Причины повышенной компрессии в цилиндрах двигателя

Recommendations

Comments 38

Менял прогоревший клапан и заодно поменял маслос’емные колпачки.После замены масло стало быстро улетучиваться большими количествами, хотя до этого вообще не уходило от замены до замены.Полтора литра на сотню ушло.Потом постепенно приработалось.Сейчас все в норму пришло.Думаю, дело в клапанах или в направляющих.

То есть ты продолжил дальше так ездить и масложор сам ушел?

Да.Литров пять масла ушло на 1500 км.Постепенно восстановилось.Сейчас 100 гр на 1000 км жрет.А до того со старыми колпачками вообще не уходило масло.Зачем менял на новые…

То есть ты продолжил дальше так ездить и масложор сам ушел?

А глушитель на выхлоп не проверял?Если сажа, то точно через клапана.

Уже всё, вчера расточили блок, поставили ремонтные новые поршня с кольцами и он нормально заработал.

При таком пробеге, заменой только маслосъёмных колпачков не обойдёшься, надо и направляющие для клапанов менять, если уж взялись.

Да скорее всего через сапун во впуск давит, причём адски давит раз за час на холостых литр, маслосъёмные колпачки так не могут, ну наверное если только они отсутствуют

хорошо проверь все утечки, особенно поддон со стороны коробки .

Кольца правильно поставили ? Если с поршневой все ок и трещин нет. То либо с топливом либо с воздухом масло попадает . Смотрите нет ли масла в коллекторе, теплообменники смотрите если таковые имеются. Проверяите сапун может он виновник.

200тыс.по мне так вообще кольца можно было не трогать ещё бы столько же проехал бы, колпачки поменял не снимая головы и всё, но что сделано то сделано, а масло по немногу у всех так ест и не кто не торопится кольца менять, что будешь делать?

Знал бы — сделал бы)

да тут столько пишут про масложёр, и тоже самое делали как ты и в итоге фиаско

Знал бы — сделал бы)

не знаю на счет керосина, но у нас на Альбеях при выработке цилиндры становятся немного овальными. И при замене колец (они то круглые) происходит такая же фигня. Такое замечено не одним перебором движков. Поэтому — либо точить, либо гильзовать.

Хотя ниже про эллипс уже написали ) то, что кольца плотно заходят — это не показатель. При работе двила там другие условия совсем.

Может тогда трещины искать?Опрессовывать нужно ГБЦ и блок.

Если-б были трещины — я думаю масло в антифриз тогда попадало

Снижение компрессии в ДСВ

После осмотра и диагностики мы установили, что в некоторых или во всех цилиндрах двигателя занижено или отсутствует давление сжатия. Если его снижение незначительно и укладывается в характеристики, рекомендованные изготовителем, мы можем продолжать эксплуатацию транспортного средства, но следует постепенно готовиться к ремонту силового агрегата. Если же показатели критичны, то вполне очевидно, что такая силовая установка не может эксплуатироваться и подлежит срочному ремонту.

В условиях гаража (самостоятельно) можно устранить только одну причину — появление нагара и коксования в компрессионных кольцах с последующим их залеганием. В остальных случаях требуется разборка мотора с дефектацией и заменой узлов.

Раскоксовка компрессионных колец

По рекомендации специалистов, перед раскоксовкой необходимо залить в каждый из проблемных цилиндров 7-9 см3 моторного масла, затем повторить замер давления сжатия. «Если ситуация с компрессионным давлением улучшилась, то кольца возможно раскоксовать. В противном случае следует искать другую возможность и обращаться к нам», — говорят сотрудники СТО.

Снятие нагара и кокса с поршневых колец не во всех случаях помогает восстановить желаемое давление. Но использовать этот метод стоит, поскольку он требует минимальных экономических затрат и небольшой потери времени.

Для удаления кокса и нагара с деталей ЦПГ следует:

• Приобрести в специализированном магазине оригинальную жидкость-очиститель;
• Выкрутить свечи зажигания у бензиновых и свечи накаливания у дизельных двигателей. Залить по 35-50 грамм очистителя в каждое отверстие;
• Не вкручивая свечи оставить автомобиль примерно на 12 часов в гараже;
• Движок нужно прокрутить при помощи стартера;
• Свечи проверяются, очищаются и монтируются на штатное место;
• Заводим и прогреваем автомобиль;
• На свободной трассе необходимо разогнать транспортное средство и проехать на повышенных оборотах 25-35 км

По приезду желательно повторить замеры. Если ничего не изменилось, значит процесс раскоксовки не привел к ожидаемым результатам. И следует готовиться к большому ремонту.

Также следует отметить, что некоторые автолюбители, стремясь избежать дорогостоящего ремонта, используют всевозможные присадки для восстановления деталей. По сути, в состав этих присадок входят те же компоненты, что и в средства для раскоксовки, но стоимость этих средств, по понятным причинам, гораздо выше.

Действительно оригинальные присадки содержат в своем составе ревитализанты металла – вещества, способные формировать защитный слой на поверхности сопрягаемых узлов.

Такой подход может значительно усложнить ремонт и увеличить стоимость и без того довольно дорогих комплектующих.

Предотвращение снижения давления сжатия

В этой статье мы постарались раскрыть тему, почему в двигателе нет компрессии, и как можно попытаться решить данную проблему. Поскольку еще не придуман мотор, который будет работать вечно, все его узлы со временем изнашиваются. Но увеличить время безаварийной и безремонтной эксплуатации техники вполне по силам.

Если автомобиль бесперебойно проработал отведенное заводом изготовителем количество часов, то его эксплуатация была правильной, и причиной неисправности стало время.

Но падение компрессии и преждевременный износ деталей, на «свежих» двигателях только на совести их владельцев.

Что необходимо предпринимать, чтобы увеличить надежность узлов автомобиля.

• Следить за качеством топлива, поскольку его загрязненность является основной причиной коксообразования в компрессионных поршневых кольцах с последующим залеганием колец.
• Использование не оригинального и не рекомендованного изготовителями моторного масла. Это приводит к усиленному износу пары гильза — поршневые кольца, поскольку кольца движутся по масляному клину, а его разрыв ведет к возникновению сухого трения.
• Перегрев ведет к выгоранию прокладки ГБЦ и к более серьезным последствиям, вплоть до разрушения двигателя. Поэтому необходим постоянный контроль над температурой охлаждения.
• Работа на высоких оборотах может привести к прогоранию выпускных клапанов. Поэтому следует рекомендовать более спокойное вождение.

Следуя этим несложным правилам, можно значительно увеличить срок службы силового агрегата автомобиля.

Причины падения компрессии

Двигатель перестанет запускаться, его обороты во время работы начнут «прыгать», появятся посторонние шумы. Заметно снизится мощность силовой установки, возрастет расход топлива, повысится содержание в выхлопных газах вредных примесей. Кстати,  один из основных признаков низкой компрессии – это синий дым из выхлопной трубы, появляющийся в момент запуска двигателя. 

К наиболее распространенным причинам падения компрессии относят:

•  Перегоревший поршень, клапан или прокладка на блоке цилиндра.
•  Детали цилиндра заметно износились и требуют замены. 
•  Разрушилось седло клапана. 

Первое, что надо сделать при обнаружении любого из описанных выше признаков – немедленно заехать на СТО, выполнить замеры и диагностику. Если предварительный «диагноз» подтвердился, необходимо заменить неисправные комплектующие и измерить компрессию повторно. 

Как работают присадки для повышения компрессии

Исходя из того, что довольно часто падение компрессии связано с механическими повреждениями (царапины, задиры) в цилиндрах, повысить ее можно, если устранить указанные дефекты. В этом и заключается суть работы присадок: все царапины и подобные им повреждения условно «шпатлюются», а цилиндр изнутри покрывается защитным слоем.

Происходит это из-за того, что присадки, добавленные в моторное масло, содержат жидкие органометаллокерамические кристаллы. Эти кристаллы в свою очередь образуют на поверхности всех трущихся деталей не только защитный слой, но и заполняют собой раковины или царапины.

Кроме того, в состав присадок входят такие металлы, как платина, кобальт, никель, тантал и другие, при помощи которых происходит глубокое легирование поверхностей трущихся деталей (до 200 мкм). Также компрессионные присадки создают на поверхности деталей защитный слой, толщина которого может доходить до 15 мкм.

Однако не следует забывать о том, что присадка в двигатель для повышения компрессии эффективна далеко не во всех случаях. Например, тогда, когда причиной падения компрессии выступает закоксованность поршневых колец, этим способом проблему уже не решить. Для того чтобы вернуть работоспособность и подвижность залегающим кольцам, их нужно буквально отмыть от нагара. Для этого существуют промывочные масла, раскоксовки-пятиминутки и т.д.

Еще важно понимать, что применение добавок в моторное масло может навредить агрегату и добавить проблем. Что касается использования компрессионных присадок в новых двигателях для профилактики, то здесь мнения экспертов разделились. Одни утверждают, что подобные средства лучше не использовать, так как из-за образовавшегося плотного защитного слоя ухудшается теплоотвод из камеры сгорания

Как следствие, повышается температура, проявляется детонация

Одни утверждают, что подобные средства лучше не использовать, так как из-за образовавшегося плотного защитного слоя ухудшается теплоотвод из камеры сгорания. Как следствие, повышается температура, проявляется детонация.

Опять же, на слишком старом двигателе применение раскоксовок и защитно-восстановительных присадок тоже может вызвать проблемы. В частности, за счет действия активных компонентов на поверхностях деталей создаются плотные образования. В дальнейшем, то есть во время капремонта изношенного мотора, может быть сильно осложнена расточка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Что касается промывок для поршневых колец, они являются частой причиной закупоривания масляных каналов, что ведет к различным локальным перегревам, масляному голоданию и другим серьезным проблемам. Это происходит в результате размягчения отложений и отделения больших «комков» грязи, которая постепенно скапливается в системе смазки.

Кроме того, не стоит рассчитывать, что увеличение компрессии при помощи присадок будет способствовать росту или возвращению утраченной мощности ДВС. Для получения результата в данном случае потребуются кардинальные меры (замена поршневых колец, прогоревших клапанов или комплексный ремонт).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

• Присадки для повышения компрессии двигателя наиболее эффективно работают на старых моторах, в которых детали цилиндропоршневой группы износились, однако имеют незначительные механические повреждения (царапины, задиры и так далее);
• На новых моторах использовать эти средства не только малоэффективно и нецелесообразно, но даже чревато еще большими проблемами;

Присадки являются лишь вспомогательным и часто временным средством для решения проблем с компрессией. Также (с учетом возможных последствий) их применение желательно отдельно согласовывать со специалистами.

Плохая компрессия в двигателе

Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.

Признаки

• двигатель завелся, после прогрева работает ровно на холостом ходу, но при движении ощущается потеря мощности;
• провалы при разгоне и увеличился расход топлива;
• работает с пропусками воспламенения — «троит».

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

• высокая — больше 15;
• низкая — меньше 12;
• нет — 0.

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

1	Перегрев двc
2	Низкокачественное масло
3	Не соответствующее масла
4	Присадки
5	Некорректная установка меток газораспределения
6	Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

1	Перегрев
2	Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3	Прогар или трещина на тарелке клапанов
4	Износ направляющих клапанов
5	Износ компрессионных колец поршня
6	Прогар прокладки головки блока цилиндров
7	Негерметичность пары седло-клапан

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Инструкция, как определить причины отсутствия компрессии и осуществить ее замер

Здравствуйте! На ВАЗ 2114 в 1 цилиндре была плохая компрессия, а в трех остальных все в норме. Снял головку, поменял клапан в 1 цилиндре, а оставшиеся три не трогал. После сборки двигателя машина стала по-прежнему троить, только компрессия пропала вообще во втором цилиндре, а в 1, 3, 4 цилиндрах все в норме. В чем причина? (Петр)

Добрый день, Петр. Причин, по которым пропадает компрессия, может быть множество. Все их мы рассмотрим ниже.

Почему пропадает компрессия?

Так или иначе, но в любом случае вам еще раз нужно будет осуществить демонтаж ГБЦ и прокладки. Вполне вероятно, что проблема заключается именно в неработоспособности последней. В любом случае мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам решить проблему.

Как проверить компрессию в двигателе

Компрессия – это максимальная величина давления, созданного движением поршня в отдельно взятом цилиндре двигателя при холодной прокрутке.

Она напрямую зависит от такого показателя, как степень сжатия, являющегося величиной, равной отношению объема цилиндра к объему его камеры сгорания.

По компрессии можно судить о состоянии деталей поршневой группы, так как низкое давление в камере сгорания – это прямое свидетельство их износа.

Зачем нужно проверять

Измерять компрессию рекомендуется хотя бы раз на каждые 15-20 тыс. км пробега. Ее отклонение в меньшую сторону приводит к тому, что топливная смесь не сжимается до необходимого уровня, и воспламеняется с замедленным темпом, вследствие чего двигатель перегревается, а его мощность существенно снижается.

Повышенная компрессия, наоборот, является причиной раннего воспламенения смеси, вследствие чего она детонирует, создавая дополнительные нагрузки на элементы поршневой.

При разности компрессии в цилиндрах одного двигателя воспламенение смеси будет происходить с разной интенсивностью, создавая дисбаланс в слаженной работе поршней и распределительного вала (валов).

К чему приводит низкая компрессия

Чаще всего компрессия в цилиндрах не увеличивается, а уменьшается. Это может быть следствием:

• износа или повреждения компрессионных колец;
• износа или прогорания клапанов;
• повреждения прокладки ГБЦ;
• трещины в ГБЦ.

Эти неполадки могут стать причиной:

• уменьшения мощности двигателя;
• ухудшения динамических показателей;
• увеличенного расхода топлива;
• «выгона» масла в корпус воздушного фильтра (в карбюраторных двигателях);
• попадания масла внутрь камер сгорания (мотор «ест» масло, что характеризуется сизым дымом выхлопа).

Обнаружив в своем авто перечисленные признаки, будьте готовы как минимум к замене поршневой, как максимум – капремонту двигателя. Но прежде чем приступать к его ремонту, стоит убедиться в том, что компрессия действительно низкая.

Как и чем измерить

Компрессометр

Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Он представляет собой манометр со шлангом, на конце которого находится штуцер, либо металлический с резьбой под свечное отверстие, либо же резиновый в виде конуса.

Процесс измерения компрессии при помощи компрессометра заключается в помещении штуцера в свечное отверстие и прокручивании коленвала стартером до достижения максимального давления.

Компрессию в цилиндре также можно не измерить, а проверить и сравнить с другими цилиндрами.

Для этого выкручивают все свечи кроме одной, и вручную (ключом за гайку крепления шкива генератора) проворачивают коленвал до достижения поршнем верхней мертвой точки.

Потом таким же образом проверяют второй цилиндр, третий и четвертый, и сравнивают приложенные усилия. Конечно, такой способ не сравнится с измерением при помощи компрессометра, однако может помочь понять, в каком из цилиндров возникла проблема.

Какой должна быть компрессия в автомобилях ВАЗ

Средний показатель компрессии для нефорсированных двигателей ВАЗ составляет 8-9 атмосфер, для форсированных, с уменьшенной камерой сгорания – 11-13 атмосфер.

Для того, чтобы точно определить нормативный показатель компрессии, воспользуйтесь таблицей, в которой указана степень сжатия в цилиндрах восьми- и шестнадцатиклапанных двигателей ВАЗ.

Количество клапанов	16	16	8
Объем двигателя, л	1,5	1,6	1,5	1,6
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм	82/71	82/75,6	82/71	82/75,6
Степень сжатия	10,5	10,3	9,9	9,6

Как проверить самому

Имея под рукой компрессометр и помощника, замерить компрессию не составит никакого труда.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Перекройте поступление топлива в цилиндры. Для карбюраторных – отсоедините шланг, идущий от карбюратора к топливному насосу, для инжекторных – извлеките предохранитель топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока не израсходуется топливо из системы.
3. Отсоедините все высоковольтные провода от свечей.
4. Выкрутите первую свечу, и вставьте на ее место штуцер компрессометра.
5. Попросите помощника запустить стартер на несколько секунд, пока стрелка манометра не перестанет двигаться вверх.
6. Снимите показания манометра и сравните их с нормативными.
7. Ту же процедуру проведите для всех цилиндров. Сравните показатели компрессии в цилиндрах.

Заключение

Получив неутешительные результаты измерений, предварительно оцените состояние поршневой. Можно также посоветоваться со специалистами, а также продиагностировать двигатель на СТО. Если диагноз с износом деталей элементов поршневой группы подтвердится – не тяните с ремонтом.

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Как измерить компрессию

Выше мы говорили о том, какая компрессия двигателя считается нормальной. Сейчас приведем несколько советов относительно самостоятельного выполнения соответствующих замеров. 

Напомним, что профессиональные мотористы измеряют данную величину с помощью специального прибора – компрессометра, который легко найти в свободной продаже. Итак, «вооружившись» упомянутым прибором, который фактически представляет собой обычный манометр с обратным клапаном, делаем следующее:

 проверяем заряд АКБ, ведь пока осуществляются замеры, мотор работает на аккумуляторе.
 Заблаговременно прогреваем двигатель, чтобы он достиг рабочей температуры (только так можно получить максимально точный результат).

Собственно процесс измерения состоит из таких этапов:

•  Снятие проводов со всех свечей.
•  Выкручивание свечи на каждом из цилиндров.
•  Вытаскивание бензонасоса, если он электрический. (В случаях с обычным бензонасосом с него необходимо снять шланг, который подает топливо).
•  Отключение электропровода с форсунок.

Далее педаль акселератора нужно выжать до максимума – это обеспечит полное открытие дроссельной заслонки. Проворачивается ключ зажигания, начинает вращаться стартер. Действовать нужно до тех пор, пока фиксируемые прибором значения не перестанут расти, они и станут реальной компрессией мотора. 

По завершению измерений полученные показатели нужно сравнить с нормой (она указана в инструкции по эксплуатации транспортного средства). Если цифры одинаковы, либо они рознятся несущественно, причина неисправности кроется в чем-то другом.

Как выявить проблему с компрессией двигателя

Наиболее простое решение для поиска неисправности связанной с компрессией является диагностический вакуумметр. Достаточно вкрутить его в свечное отверстие (предварительно вывернув свечу), непосредственно на впуске и запустить мотор. Дайте двигателю немного прогреться и стабилизироваться. Если стрелка не стабильна или показания прыгают – необходимо увеличить компрессию в двигателе.

Следующим шагом диагностики будет использование специального манометра, который позволит получить фактические показания на каждом цилиндре в отдельности. Выньте все свечи зажигания, установите манометр на каждый цилиндр и держите дроссель открытым во время зажигания. Несколько оборотов позволит нагнать реальное рабочее давление, которое и зафиксирует манометр.

Каждый цилиндр должен показывать отклонения не более чем на 10% от максимального числа. Низкие показания для всех цилиндров обычно указывают на изношенный двигатель и, соответственно, на необходимость восстановления компрессии двигателя.

Если показания низкие, добавьте столовую ложку масла в каждый цилиндр и повторите тест. Если показания сильно увеличиваются, то, скорее всего, изношены поршневые кольца. Если нет значительного повышения, то проблема в другом.