Почему Лада Гранта плохо заводится на холодную?

Проблема в свечах

Ещё одной болячкой, которая считается основной, является проблема с искрой. Многие автомобилисты не задумываются о том, какую важную роль выполняет свеча зажигания, вот и приобретают низкокачественную продукцию. На самом же деле, свеча – это расходный материал и от её качества зависит успешность запуска двигателя и плавность его работы. Если ваша лада калина заводится и глохнет, или же «троит» при старте – первый признак того, что со свечами проблемы. Продолжая тему свечей, необходимо упомянуть об основной ошибке многих автомобилистов. Типичная ситуация, когда автомобиль долго не заводится, владелец несколько раз давит на педаль акселератора, стараясь «помочь» завестись. Вместо этого, свечи заливаются бензином, от чего запуск становится ещё более затруднительным. В таком случае, без продувки цилиндров просто не обойтись.

Причиной невозможности запустить двигатель может служить и стартер. Этот агрегат также отличается капризностью. Понять, что проблема в стартере не сложно, достаточно прислушаться к его работе: вместо того, чтоб вращать коленчатый вал, он будет издавать характерные щелчки.

Таким образом, мы ознакомились с основными причинами того, почему автомобиль Лада Калина может либо плохо заводиться, либо не заводиться вообще. Если вы хотите, чтоб ваш автомобиль оживал с «половины оборота ключа», заправляйтесь качественным бензином, регулярно проходите техническое обслуживание, и любите, любите свой автомобиль, не смотря ни на что. Ведь любовь, даже к своему автомобилю, творит невероятные вещи.

Свечи зажигания

Порядок в электронике – значит, причины кроются в свечах. В период зимней эксплуатации автомобиля их часто заливает. Низкие температуры снижают компрессию, мотор просто не способен сразу запуститься. Аккумулятор на морозе часто разряжается, не в состоянии дать мощную зарядную искру. Могут быть неисправными провода и сами свечи.

Есть простой способ высушить свечи. Педаль газа полностью утопить в пол, провернуть мотор стартером два раза и более. Обычно после такой операции двигатель активно заводится. Если этого не произошло, необходимо тщательнее просушить свечи. Сразу их демонтировать, очистить от нагара, проверить, выставить зазоры, высушить феном либо в духовке. Можно аккуратно прогреть паяльной лампой.

Двигатель не запускается с первого раза

Какими могут быть основные причины: почему машина не заводится с первого раза? Эта проблема, порой, волнует не только новообращенных водителей и не только хозяев авто с солидным уже пробегом. По статистике, особенно в зимние холода, даже новые транспортные средства, только купленные, способны покапризничать и не завестись, как правило, в самый нужный момент, когда срочно нужно куда-то выехать по делам. Но почти всегда в таких ситуациях нужно винить не любимого железного коня, а его счастливого обладателя. Ведь в данных ошибках по эксплуатации и обслуживанию, бывает, виноват сам водитель.

Причины, почему машина не заводится с первого раза, могут кардинально отличаться. Многое зависит и от модификации самого транспортного средства, и от его технического состояния. В любом случае, главное – не паниковать, а попытаться устранить проблему самостоятельно, не отходя от авто. Но для этого нужно четко знать, каковы могут быть причины неполадок. Об основных расскажем в нашей сегодняшней статье.

Небольшой совет: Он касается в основном новичков, так как опытные водители уже знают об этом. Нельзя, если машина с первого раза не завелась, как часы, вновь и вновь маслать стартером, поворачивая ключ в зажигании. В конце концов, заряд аккумуляторной батареи не вечен. И через пару минут она будет однозначно разряжена (особенно быстро это происходит на морозе), а к вашим проблемам добавится еще и севшая АКБ. Рекомендуется успокоиться, прекратить паниковать и попытаться выявить несколько основных признаков возникшего отказа мотора в заводе.

Возможно, определив причины и занявшись их устранением, вы уже через несколько минут сможете повторно завестись.

Топливо есть или нет? Обратите внимание на показания топливного счетчика. Особенно, если вы в последнее время замечали, что он барахлил и неточно показывал уровень

А возможно, он вообще перестал работать уже давно, и вы путешествуете «на глазок», замеряя литры по километражу. Кстати, в последнем случае не лишним будет возить в багажнике хотя бы маленькую канистру 5 л., полную, разумеется. Если такого запаса не наблюдается, а вы уверились, что виновато отсутствие бензина – канистру в руки и на ближайшую АЗС.

Зальете и снова попробуете завестись (в некоторых авто требуется подкачать топливо бензонасосом) – посмотрите и убедитесь уже окончательно. Полностью исключив из списка данный вариант, можно проанализировать дальнейшие.

Аккумулятор: Если с первого раза машина не завелась, а со 2-й или 3-4 попытки схватывает, но с трудом, а стартер издает характерное мычание, то, возможно, у вас недостаточно заряжена АКБ. Такое случается во время перехода на зимний период: кажется, еще вчера было довольно тепло, а сегодня вдруг ранним утром резко похолодало и даже на автостекле изморозь. Аккумулятор, безупречно выполнявший свою функцию при жаркой температуре, с наступлением холодов перестает держать заряд.

Необходима срочная подзарядка до нормального уровня, так как при езде, особенно на недалекие расстояния (в режиме дом-работа-дом, к примеру), АКБ от генератора не успевает получить той подзарядки, которая нужна для нормального зимнего функционирования.

Заодно надо проверить уровни в банках, при необходимости долить дистиллированной воды.

Зарядить аккумулятор можно при помощи переносного бытового устройства или на ближайшем СТО. После этого, если проблема кроется именно здесь, вы не будете иметь проблем с запуском движка даже в сильный мороз. Ну, а может быть, вашей батарее просто вышел срок. Тогда лучше не пытаться восстанавливать (это полумеры, могущие подвести в самый неудобный момент), а купить новый. По крайней мере, вы забудете о проблеме на несколько лет.

Клеммы: Кстати, перед тем, как проводить вышеописанные процедуры, попытайтесь проверить клеммы АКБ

Им также нужно всегда уделять положенное внимание, так как могут и окислиться, и неплотно прилегать, а в результате: часть заряда у аккумулятора теряется. Окислившиеся детали проще всего зачистить наждаком и снова надеть, плотно закрутив

Что же это может быть

Причины

Ваш автомобиль может сразу не заводиться или же сразу глохнуть, когда один или несколько элементов системы неисправны.

Сейчас рассмотрим причины, по которым Приора вообще не заводится. Итак:

• проверьте электрические соединения катушки зажигания. Они могут быть ослаблены или же повреждены. При необходимости замените;
• также стоит взглянуть на топливную рампу. Там может быть недостаточное давление;
• возможно, есть проблемы с впускным трактом. Проверьте же каталитический коллектор и ресивер впускного трубопровода. Могут быть негерметичны соединения данных деталей;
• выполните диагностику двигателя. Он может быть сломан;
• на холоде способно застыть масло;
• возможно, разряжен аккумулятор. Это можно понять по вращению коленвала;
• не менее существенной причиной может быть замерзшая вода в рампе, в этом случае у вас неисправна топливная система;
• в цилиндрах – низкое давление;
• еще стоит проверить топливные форсунки, они должны быть герметичны;
• возможна неисправность форсунки.

Тут также имеется ряд причин, которые вызывают данную проблему:

• большое скопление воды в бензине. Проверьте это и лучше смените топливо;
• исследуйте всю систему зажигания – от модуля до высоковольтных проводов;
• посмотрите на датчик кислорода;
• также частой причиной является неисправность иммобилайзера и сигнализации. Многие советуют решить эту проблему, перепрошив блок управления двигателем.

Не менее важным есть и постоянное техническое обслуживание вашего автомобиля.

Может быть такое, что стартер крутит, но ваша Приора не заводится. Что же можно с этим сделать?

Авто-помощь

Если при попытке запуска двигателя легкового автомобиля Лада Гранта (ВАЗ-2190) стартер не сработал, то причиной такого положения дел может стать: аккумуляторная батарея, сам стартер или цепь его включения. Чтобы более точно определить место неисправности нужно сделать следующее: открыть капот; отсоединить штекер с клеммы тягового реле стартера; при помощи отвёртки замкнуть клемму, с которой сняли штекер, с наконечником провода идущего от клеммы тягового реле на плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Если стартер заработает, значит с АКБ и стартером всё в порядке, а неисправность придётся искать в цепи его включения.

В этом случае, открываем крышку монтажного блока, расположенного в передней панели слева от рулевой колонки и вынимаем из гнезда реле стартера К3. А вместо него, устанавливаем стоящее рядом с ним, реле К2, отвечающее за работу стеклоподъёмников. Затем, пробуем запустить двигатель, если он заведётся, то реле стартера можно считать неисправным, и оно подлежит замене. А если двигатель не заведётся, тогда при помощи тестера, придётся проверить, подаётся ли напряжение на клемму 30 гнезда реле К3 с клеммы 50 замка зажигания, когда ключ зажигания находится в положении включения стартера

Если напряжение на клемме 30 есть, тогда придётся проверять цепь управления реле, уделяя особое внимание цепи от клеммы 86 гнезда реле стартера, до клеммы 50 электронного блока управления (ЭБУ). Так как бывают случаи загрязнения отверстий водостоков перед лобовым стеклом, в связи с чем, накопившаяся там во время дождя вода может попасть внутрь салона на колодки подсоединения проводов к ЭБУ

В лучшем случае, перегорит предохранитель F1 (15А), в худшем случае, может выйти из строя электронный блок управления.

Иногда, случаются казусы, связанные с тем, что водитель, поставив в дневное время автомобиль на стоянку, забывает выключить свет фар. Если он будет достаточно долго отсутствовать, то аккумуляторная батарея (АКБ) разрядится настолько, что её оставшейся энергии не хватит для того, чтобы мог работать стартер. Разрядиться АКБ может и по другим причинам, но кроме этого стартер перестаёт работать и при сильном окислении клемм аккумуляторной батареи.

Да и сам стартер или его тяговое реле может подвести. К наиболее типичным неисправностям стартера относится выход из строя обгонной муфты. В результате чего, крутящий момент с вала привода, не может передаваться на приводную шестерню стартера. При достаточно больших пробегах автомобиля возможен износ зубьев и самой приводной шестерни из-за чего она не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика.

Подготовительные мероприятия

Чтобы упростить себе задачу в поиске причины неисправности, проверяем следующее:

1. Наличие выхлопных газов.

Из системы выхлопа должен идти лёгкий дымок во время вращения стартером. Он свидетельствует о том, что горючее поступает в цилиндры.

2. Уровень заряда аккумулятора.

Полностью разрядившаяся батарея – одна из наиболее распространённых причин, по которой не запускается двигатель машины. Поэтому проверяем уровень заряда АКБ.

3. Исправность стартера (должен без сбоев «крутить» двигатель).

Если стартер не раскручивает коленчатый вал, то в этом виновата севшая аккумуляторная батарея. Если – нет, то неисправность заключается в другом. Например, окислился контакт между массой и корпусом стартера.

Не крутит стартер

Если вы удостоверились, что проблема не в АПС, то скорее всего не работает стартер. Лада Гранта оборудована коробкой передач с тросовым приводом и стартер часто барахлит, особенно с новой коробкой.

Узнать, что стартер не крутит очень просто: при повороте ключа зажигания вы не слышите специфический звук его работы.

Машина на роботе бывает не крутит стартер, происходит это из-за подсевшего АКБ, рекомендуем зарядить его и попробовать снова, хотя иногда помогает просто снять и накинуть клеммы.

Основными причинами отказа стартера являются аккумулятор, сам стартер или неполадки в цепи включения.

Основные причины и устранение неполадок стартера:

1. Аккумулятор разряжен или вышел из строя. Проверить его состояние несложно: вы сразу это заметите по тому, что не загораются лампочки и панельные датчики, при запуске двигателя слышится специфическое потрескивание под капотом. Но если они загораются нормально, то для верности нужно включить фары на дальний свет и оценить их яркость, если свет тусклый, значит АКБ разряжена не полностью, но её мощности недостаточно чтобы запустить стартер. Чтобы устранения неисправность нужно зарядить или сменить батарею аккумулятора.
2. Проблемы с клеммами аккумулятора, неисправная проводка, недостаточный контакт с «массой». Клеммы могут быть плохо стянуты, плохо посажены или окислились. Чтобы устранить эту проблему, нужно зачистить, тщательно промазать машинным вазелином и подтянуть болт на стартере и массу на шпильке термостата. С помощью мульти-метра нужно проверить «массу» на пробои. Для этого его нужно перевести его в режим вольтметра и один провод подвести к «массе» стартера на шпильке термостата, а другой – к двигателю, напряжения быть не должно.
3. Если в цепи всё нормально, нужно снять сам стартер и посмотреть на работу тягового реле. Если перевести ключ во второе положение, то реле не срабатывает и щелчка не слышно. Проверить это можно подачей напряжения на контакт тягового реле. Необходима замена реле, проводки или замка зажигания. Если ток есть, но стартер всё равно не крутит значит, проблема в нём самом.
4. Неисправности в самом стартере. Нужно произвести осмотр, возможны повреждения в зубьях маховика или в шестерне стартера, при необходимости отремонтировать или заменить.
5. Обгорел коллектор на стартере, сильный износ щёток, произошёл обрыв в обмотке якоре. Как это определить? Якорь не вращается совсем или слишком медленно. Осмотрите тяговое реле и сделайте подачу тока с АКБ на контакт стартера напрямую. Для устранения неполадки необходимо отремонтировать или заменить якорь или сам стартер.
6. Плохая работа и пробуксовка муфты. Это происходит в том случае, когда стартер крутится, а маховик – нет. В этом случае меняйте муфту или сам стартер.

Если стартер крутит, но машина не заводится, нужно искать дальше.

https://youtube.com/watch?v=NhlgjAu5lgg

Система зажигания

Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.

Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.

Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.

Проблемы с иммобилайзером (АПС)

Зачастую Лада Гранта не заводится из-за неправильной работы АПС. Если он активизирован, то ключ считывается и происходит запуск двигателя. Иммобилайзер (АПС) идентифицирует «родной» ключ, считывая с него код.

Если он неправильный, то АПС блокирует работу всех систем автомобиля. Тут необходимо сразу уточнить, что АПС активируется при продаже не во всех комплектациях. Лада Гранта седан оснащена противоугонной сигнализацией в моделях 023, 024 и 050.

Лада Гранта лифтбек в комплектации 711, 713, 750 и 751. Многие автодилеры при продаже хитрят и говорят, что иммобилайзер не может быть активирован. Но по закону они должны это сделать по просьбе автовладельца.

Если ключ не прописан, то индикатор горит постоянно примерно 20 сек. не мигая, а потом гаснет. Во время обучения мигание происходит с частотой 5 Гц, по окончанию обучения с частотой 10 Гц. Когда в системе возникают проблемы, то к световой индикации добавляется звуковое оповещение, оно появляется на 10-й и на 20-й секунде.

Расшифровка сигналов:

1 сигнал + мигающий индикатор – не считывается код от ключа, возможные причины:

• проблемы в цепи катушки связи. В этом случае нужно проверить сопротивление и произвести осмотр цепи;
• в ключе нет транспондера. Для устранения проблемы в обучающем ключе следует проверить наличие тренспондера и его маркировку, если он отсутствует, то с помощью «чистого» ключа и КСУД заново переобучить всю систему;

• транспондер (стоит в красном ключе, нужно снять красную головку) может быть сломан. В таком случае для обучающего ключа нужно заново обучить систему с чистым ключом, а в рабочем ключе с ПДУ — нужно произвести замену ПДУ на новый и снова обучить систему;

• ПДУ «чужой». В этом случае нужно заменить его на чистый и произвести переобучение.

2 сигнала + мигающий индикатор – нарушена взаимосвязь между АПС и КСУД, возможные неисправности:

• возникло нарушение связи по w линии. В этом случае нужно устранить нарушения в цепи между АПС и КСУД;
• нарушение в цепи АПС и КСУД. Нужно по-очереди их заменить, чтобы выявить, где возникла неисправность;
• нет напряжения на блоке питания АПС и КСУД. В этом случае нужно проверить и восстановить напряжение.

3 сигнала + прерывистая индикация — «чужой» ключ или АПС. В этом случае необходимо с помощью «чистого» ключа и «чистого» КСУД произвести обучение. Для АПС нужно настроить систему с помощью родного для КСУД обучающего ключа.

4 сигнала + мигающий индикатор – контроллер не даёт подтверждение на запуск двигателя. Это говорит о том, что КСУД уже проходил обучение с другой системой, его нужно сменить на чистый и пройти переобучение.

Чтобы точно узнать причину, необходимо произвести диагностику. Если сломан контроллер, его нужно заменить и заново произвести обучение.

Если АПС, то нужно провести его замену и обучить вместе со всеми рабочими ключами, так как конструктивно в Ладе Гранта АПС располагается в комбинации приборов.

Если есть подозрение, что ключи были считаны, то также следует провести переобучение.

Пошаговая инструкция по обучению иммобилизатора и рабочих ключей:

• плотно закрываем водительскую дверь;
• включаем зажигание с помощью красного ключа;
• выключаем зажигание и вынимаем ключ, индикатор мигает с частотой 5 Гц;
• быстро (за последующие 6 секунд) включить зажигание с помощью черного ключа;
• далее: слышим 3 сигнала и после 6 сек — 2 сигнала;
• отключаем зажигание и вынимаем ключ;
• если нужно обучить ещё несколько рабочих ключей, то нужно повторить пункты с 4 по 6 (максимальное количество для обучения – 4 ключа);
• в течении последующих 6 секунд включаем с помощью красного обучающего ключа;
• далее: 3 сигнала, через 6 сек — 2 сигнала;
• выключаем зажигание, после 6 секунд слышим 1 сигнал;
• индикатор начинает мигать очень быстро (с частотой 10 Гц);
• включаем зажигание — слышим 3 сигнала, индикатор гаснет, процесс обучения закончен;
• отключаем зажигание;
• теперь нужно проверить иммобилизатор: для этого нужно включить зажигание рабочим или обучающим ключом, если индикация не горит, то всё прошло успешно, пробуем запустить двигатель.

Чистка дроссельной заслонки, плохо заводится на холодную — бортжурнал Лада Гранта Лифтбек 2014 года на DRIVE2

Пробег около 22000 км. Электронная педаль газа. Постоянно пользуюсь автозапуском старлайн а91. Недавно заметил такую особенность что стала заводиться через раз на холодную а если и заведется то обороты в районе 500-600 прыгают и двигатель колбасит. Перелазил все на драйве, грешил на сигналку, бензин, свечи родные, датчики… и т.д. но сделал вывод что засралась дроссельная заслонка.Собравшись купил очиститель карбюратора маннол — 180р. и шестигранник на 5 21р. Снимаю воздуховод заглядываю а там … чисто. Тут я приуныл. Но думаю все равно надо почистить. Начал разбирать и хорошо длинный шестигранник взял, болты сидят глубоко а на маленький остаток шестигранника насадил трубный ключ. Отвернулось рывками со скрипом и когда доставал нижний болт выпала шайба на защиту, на ощупь откручивал и не видел ее. Так и закрутил без 1 шайбы.Снял а там с обратной стороны засрано не по всей площади а только в районе самой заслонки, которая отвечает за кол-во воздуха на холостых. Смотрел кучу видосов где без проблем заслонку отодвигают и чистят, и не одного не видел что ее не сдвинуть. А кроме спрея и тряпки ничего нет, да и зубной щеткой туда не подлезть. Нужно узкую и длинную щетку с жесткой щетиной чтобы щетина не осталась между заслонкой и колодцем. Как смог все оттер, пол баллона с промежутками туда вылил. Поставил.И о чудо! Двигатель на холостых стало меньше колбасить. Вернулась тяга когда трогаешься на подъеме с помощью сцепления. Заводиться опять с пол тычка.Получается у нас мозги ни как не регулируют положение дросселя. Уменьшилась проходимость воздуха из за грязи, появилось обогащение смеси и двигатель захлебывается или вообще отказывается заводиться.А вообще по следу грязи видно что летело из воздухана или вентиляции картерных газов.Может быть это из за того что я до 15000 км не менял масло.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

• лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
• стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
• у заливной горловины лопнула труба;
• в самом баке образовалась трещина;
• износилась прокладка бензонасоса.

Прокладка бензонасоса

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Заключение

Если машина не хочет заводиться, нужно проверить АКБ, топливо, искру, свечи. Определенно не стоит беспокоиться. В большинстве случаев при отказе запуска поломки незначительные, и устранить их при должном опыте можно быстро и своими руками.

С приходом более низкой температуры осенью +2 днем и ночью под -1 заметил такую странную особенность, что с утра при заводе авто она заводится без проблем, но работает 2-4 секунды и сразу отключается словно я специально заглушил с ключа. И такое только с утра, в течении всего дня все работает как только с завода.

Посмотрел в инете подобные проблемы, везде решение разное и не для Грант, типо датчик холостого хода накрылся и подобное. Сразу скажу, что тоже на него подумывал, но посмотрев тех.инстукцию к модулю понял, что плавающих оборотов нет и отказать он почти не может за исключением того что там образуется “нагар” на воздушной заслонке а платить 4000 рубля за модулю т.к датчик находится в нем и отдельно не продается смысла не видел.В итоге наткнулся на пост www.drive2.ru/l/3061895/ где товарищ по несчастью тоже с подобной проблемой уже пытался ее решить. Решил поменять аккум т.к зима да и заводской уже проходил 3,5 года. Якобы на старых калинах из-за слабого аккума при заводке с утра просаживается бортовое питание и ЭБУ видя это принудительно глушил двигатель. В итоге куплен аккум Topla 60Ам/ч с пусковым током 510 за цену в 3800. И начал ждать следующего утра, чтобы проверить поможет или нет. В итоге с новым аккумом такая же самая проблема.

Наткнулся на другой пост www.drive2.ru/l/8154330/ там тоже такой же товарищ по несчастью менял уже клапан давления топлива, который находится в модуле бензанососа не стал долго ждать и отправился за новым клапаном 500 рублей сам клапан и резинка уплотнителя между модулем и кузовом, которая вообще не пригодилась, а стоит она 100 рублей.В итоге начал замену, скажу сразу если будете доставать бензаносос то аккуратнее с датчиком уровня топлива (болтающийся на Г образной проволоке поплавок) т.к при снятии я, что то с ним сделал из-за чего он залип и показывал пустой бак. Пришлось несколько раз доставать заливать все под сидением бензинчиком, чтобы вернуть залипшую деталь в режим болтающейся)) (просто пальцами пошевелил покрутил чтобы она более менее свободно начала ходить и опустил обратно в бак)Еще один нюанс при снятии я не увидел как стояло кольцо уплотнительное, поэтому я изначально его просто установил сверху, после чего я не мог понять почему стопорное кольцо не хочет залазить в пазы. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ мою ошибку иначе обматеритесь. Правильно она дожна быть надета на само отверстие бензобака.

И еще один нюанс очень хорошо все протирайте от грязи и под уплотнительным кольцом особенно, там такие оковалки. В итоге пока мучался с поплавком было вот что замечено, когда у меня стоял старый клапан, то когда я снимал трубки с модуля первый раз то даже не прыскало из-за отсутствия давления, а когда я уже заменил на новый, и начал снимать второй раз, псыкнул так что аж попало на спинку сидения. Уже в тот момент стало ясно, что старому пришел конец. Теперь буду ждать следующее утро, чтобы наконец то обрадоваться, а может снова огорчиться))))Фоток не делал т.к по снятию топливного модуля и замене клапана есть много информации в инете или в книжке у кого она есть.Кстати грязи в баке было тьма. Надо летом промыть.По времени заняло чуть больше часа, все просто и легко) Из инструмента молоток (для выбивания стопорного кольца) 2 типа отверток и все) и много тряпок для вытирания грязи и бензина.

Пишу из следующего дня) Завелась с первого раза) простояла без запуска 18 часов при температуре +1 , +2 и все это время шел дождь. Ниже пруф.

https://youtube.com/watch?v=94ITUIQAqxw