Буфер-отбойник амортизатора заднего skoda octavia как заменить
Skoda Octavia Combi MPI ›Бортжурнал› Замена задних бамперов. Между пружиной и амортизатором не хватило места, чтобы ползать ключом с головой. Закрепили амортизатор в тисках. Ключ также должен был содержать гайку.
Skoda Octavia Sad полицейский ›Бортжурнал› Замена задних бамперов без снятия амортизатора. Собираем все в обратном порядке. При желании гайку можно заменить на новую. Но я этого не сделал и переключил на старую.
Подушки отбойки Skoda Octavia A5. И даже при замене подвески на евро необходимо заменить и бампер, так как он не очень большой. Если вы решили перейти на подвеску евро, придется менять амортизаторы, пружины и бампера.
Снимается, поддев колпачок плоской отверткой. К новогодним праздникам нормальные люди уничтожают запасы алкоголя, катаются на лыжах и валяются за шкиркой… Чувство уверенности в себе, жажда знаний, чешущиеся руки и естественное желание сэкономить — все это помогло заменить задние бамперы дома, так сказать на коленях. Это не вопрос лени, это вопрос времени. Что лучше заменить? «Однорукий» брат пришел на помощь и неделю назад поскользнулся ему на руку.
Замена задних отбойников — бортжурнал Skoda Octavia Combi MPI |
После очередной мойки колесных арок заметил незащищенную штангу левого заднего амортизатора: пластиковый стакан, защищающий от грязи, откололся от бампера. Точнее отбойник останавливается либо время от времени, либо от частых поломок из-за того, что сели, рассыпались пружины. Ну что ж — приступим к замене! Поднимаем машину, откручиваем колесо. Теперь нужно открутить нижний болт амортизатора. Самое неприятное, что ключом с головкой не ползти — мешает пружина и, в моем случае, пневмоцилиндр.
После этого я поставил домкрат под рычаг, немного приподнял, взял лом и немного приподнял пружину, чтобы болт не упирался в его виток, а проходил между ними. По идее нужно было снять обшивку крыльев и только потом их откручивать, но мне удалось открутить, не снимая.
Вот он во всей красе. Затем снимаем пластиковый колпачок и под ним видим гайку, которую нужно открутить. Вот тут и возникают трудности… Эта гайка скользит вместе со штоком рейки. В идеале нужно иметь гаечный ключ с сильно изогнутой головкой и удерживать стержень вторым ключом, но у меня его не было.
Но у меня есть газовый ключ! Короче, запер приклад газовым ключом в своей нерабочей зоне на отбойнике и легко сразил гайку. Так что собираем все в обратном порядке. Правда, новый отбойник оказался немного другим по размеру, тоньше вверху и плохо держался в верхнем кронштейне, поэтому я приклеил его на герметик. Правда, номер буфера зависания несколько странный, в экзисте написано применимость только для Volkswagen polo.
это было давно, не помню, почему выбор пал на эту статью, главное, что она вышла. Странно, но экзистеал не предлагает замены от LEMFORDER по оригинальному номеру.
В общем сначала подумал, что откручивается амортизатор сверху багажника — интернет помог. Volkswagen Passat Variant только Кузя ;. SEAT Leon FR Испанский Замена упорной колодки заднего амортизатора. Ранее активировала кнопку выключения климата. Далее Заменив низкий гудок взял бы MEYLE.
Эх, а я уже поднял губы.
Почему возникает стук?
Возможные причины появления стука амортизатора:
- протекает масло;
- корпус повредился;
- поршень штока деформировался;
- заливается масло низкого качества.
Если протекает масло, значит, пора поменять прокладки, так как они перестали обеспечивать герметичность. Причинами этого бывают естественный износ (прилегающая к штоку кромка может стереться из-за постоянного движения) и повреждения, вызванные коррозией или образованием грязевых отложений в штоке.
Кожух может деформироваться, если по нему будут постоянно наноситься удары. Вмятины станут серьезным препятствием на пути следования штока внутри резервуара. Шток будет постоянно упираться в выпуклость, что и станет причиной появления стука. Но эта проблема случается только в однотрубных устройствах. В двухтрубных механические повреждения получает только внешний резервуар, а внутренний остается невредимым. Амортизатор может быть плохо зафиксирован в кожухе стойки. Тогда его перемещение становится причиной образования трещин. Поршень получает повреждение, если на большой скорости машина попадет в яму. Он ударяется о дно резервуара, что приводит к повреждению поршня. Из-за этого повреждаются клапаны, нарушается нормальное протекание рабочей жидкости.
Состояние демпфера зависит от качества масла. Его вязкость должна быть достаточной для создания нормального сопротивления ходу поршня. Зимой вязкость масла повышается, что делает его сопротивление слишком высоким.
Опасность несвоевременной замены амортизаторов
Обычно, амортизатор отказывает не сразу, а постепенно, со временем ухудшаются его демпфирующие свойства. Водитель не может почувствовать протекающие изменения и просто привыкает к неправильной работе подвески. Неисправности в работе амортизатора становятся заметны тогда, когда автомобиль начинает раскачивается на кочках и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы сохранить контроль над машиной. Также, при выходе из строя амортизатора может появиться визг покрышек и периодическое включение системы АБС, что в дальнейшем, может привести к неравномерному износу шин и других деталей подвески.
Неисправность стойки атомизатора негативно сказывается на сцеплении с дорогой, особенно на неровной дороге, например, когда из-за поломки колесо какое-то время не соприкасается с дорожным покрытием после наезда на кочку. Посчитано, что нерабочая стойка амортизатора среднестатистического автомобиля может увеличить тормозной путь на 5-10 метров при скорости в 90 км/ч. Также, увеличивается начало появления эффекта аквапланирования на мокрой дороге, примерно на 10-15 км/ч. Все это сильно уменьшает безопасность движения и увеличивает риск попадания в ДТП.
Нерабочий амортизатор также может повлиять на работу электронных систем автомобиля, таких как: ABS, ESP и др. Данные системы рассчитаны на работу подвески с заводскими настройками, поэтому выход из строя амортизатора может способствовать некорректному отклику электронного блока управления на сложившиеся дорожную ситуацию. Все это может привести к увеличению тормозного пути и ухудшению управляемости.
Причины неисправности амортизаторов
Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:
- Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
- Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
- Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
- Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
- Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).
Проверка без диагностического стенда
Способов самостоятельной проверки подвести достаточно много и каждый из них имеет определённые особенности. Наибольшую эффективность удаётся добиться в том случае, если применяется сразу несколько способов различных испытаний.
На каждом из возможных вариантов проверки стоит остановиться подробнее:
- Визуальный осмотр. Наиболее логичным и доступным способом является банальный визуальный осмотр амортизатора. В том случае, если на элементе присутствуют масляные пятна и подтёки, это говорит о значительной неисправности. Также нелишним будет осмотреть состояние штоков, для этого потребуется вывесить интересующее колесо, в гаражных условиях сделать это возможно при помощи обычного домкрата. В том случае, если на штоке присутствуют следы ржавчины, элемент однозначно неисправен и подлежит замене. Естественно, что у такого довольно простого способа есть существенные недостатки, так например, не всегда неисправность проявляется визуально, иногда амортизатор приходит в негодность от банального износа внутренних элементов. Ещё один недостаток заключается в том, что визуально заметные последствия появляются в процессе длительной эксплуатации неисправных элементов, а значит, всё это время подвеска уже испытывала повышенные нагрузки.
- Проверка демпфирующих свойств. Ещё один пример, как самостоятельно проверить работоспособность подвески. Для диагностики потребуется выставить автомобиль на ровной площадке и энергично раскачать одну из сторон, чтобы посмотреть, насколько долго кузов будет качаться, пока не займёт спокойное положение. На легковом автомобиле нормой является один-два качка кузова, если же машина продолжает, то это говорит о явной неисправности амортизатора. Недостатком такого способа является то, что таким образом удаётся выявить только окончательно умерший элемент подвески. При этом нередко в процессе диагностики автомобиль вовсе не получается раскачать, такой симптом говорит о том, что заклинил шток и амортизатор, естественно, подлежит замене.
- Определение неисправности в процессе движения. Ещё один достаточно точный способ, по которому удаётся определить корректность работы амортизатора – это внимательно проследить за поведением автомобиля на дороге. Автомобиль с нерабочей подвеской «рыскает» по дороге, плохо слушается руль на больших скоростях и болезненно реагирует на все неровности. На больших ямах можно услышать характерные глухие удары, которые, к слову, иногда могут быть связаны с износившимся сайлентблоком.
- Проверка со снятием. Является наиболее точной и эффективной. Снятый задний амортизатор следует жёстко зафиксировать, так чтобы он был расположен вертикально по отношению к земле. После этого требуется проверить жёсткость хода штока. Для этого он вытягивается и вдавливается вниз. В том случае если амортизатор спокойно работает от усилия одной руки, это говорит о его неисправности.
Как проверить стойки амортизатора на автомобиле
Что такое отбойник
Назначение
Отбойник амортизатора представляет собой демпфер (как и втулка амортизатора), который имеет удлинённую форму с отверстием по центру для установки на шток амортизатора. Эта деталь изготавливается из мягкого, упругого материала и служит для гашения ударов в подвеске. Он является своего рода изолятором, который препятствует тому, чтобы металлические части не ударялись друг о друга. Ту же роль выполняет втулка амортизатора. В ненагруженном состоянии он не задействован. В работу вступает, когда пружина не справляется с нагрузкой. Например, в момент резкого наезда автомобиля на препятствие, будь то кочка или лежачий полицейский. Когда общая масса пассажиров превышает допустимые пределы, тогда автомобиль может просесть настолько, что большая часть нагрузки придётся на отбойник амортизатора как заднего, так и переднего.
Его защищает пыльник амортизатора от воздействия пыли и агрессивных сред.
Устройство
Отбойник имеет пористую структуру и обычно гофрирован. В некоторых случаях он и пыльник амортизатора представляют собой одно целое. Однако, лучше, если пыльник амортизатора отдельно от отбойника. Если он порвался недавно, то можно заменить только его. Устройство отбойника призвано обеспечить максимальную надёжность и долговечность не только его самого, но и подвески автомобиля. Кроме мягкого и упругого материала, в нём по всему объёму равномерно распределены воздушные полости, которыми осуществляется регулирование его жёсткости.
Замена амортизаторов
Эта достаточно сложная процедура требует в первую очередь специального инструмента. Кроме того, стоит понимать, что замена передних амортизаторов подразумевает дополнительные работы: одновременно меняются опорные подшипники и подушки, а также обязательно осуществляется регулировка углов установки колес (развала/схождения).
Амортизатор всегда хранится в сжатом виде, чтобы не допускать перетечек масла между камерами, однако от долгого хранения может произойти завоздушивание, потому перед установкой амортизаторы прокачивают. На неровностях дороги установленный непрокачанный амортизатор может начать пробиваться.
При монтаже нового амортизатора нельзя пользоваться пневмоинструментом. Гайка штока амортизатора при завороте пистолетом может провернуть шток, а это приведет к повреждению клапана внутри амортизатора. Соответственно, если в конструкции амортизаторов есть резиновые втулки (сайлент-блоки), то при установке затягивать их на весу тоже нельзя, поскольку втулки при этом может вывернуть.
В ассортименте Febest большой ассортимент пыльников амортизаторов и отбойников, подобрать нужный не представляет никакой сложности (слева). В ассортименте есть сайлентблоки амортизаторов, которые можно менять в случае выхода из строя, когда сам амортизатор еще вполне работоспособен, а также втулки амортизаторов (справа).
Как заменить верхние опоры амортизаторов задних на Шкоде Октавия 2 (А5)
- Снимите колесо;
- Отверните болты крепления опоры к кузову;
- Потяните опору вниз;
- Отвинтите опору амортизатора от нижнего рычага;
- Снимите амортизатор с опорой;
- Открутите гайку штока;
- Сравните новые и старые крепления амортизатора;
- Установите опору на амортизатор;
- Затяните гайку штока;
- Установите амортизатор с опорой;
- Подставьте гидравлическую стойку под нижний рычаг;
- Затяните крепежные болты;
- Опустить машину;
- Затяните нижний крепежный болт на яме;
- Повторите действия для второго верхнего крепления заднего амортизатора.
Поднимаем машину лифтом и откручиваем колесные болты шестигранной головкой 17мм + пневмоключ. Снимаем колесо.
Находим два болта, которыми верхняя опора заднего амортизатора крепится к кузову. Откручиваем их шестигранной головкой на 16 мм.
Слегка потяните вниз верхний держатель амортизатора, пока он не отсоединится.
Гаечным ключом на 21 мм откручиваем болт крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески
Откручиваем амортизатор вместе с верхней опорой.
Снимаем амортизатор вместе с верхней опорой.
Подробнее: Как снять уплотнения штока клапана
Верхняя опора крепится к амортизатору с помощью стержневой гайки.
Используя гаечный ключ на 16 мм и шестигранный ключ на 6 мм с гаечным ключом на 10 мм, открутите гайку штока.
Снимите верхний держатель с амортизатора и сравните его с новым держателем спичек.
На амортизатор надеваем новую верхнюю опору и фиксируем гайкой штока.
Устанавливаем амортизатор с опорой на сиденье.
Подставляем под нижний рычаг подвески гидроопору и немного приподнимаем.
Установите два верхних болта, которыми верхний кронштейн крепится к корпусу, и затяните их. Затягиваем болт крепления нижнего амортизатора только после того, как поставили машину в яму.
Визуальный осмотр
Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки
Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.
Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке
Помимо прочего важно оценить состояние:
- защитного комплекта – пыльников, пружин;
- верхних опор.
Признаки неисправности амортизаторов
Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении
Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:
- Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
- Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
- Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
- Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
- Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.
Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику
К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:
- Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
- Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
- Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
- Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.
То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.
Измерение расстояний и размеров
Один из самых простых и точных способов определить наличие неисправность – измерить зазоры, габариты. Оптимальное решение: обратить на сервисную станцию. Квалифицированные мастера точно помогут установить есть ли необходимость в замене. Нужно помнить, что на эффективности работы подвесной системы автомобиля сказывается даже один неисправный амортизатор.
Нужно помнить, что работа со стендом в мастерской подразумевает необходимость его настройки под определенный автомобиль. Например, нередко случается, что данные говорили о почти полном износе подвески авто. В то же время на дороге, вне зависимости от скорости, машина вела себя идеально. Причина была проста: стенд просто не был настроен на работу с жесткой подвеской.
Буферы отбоя Skoda Octavia A5
Срок службы тампона Octavia зависит от стиля вождения и качества дорогого тампона, на котором вы едете.
Чем больше отказов в амортизаторах, тем чаще меняют удлинитель.
Их обычно меняют в тандеме с упорами и амортизаторами.
И даже при замене подвески на евро следует также заменить колодку, так как она имеет немного другие размеры.
Для правильного определения типа подвески на Octavia A5 необходимо настроить каталог ETKA под свой VIN, как это сделать смотрите: запчасти на вин
Отбойник переднего амортизатора с ППД
Оригинальный номер: 1K0412303G
Длина накладки 90 мм.
TRIALLI BC 1984 г
MEYLE 100 642 0005
ОПТИМАЛЬНЫЙ F8-7703
ФЕБЕСТ VWD-GVIF
ПИРОГИ HANS 110 066 016
Буфер переднего амортизатора без ППД
Оригинальный номер: 1K0 412 303 B
Длина отбойника 70мм для аморта без плохой дорожной упаковки!
TRALLI BC 1966 г
KYB 910059 (+ мягкие пыльники)
ОПТИМАЛЬНЫЙ F8-7131
MONROE PK 163 Kit (+ мягкие пыльники)
ОПТИМАЛЬНЫЙ F8-7131
Упор заднего амортизатора
Оригинальный номер отбойника: 3C0 511 359
Длина: 130 мм
Для амортизаторов с ППД и БЕЗ.
ОПТИМАЛЬНЫЙ F8-7140
MEYLE 100 742 0015
СТЕЛЛОКС 11-98104-SX
ПАТРОН PSE6117
Причины стука амортизатора
Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.
Вытекло масло.
Да, представляете в амортизаторе есть масло!!! (шутка).
Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.
Сейчас читают
Машина дергается при движении: причины и способы их устранения
16.7k
Неисправность системы ESP Форд Фокус 2, диагностика причин и способы их устранения
2.5k
Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.
В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.
Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.
Качания должны сразу плавно прекратиться.
Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.
Внутренние поломки.
Значит стук амортизатора происходит из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.
Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.
Внутренняя течь масла.
Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.
Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.
Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.
С чего начать?
Если стучит не что-нибудь другое, для начала стоит проверить, нет ли утечек машинного масла. Это порождает стук довольно часто. В таком случае стучащую деталь стоит немедленно заменить. Если же он вообще сухой, то можно провести простой тест: качнуть автомобиль вниз, надавив на его крылья. Если вместо того чтобы плавно подняться в исходное положение и остановиться, он продолжает качаться, то эта важнейшая часть автомобиля, скорее всего, сломана и больше не гасит колебания. Машина в таком случае будет качаться гораздо дольше, чем должна, а вы выясните причину стука. Это вместе с небольшим дисбалансом колёс (идеально отбалансированных колёс в реальности не существует) приводит к неравномерному интенсивному износу шин, снижая срок их службы в разы или в десятки раз, ускоряя износ или поломку деталей подвески и тормозных механизмов и приближая время следующего непланового кузовного ремонта.
Износ и повреждения
Стук бывает от изношенности или механических повреждений. Его может вызывать, к примеру, сорванная резьба или прогнувшийся шток. При таких неисправностях амортизатор надо заменить или ремонтировать, особенно если он отслужил не менее 50 тыс. км. Это такой же расходный материал, как фильтры и колодки, только срок службы у него гораздо больше. Стук может быть и при элементарных неисправностях его частей: повреждении трубы, резьбы штока или его отсоединении.
Утечка жидкости
Ещё одна распространённая причина — утечка в наружный цилиндр гидравлической жидкости. В свободный от вытекшего масла объём начинает попадать воздух. Проблема устраняется прокачкой самостоятельно или на СТО.
Мороз
Достаточно часто стук появляется в мороз, и вызывает его в таком случае не сама рассматриваемая деталь, а застывшее в ней масло. Некоторые автовладельцы особо отмечают стук в задних амортизаторах при похолодании. Помочь должна специальная гидравлическая жидкость для холодов и прогрев амортизаторов.
Втулки
Если вы только что установили его, причём правильно, гайки затянуты надёжно, люфта штока нет, а стук есть, то дело может быть в старых резиновых втулках или в новых, несовместимых с его типом. Чтобы избежать подобных случаев, лучше покупать всё в комплекте, вместе с подходящими втулками.
Неграмотный ремонт
Иногда масло бывает слишком густым не из-за погоды, а из-за безграмотного «ремонта», при котором рабочую жидкость заменили на более вязкую с самыми благими намерениями — уменьшить вероятность утечки. В результате ухудшаются управляемость и устойчивость машины: увеличенная жёсткость этой детали не гарантирует хорошей работы при высокой нагрузке. Кроме того, такой «ремонт» заметно увеличивает усилие сжатия, повышая нагрузку на кузов. Постепенно около мест креплений появляются трещины и увеличивается усилие отбоя, что также сказывается на автомобиле отрицательно.
Последствия износа подшипника и признаки повреждения
Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.
Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.
К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.
В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.
Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.
А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.
Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.
Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.
Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах
Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе
В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.
Классификация трансмиссионных масел – какими они бывают?
Как и в случае с маслами для мотора, базой для изготовления трансмиссионных масел служит синтетическая, полусинтетическая или минеральная основа. Поэтому их принято различать по коэффициенту вязкости и по количеству присадок в составе. На сегодняшний день существуют две общепринятые классификации трансмиссионных смазочных материалов – API и SAE.
Рекомендуем: Проверка уровня электролита, плотности и заряда автомобильного аккумулятора
SAE-классификация делит масла по степени вязкости. Различают:
- зимние масла, индекс вязкости от 70 до 85 W;
- летние масла, индекс вязкости от 80 до 250 W;
- всесезонные, 80-150 W по индексу SAE.
Второй показатель, по которому классифицируются все трансмиссионные смазки – индекс API, которые делит их на 7 возможных подгрупп, исходя из коэффициента максимально допустимой нагрузки. Условные обозначения GL от 1 до 6 или MT-1
Другие характеристики масла, количество присадок, дополнительные свойства, как правило, указываются на упаковке с товаром, при этом каждый производитель старается по максимуму обратить внимание покупателя на особенности своего смазочного материала
Синтетические, полусинтетические или минеральные масла одной подгруппы с практически схожими индексами, например 5W30 и 5w40, существенно отличаются между собой пакетом добавочных присадок. То есть количество химических примесей в синтетике намного выше, чем у “минералки”, соответственно смешивание этих двух материалов приведет к неизвестным и непроверенным химическим реакциям, что может спровоцировать различные последствия для трансмиссионных деталей.
Что такое отбойник
Назначение
Отбойник амортизатора представляет собой демпфер (как и втулка амортизатора), который имеет удлинённую форму с отверстием по центру для установки на шток амортизатора. Эта деталь изготавливается из мягкого, упругого материала и служит для гашения ударов в подвеске. Он является своего рода изолятором, который препятствует тому, чтобы металлические части не ударялись друг о друга. Ту же роль выполняет втулка амортизатора. В ненагруженном состоянии он не задействован. В работу вступает, когда пружина не справляется с нагрузкой. Например, в момент резкого наезда автомобиля на препятствие, будь то кочка или лежачий полицейский. Когда общая масса пассажиров превышает допустимые пределы, тогда автомобиль может просесть настолько, что большая часть нагрузки придётся на отбойник амортизатора как заднего, так и переднего.
Его защищает пыльник амортизатора от воздействия пыли и агрессивных сред.
Устройство
Отбойник имеет пористую структуру и обычно гофрирован. В некоторых случаях он и пыльник амортизатора представляют собой одно целое. Однако, лучше, если пыльник амортизатора отдельно от отбойника. Если он порвался недавно, то можно заменить только его. Устройство отбойника призвано обеспечить максимальную надёжность и долговечность не только его самого, но и подвески автомобиля. Кроме мягкого и упругого материала, в нём по всему объёму равномерно распределены воздушные полости, которыми осуществляется регулирование его жёсткости.
рисунок
Комфорт
«Комфорт»: ощущения примерно те же, разве что волны стали отслеживаться чуть строже. По моим оценкам, именно эта настройка оптимальна для повседневной езды. В меру мягко, и при этом вполне ощутима связь с дорогой.
Шоссе
«Шоссе»: усилие отбоя заметно возросло. Машину уже ощутимо потряхивает на гребенке, волны асфальта будто притягивают кузов, заставляя его «облизывать» каждый бугор и впадину. Максималка ограничена мощностью двигателя, что присуще сбалансированному автомобилю, и начинает сказываться недостаточная, на мой взгляд, информативность рулевого управления. Одному, пожалуй, жестковато, зато для груженой машины в дальних путешествиях — то, что нужно.
Спорт
И наконец, режим «спорт». При включении его на ходу «десятка» за пару секунд превращается в настоящий костотряс. На высокой скорости чувствуется каждый асфальтовый шов, подушка сиденья работает с полной нагрузкой, кузов будто по копиру следует профилю дороги. Через час такой езды просто устает шея, которая старается удержать свободно сидящую голову на пристегнутом ремнями туловище. Что называется, на любителя. Тем не менее именно в «спорте» понимаешь, что мотору «десятки» не помешали бы еще 30–40 «лошадей», поскольку штатные здесь выкладываются полностью. И что-то придется делать с передком — медлительность реакций на руль явно диссонирует со спортивным вариантом регулировки амортизаторов.
Схема регулируемого амортизатора
1 — шток; 2 — гидроцилиндр; 3 — резервуар; 4 — перепускной клапан; 5 — поршень; 6 — клапан сжатия; 7 — клапан регулирования; 8 — мембрана; 9 — корпус клапана регулирования; 10 — клапан отбоя.
Что такое отбойник
Назначение
Отбойник амортизатора представляет собой демпфер (как и втулка амортизатора), который имеет удлинённую форму с отверстием по центру для установки на шток амортизатора. Эта деталь изготавливается из мягкого, упругого материала и служит для гашения ударов в подвеске. Он является своего рода изолятором, который препятствует тому, чтобы металлические части не ударялись друг о друга. Ту же роль выполняет втулка амортизатора. В ненагруженном состоянии он не задействован. В работу вступает, когда пружина не справляется с нагрузкой. Например, в момент резкого наезда автомобиля на препятствие, будь то кочка или лежачий полицейский. Когда общая масса пассажиров превышает допустимые пределы, тогда автомобиль может просесть настолько, что большая часть нагрузки придётся на отбойник амортизатора как заднего, так и переднего.
Его защищает пыльник амортизатора от воздействия пыли и агрессивных сред.
Устройство
Отбойник имеет пористую структуру и обычно гофрирован. В некоторых случаях он и пыльник амортизатора представляют собой одно целое. Однако, лучше, если пыльник амортизатора отдельно от отбойника. Если он порвался недавно, то можно заменить только его. Устройство отбойника призвано обеспечить максимальную надёжность и долговечность не только его самого, но и подвески автомобиля. Кроме мягкого и упругого материала, в нём по всему объёму равномерно распределены воздушные полости, которыми осуществляется регулирование его жёсткости.
