать, легкость на подъем у движка, на повышенных передачах едет с каким небольшим напрягом. Конечно все это чистый субъективизм, но цифры подтверждают, что что-то уже не так как было раньше. Если бы это был традиционный бензиновый движок, то я бы сказал что зажигание сдвинули.

Скажите мне, камрады, может ли официальный дилер так по-скотски поступить, чуток испортить, чтобы клиент приехал еще, или все так совпало и действительно что-то начинает происходить?

толстый 11.10.2009, 16:08

может банально повредили какой-нить патрубок или вакуумный шланчег или заменили какой-нить датчек или механизм . кто ж знает, всякое может быть.

что точно делали с авто по бумагам ?

allman 11.10.2009, 16:15

У меня похожее было, когда щуп забыл вставить до конца, по расходу не смотрел, сам устранил, на второй день

з.ы понимаю, что у меня не дизель, но всеже.

Urrri 11.10.2009, 16:27

что точно делали с авто по бумагам ?

щуп забыл вставить до конца Все как написал — замена масла, масляного фильтра, диагностика. Щуп на месте. Т.е ничего измениться было не должно. (Кстати, мне раньше на всех предыдущих машинах казалось наоборот, что после ТО машинка оживает )

Не могу отделаться от мысли, что при диагностике очень запросто “поправить” пару байтов (все ведь теперь на электронике, блин!) и изменить режим движка. Кризис же, клиенты от официалов уходят, а тут нагадил немножко и он глядишь обратно вернется, раз приехал на ТО и хочет сохранения гарантии. толстый, что делать? Съездить к другим на диагностику?

толстый 11.10.2009, 17:01

Не могу отделаться от мысли, что при диагностике очень запросто “поправить” пару байтов (все ведь теперь на электронике, блин!) и изменить режим движка. Кризис же, клиенты от официалов уходят, а тут нагадил немножко и он глядишь обратно вернется, раз приехал на ТО и хочет сохранения гарантии. толстый, что делать? Съездить к другим на диагностику?

это не так просто и у большинства официалов нет возможности править те байты, которые за динамику отвечают.

можно и к другим, но едет/не едет это очень субъективно и даже на графиках отловить это не всегда получается.

Urrri 11.10.2009, 17:10 Да я понимаю, что субъективно, но ведь расход однозначно увеличился, значит что-то все таки сделали толстый 11.10.2009, 17:18 воздушный-то фильтр не менял, кстати ? :crazy: Пастух 11.10.2009, 17:22 может просто бензин мозги парит? Urrri 11.10.2009, 17:31

воздушный-то фильтр не менял, кстати ? :crazy:

Сказали, что это не по плану, мол, сменят на сл. ТО. Я честно говоря за последние годы как-то расслабился, привык доверять. Зря наверное.

Бензин, т.е. дизель, один и тот же (по крайней мере до заезда на ТО и после), на 70 литрах запас хода больше тысячи км. Раньше был.

Пастух 11.10.2009, 17:33

Сказали, что это не по плану, мол, сменят на сл. ТО. Я честно говоря за последние годы как-то расслабился, привык доверять. Зря наверное.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

• не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
• есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
• залегли поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расхода воздуха;
• абсолютного давления;
• положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

• перегреты или изношены поршневые кольца;
• лопнули перегородки колец на поршнях;
• требуется замена маслосъемных колпачков.

Зачем нужна перепрошивка

Снова возвращаемся к датчикам, которые установлены в выхлопной системе и служат для определения концентрации вредных газов. Если из системы появляется самый настоящий дым после удаления катализатора, очевидно, что они будут посылать ЭБУ соответствующее предупреждение, которое будет проявляться в виде ошибки Check Engine на приборной панели.

Чтобы этого избежать, в систему устанавливают так называемые обманки, размещая их после удаленного катализатора, на месте лямбда-зонда. Но полностью проблему решает только перепрошивка после удаления катализатора. Это выглядит как перепрограммирование, когда заменяется используемая по умолчанию программа расчета топливно-воздушной смеси.

Одновременно из реестра удаляются ошибки, которые связаны с катом. В некоторых случаях, когда выполнено удаление катализатора, перепрошивка делается с полным демонтажем ЭБУ, в других это не требуется благодаря конструктивным особенностям автомобиля.

Зачем выписывают глюкокортикоиды

Глюкокортикоиды (ГКС) — это гормоны, вырабатываемые в естественных условиях корой надпочечников

Препараты ГКС служат важной частью фармакотерапии многих воспалительных, аллергических и иммунологических заболеваний. Вот лишь некоторые возможные эффекты глюкокортикоидов:

• снижают уровень лимфоцитов, эозинофилов, моноцитов, базофилов в  крови, усиливая образование нейтрофилов;
• оказывают противошоковое действие, включая облегчение боли;
• повышают уровень глюкозы, понижают чувствительность к инсулину;
• ускоряют катаболизм белков;
• повышают ассимиляцию жиров в тканях;
• способствуют задержке Na, Cl, воды и выведению K и Ca;
• тормозят воспалительные процессы и т. д.

Такие лекарства могут назначаться на длительный период, но их постоянное применение чревато риском развития серьезных побочных эффектов. Например, может начаться остеопороз, развиться язвы слизистых ЖКТ, гипергликемия, ожирение, катаракта и др. 

Ошибки водителя, увеличивающие расход топлива

Существует несколько типовых ошибок, которые допускают неопытные водители, ведущие к перерасходу топлива. Помните, что лишний объем бензина или солярки будет расходоваться при:

• Работе кондиционера или системы климат-контроля. Функционирование этих устройств связано с работой компрессора. Ведь для вращения шкива насоса необходима энергия, которая берется от крутящегося коленчатого вала. А она требует дополнительное количество топлива.
• Работе отопительной системы. Это касается не только работы «печки», но и подогрева сидений, стекол и зеркал (в машинах, где эти опции предусмотрены). Логика здесь аналогична описанной выше ситуации.
• Резких разгонах. Если вы любите резко трогаться с места на светофорах или в других местах, то будьте готовы к тому, что ваша машина будет расходовать больше топлива, чем обычно. Это связано с тем, что любой переходный процесс (в данном случае приведение машины в движение) связан с повышенным потреблением энергии. И чем он резче, тем больше нужно энергии. Поэтому, старайтесь трогаться плавно. Так вы не только сэкономите топливо, но и сбережете покрышки, сцепление и узлы силового агрегата.
• Работе двигателя на высоких оборотах. Старайтесь не перегазовывать. Это не только сэкономит топливо для вашей машины, но и благоприятно отразится на работе двигателя в целом.
• Использовании некачественного топлива. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать в бак ту марку топлива, которая рекомендована автопроизводителем.Ведь плохое топливо хуже сгорает, дает недостаточное количество энергии и требует дополнительной его затраты.

Также существует ряд объективных причин, по которым автомобиль потребляет больше топлива, чем это предписано. Все они связаны с состоянием его отдельных узлов и механизмов.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(56 голосов, средний: 4,50 из 5)

Причины появления индикатора неисправности ДВС

Контрольной лампой Check Engine оборудован любой современный автомобиль. Мигание этого индикатора может быть вызвано неисправностью любого элемента силовой установки. Но чаще всего такое случается в пяти случаях.

Проблема с датчиком кислорода (лямбда-зондом)

Кислородные датчики (их может быть от двух до четырех) являются одним из звеньев цепи системы выпуска отработавших газов. Они определяют количество кислорода, не израсходованного в камере сгорания мотора. Также датчики являются помощниками при контроле расхода горючего.

Если лямбда-зонд выходит из строя, бортовой компьютер получает искаженные данные. А это может привести к завышенному потреблению топлива и снижению мощности силового агрегата. «Бонусом» идет увеличение СО2 в выхлопе.

В процессе эксплуатации датчики покрываются слоем нагара. Из-за этого точность показаний может плясать, а значит, бортовой компьютер будет наугад решать, какой расход топлива является оптимальным.

Если своевременно не исправить ситуацию, из строя может выйти катализатор. А его ремонт будет стоить уже других денег: катализатор довольно дорог из-за того, что в нем содержаться драгоценные сплавы. В общем, с заменой лямбда-зонда лучше не затягивать.

Проблема с катализатором выхлопных газов

Главная задача катализатора — сделать выхлоп машины более чистым с экологической точки зрения. По сути, он преобразовывает вредные выхлопные газы в менее вредные прежде, чем они покинут выхлопную систему автомобиля.

К слову, понять, что катализатор вышел из строя, можно еще до появления значка Check Engine. Задолго до этого автомобиль начнет терять мощность, превращаясь в «овощ».

Вообще, катализатор имеет довольно большой ресурс. Поэтому, если за машиной ухаживали и регулярно проводили ТО, внезапно «крякнуть» он не может.

Катализатор может выйти из строя, например, из-за поздней замены пришедшего в негодность датчика кислорода (о чем сказано выше), а также из-за несвоевременной замены свечей зажигания. Что датчик, что свечи перегревают катализатор, укорачивая срок его службы.

Если проблема в катализаторе, нужно ее устранить. Правда, стоить это будет недешево.

Проблема со свечами зажигания и высоковольтными проводами

Если свечи зажигания пришли в негодность, подача искры либо вовсе не происходит, либо происходит с неправильным интервалом. Это прямо влияет на работу силового агрегата, и может привести к ощутимым толчкам при ускорении машины.

Запас прочности у свечей зажигания большой — около 150 тысяч километров. Но это относится к относительно новым автомобилям. На машинах 1990-х их лучше менять через каждые 30 тысяч километров.

Если выяснится, что проблема в свечах зажигания (или они не менялись давным-давно), лучше, конечно, заменить их на новые. Экономить на этой операции явно не стоит. Да и денег замена потребует не так много — если, конечно, речь не идет о каком-нибудь премиальном автомобиле.

Проблема с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ)

Это устройство измеряет количество воздуха, поступающего в ДВС. Если с ним что-то случается, возрастает расход горючего и количество СО2 в выхлопных газах. Параллельно понижается мощность силового агрегата, ухудшается плавность хода автомобиля и динамика разгона. Если датчик вышел из строя в холодное время года, машина станет еще и заводиться раз через пять.

Негативно повлиять на датчик массового расхода воздуха может неправильно установленный (или вышедший из строя) воздушный фильтр.

Вообще, эксплуатировать автомобиль с неисправным ДМРВ можно долго. Ничего особо криминального со «стальным конем» не случится. Главная проблема — завышенный расход топлива. Да и сам автомобиль все это время будет находиться в болезненном состоянии.

Поэтому лучше все же не тянуть с заменой — тем более, стоимость ДМРВ не столь высока. К тому же почти всегда можно подобрать неоригинальный датчик, если жалко тратиться на оригинал.

Проблема с крышкой горловины топливного бака

Иногда бывает, что Check загорается из-за разгерметизации топливной системы. Возможно, на крышке горловины топливного бака появился какой-то дефект. Из-за него происходит пропускание воздуха, что приводит к возрастанию аппетита у автомобиля и появлению значка Check Engine.

Если «чек» загорелся, расход топлива увеличился, но мощность не снизилась и не появилось никаких посторонних звуков в силовом агрегате, нужно первым делом проверить крышку горловины. Вполне возможно, на ней появились трещины, которые легко не заметить. В этом случае крышку стоит банально заменить.

Ультрадешевые автомобили, на которых всё ещё можно ездить

Машины с пробегом, которые отлично сопротивляются коррозии

Надежные машины, которые не удалось испортить маркетологам

Причины большого расхода топлива

Большой расход топлива является одной из самой распространенных жалоб огромного числа автолюбителей, пользующихся разными марками транспортных средств. В условиях постоянно повышающихся цен на бензин и другие типы топлива эта проблема напрямую касается семейного бюджета и составляет главную статью трат на обслуживание автомобиля.

Причины большого расхода топлива, как правило, могут заключаться в нескольких основных факторах. На первый план выступают различные нарушения работы двигателя технического характера – именно неправильное функционирование «сердца машины» ведет к увеличению затрат на топливо. Также нередко основой для такого явления может быть избыточная нагрузка со стороны дополнительных компонентов транспортного средства – многие водители со стажем знают, что включение автокондиционера влечет за собой большой расход топлива. Другим распространенным фактором, который может приводить к избыточному потреблению бензина, является неправильная манера вождения машины.

Среди проблем технического характера, которые приводят к увеличению затрат на топливо, наиболее распространены следующие:

— Нарушение работы электронной системы управления двигателя;

— Некорректная работа инжекторов;

— Засорение фильтров – как воздушных, так и топливных;

— «Скачущее» давление в топливной системе;

— Неправильная работа автоматической коробки передач;

— Нарушения в работе радиаторной системы, ведущие к перегреву двигателя.

Какой бензин экономичнее?

А92А95

Загорелся Check — можно ли продолжать движение

Лампочка Check подаёт сигналы двух видов — мигает или горит непрерывно.

Продолжить движение до ближайшего автосервиса можно, если:

• Check не мигает, а горит непрерывно;
• в поведении автомобиля не наблюдается явных отклонений;
• двигатель адекватно реагирует на педаль акселератора;
• отсутствуют сигналы других индикаторов.

При этом рекомендуется ехать со скоростью не выше 60 км/ч, избегать резкого разгона или торможения, а количество оборотов двигателя не должно превышать 2500 об/мин. Кроме того, следует отключить кондиционер, электроприборы и прочее дополнительное оборудование.

Следует немедленно остановиться, если:

• Check мигает, а не горит непрерывно;
• двигатель резко изменяет мощность или вибрирует;
• обороты двигателя не поднимаются выше некоторого значения;
• вместе с Check загорелся другой индикатор (лампочка охлаждающей жидкости, перегрев двигателя, лампочка маслёнки, значок катализатора);
• чувствуется запах горелого.

В этом случае необходимо вызвать эвакуатор или выездного специалиста автосервиса. Продолжение движения при мигающем чеке и неровной работе двигателя чревато более серьёзными неприятностями, для устранения которых потребуется гораздо больше времени и денег.

Представим следующую ситуацию: Check загорелся из-за того, что в каком-то из цилиндров имеются пропуски воспламенения смеси. Причиной этого могут быть неисправные свечи или провода зажигания. Если не обращать внимания на горящую лампочку, из строя может выйти катализатор, который, в свою очередь, стоит примерно в десять раз дороже свечей. Так, свечи на Ford Focus II можно купить за 650 рублей, а катализатор — не дешевле, чем за 7 тысяч. Более того, заменить свечи можно самостоятельно, а катализатор — только на автосервисе и, естественно, не бесплатно.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

• отсоединить приемную трубу глушителя;
• снять выпускной коллектор;
• болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
• удалить из банки все внутренности;
• заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

в современных гаражах и нерадивых СТО рекомендуют просто выбить катализатор и ездить дальше — на евро-2 такое проходит, а евро-3 приходится перечиповывать, чтоб отключить вторую лямбду и привести авто в режим евро-2. я таких советчиков-ремонтников называю — КОЛХОЗНИКАМИ!! ! поясню: на моей 210993i как раз и стоит евро-3 с ЭБУ БОШ МП-7,0. снимал я катализатор.. . и в руках его вертел.. . советую просто залезть под машину и оценить его размер — диаметр катализатора в несколько раз больше, чем диаметр выхлопной трубы, подсоединенной к нему!! ! пропускная способность катализатора в разы больше, чем пропускная способность остальной части — резонатора и глушителя! если есть возможность посмотрите их в разрезе — полезно посчитать количество мелких дырок-перепускных каналов в них — вот вам потеря мощности на выхлопе!! ! если же катализатор забит и вам ГОРЕ_МАСТЕР рекомендует его выбить — лучше разобраться ЧЕМ, а главное ПОЧЕМУ он забит — при его осмотре вы найдете и масло и плохой бензин. ; -) это показатель уровня обслуживания авто если вам необходимо сделать тюнинг выхлопной — поставьте прямоточный резонатор и прямоточную выхлопную.. . и будет вам прирост мощности за счет выхлопа (у меня это все стоит — все детали расчитаны, а не просто куплены на базаре, потому, что блестящие).. . система выхлопа работает на одном звуковом уровне со штатной системой выхлопа — не ревет как трактор, а ГЛУШИТ ЗВУК выхлопа.. .

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить. 

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый

Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Удаление катализатора и расход топлива

После удаления катализатора расход может уменьшиться, увеличиться, а также остаться на прежнем уровне

По этому пункту кто чего говорит. Одни утверждают, что расход после удаления катализатора никак не меняется. Другие с печалью отмечают, что топлива машина стала брать даже больше прежнего. Естественно, есть и такие, которые говорят об уменьшении расхода, называя разные показатели. У кого-то это 3%, а у тех, кто более заинтересован убедить вас удалять катализатор, обещают до 30% экономии на топливе.

На самом же деле ситуация с расходом топлива после удаления каталитического нейтрализатора далеко не всегда однозначная. Если сократить все похожие факторы, то можно оставить всего лишь три возможных исхода:

1. Расход топлива повысится. Это происходит в тех случаях, когда катализатор удаляют без каких-либо манипуляций с кислородными датчиками или прошивкой ЭБУ. Последний «обнаруживает» пропажу, и начинает жёстко корректировать состав топливовоздушной смеси. В результате машина перестаёт нормально ехать, а расход повышается.
2. Расход топлива не изменится. Такой «успех» ожидает тех, кто после удаления катализатора установил новую запчасть, либо удачно «обманул» ЭБУ, подсунув ему адаптированную прошивку или муляжные кислородные датчики (так называемые обманки).
3. Расход топлива уменьшится. Чтобы это произошло, нужно много условий. Во-первых, удаляемый катализатор должен быть убитым наглухо. Во-вторых, вырезка проделана грамотно, с учётом «потребностей» ЭБУ. В-третьих, расход если и уменьшится, то ненамного.

В любом случае, расход после удаления катализатора никак не уменьшится больше, чем до номинального. Да и то, вряд ли. Как показывает практика, если в реальности и получается добиться какого-то уменьшения расхода, то разве что на жалких пару-тройку процентов. Гораздо больше можно сэкономить, если почитать, как переключать передачи на механике, как ездить на автомате, или про причины повышенного расхода топлива.

Ну и в завершение по расходу топлива после удаления катализатора хочется сказать пару слов на счёт мнения коллеги. Да, если убрать с пути отработавших газов забитый катализатор, сопротивление теоретически уменьшится. А значит, расход топлива просто-таки обязан сократиться. Однако. Практически никто не оставляет место удалённого катализатора пустым. Как минимум, в эту часть выхлопной системы устанавливается пламегаситель, который опять-таки, создаёт сопротивление выхлопным газам. Зачем он устанавливается — сказано ниже.

Плюсы и минусы удаления катализатора — итоговая таблица

Чтобы как можно нагляднее собрать в одну кучу все плюсы и минусы удаления катализатора, лучшего способа, чем таблица, не придумано. Вот она.

Что даёт удаление катализатора	Удаление катализатора — нужно ли
Экономия средств — новая оригинальная запчасть сравнительно дорого стоит, а очевидных выгод автовладельцу не приносит.	Прямое нарушение действующего законодательства, хотя на данный момент это почти не контролируется сколь-либо серьёзно.
Расход топлива — при определённых условиях может уменьшится на пару смешных процентов, но тем не менее.	Нанесение вреда экологии, что с учётом нынешнего количества ездящих без катализаторов автомобилей выглядит не так уж и безобидно.
Мощность двигателя — есть вероятность, что повысится, равно, как и приёмистость, но опять же, далеко не факт.	Повышение шумности выхлопной системы, звенящие резонирующие звуки.
Расход моторного масла — с катализатором связан очень отдалённо, и рассчитывать на сколь-либо заметный результат после его удаления, всё же, не стоит.	Едкий, резкий и малоприятный запах из выхлопной трубы, который попадает в салон, и не только к вам.
По итогу — один уверенный плюс, а остальные сомнительные.	Горит чек после удаления катализатора, что, в общем-то, легко устраняется.
После вырезки начинки катализатора требуется доработка системы выхлопа с целью «обмана» ЭБУ.
При неудачном удалении, кроме всего вышеперечисленного: 1.       Повышается расход топлива. 2.       Ухудшается приёмистость. 3.       Уменьшается мощность. 4.       Страдает резонатор.

Также стоит отметить, что обманки, которые призваны заменить полноценный катализатор, довольно быстро забиваются, выходят из строя, и часто требуют замены. С перепрошивкой ЭБУ тоже не всё так просто, как об этом говорят в рекламных объявлениях. В общем и целом — получается только один плюс, а в подарок, как говорится, вагон и маленькая тележка минусов.

Примерно так выглядит типовый каталитический нейтрализатор автомобиля

Понятное дело, что удаление катализатора для большинства отечественных автолюбителей является вынужденной процедурой. Всё-таки, уровень жизни в стране, зарплаты и цены на запчасти — мягко говоря, не сбалансированы. Вот и получается, что ради одного плюса приходится мириться с десятком минусов. Причём, касается это не только удаления катализатора.

Итог: стоит ли игра свеч?

Однозначно стоит, так как плюсы перекрывают минусы, если хочется сэкономить. Для тех, кто хочет, чтобы машина сохранила свою изначальную конструкцию, а также, не загрязняла окружающую среду, то тогда надо менять катализатор каждый раз, когда он загрязнится.

Недостатки удаления катализатора:

• звук от выхлопа увеличится;
• больше вредных веществ в выхлопных газах;
• запах выхлопа более токсичный и не приятный;
• необходимо устанавливать обманку или делать перепрошивку ЭБУ под Евро-2.

Плюсы удаления катализатора:

• Экономия денег на покупке нового катализатора;
• Небольшое увеличение мощности;
• Небольшое уменьшение расхода топлива;
• Увеличение ресурса мотора;

А далее видео о том, как удалить катализатор самостоятельно:

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

• Для чего нужен катализатор
• Выбил катализатор, это плохо для машины?
• Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
• Расход топлива
• Плюсы и минусы удаления
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.