Варианты решения проблемы
При обнаружении неисправности катализатора можно воспользоваться одним из действенных способов решения возникшей проблемы. Это позволяет существенно сэкономить на покупке нового оборудования. Обмануть ЭБУ можно тремя способами:
- установка механической обманки;
- установка электронной обманки (эмулятор лямбда-зонда);
- выполнить перепрошивку компьютера.
Рассмотрим каждую из этих методик более подробно.
Механический способ
Методика заключается в использовании металлической проставки, или втулки, которая ставится между кислородным датчиком и выхлопной трубой. Любой, кто в некоторой степени владеет токарными навыками, может изготовить обманку самостоятельно. Для изготовления детали берется бронза или теплоустойчивая сталь. Кроме того, понадобится схема самой обманки, которую легко найти, благо компьютер есть у многих. При его отсутствии можно воспользоваться помощью друзей или знакомых.
В торце втулки есть небольшое отверстие диаметром 2 мм для прохождения выхлопных газов. Что интересно, делается достаточно легко обманка катализатора своими руками. Схема ее предусматривает наличие внутри керамической крошки с каталитическим покрытием.
Вся суть заключается в следующем. Выхлопные газы сначала попадают во втулку и проходят через керамический наполнитель. В результате происходит химическая реакция, из-за чего снижается концентрация окиси углерода и углеводорода (СО и СН). После этого газы достигают кислородного датчика, который передает на ЭБУ нормальные показатели.
С конструктивной точки зрения обманка – это тот же катализатор, только в гораздо меньшем размере. Для ее установки достаточно придерживаться несложной инструкции:
- Снять клемму «-» с аккумуляторной батареи.
- Добраться до месторасположения второго датчика кислорода (что после катализатора), при необходимости проведя частичную разборку.
- Отсоединить разъем, ключом на 22 выкрутить лямбда-зонд и установить втулку.
- Вкрутить кислородный датчик в обманку и подсоединить разъем.
Как видно, установка обманки на катализатор не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Удобнее всю работу сделать на яме или подъемнике.
Электронный способ
Электронная обманка тоже дает положительный результат, а собрать ее сможет каждый, кто дружит с паяльником. Для изготовления простейшей детали не обойтись без:
- неполярного конденсатора емкостью 1 мкФ;
- резистора сопротивлением 1 Мом;
- паяльника, ножа, кусачек;
- припоя;
- канифоли.
Монтируется электронная обманка на провода датчика кислорода. У одних автомобилей разъем лямбда-зонда находится в салоне между передними сиденьями. У других его можно найти в моторном отсеке, а у третьих он располагается опять-таки в салоне под торпедой.
Перед тем как устанавливать эмулятор лямбда-зонда, нужно отсоединить отрицательную клемму аккумулятора. Дальнейшие действия можно выполнять согласно схеме:
- На участке перед разъемом удалить часть изоляции.
- Отрезать черный провод, а разрыв соединить резистором (впаять).
- Конденсатор соединить одним контактом с серым проводом, а другим – с черным, но после резистора (ближе к разъему).
- Заизолировать провода или сделать это после проверки.
- В завершение остается запустить двигатель и посмотреть, будет ли гореть индикатор Check Engine при любом режиме работы. Возможно, нужно будет проехаться немного.
Как видно, здесь тоже нет ничего сложного. Только есть одна оговорка: такой способ на некоторых автомобилях может не работать. Резисторы и конденсаторы нужно подбирать с определенным номиналом. А если кислородный датчик, который стоит перед катализатором, неисправен, то «вводить в заблуждение» контроллер не имеет смысла. К тому же электронная обманка катализатора может нанести серьезный материальный ущерб автомобилю, так как его конструкция год от года совершенствуется. Поэтому лучше обходиться штатными деталями взамен вышедших из строя.
Виды обманок
Игнорировать поломку ЛЗ никак не получится. Если ДК работает некорректно или вовсе отключился, функционирование двигателя нарушается, и он переходит в аварийный режим. Чтобы этого не произошло, надо поставить обманку — самодельную или покупную. Опытные автомобилисты предпочитают делать обманку своими руками.
Обманки имеются в продаже, но обходятся они дороже самодельных. Это особенно касается электронных — механические стоят дешевле. Бывает, что нужную запчасть трудно найти, в этом случае также приходится делать ее своими силами.
Механические
Их часто называют «ввертышами». Материал изготовления — бронза и сталь. Внутри «проставка» заполнена порошкообразной керамикой со специальным катализирующим покрытием. Из-за втулки газы быстро сжигаются, возникает разница в импульсах 1-го и 2-го датчиков.
Если автомобилист умеет обращаться с токарным станком, он может выточить втулку сам, если нет — заказать токарю. Он за небольшую плату выточит деталь по чертежу. Втулка готова к эксплуатации, но лучше заполнить ее керамическим порошком. Найти его несложно.
Чтобы сделать втулку, понадобится:
- заготовка;
- отвертка;
- гаечные ключи.
Самодельная и купленная механическая обманка (МО) устанавливаются одинаково:
- Поставьте авто на эстакаду.
- Отсоедините клемму «минус» на аккумуляторе.
- Выкрутите ДК и поставьте вместо него втулку.
- Во втулку вкрутите датчик.
Потребность в услугах токаря снижает привлекательность создания самодельной МО. Если у автомобилиста нет токарных навыков и доступа к станку, по стоимости разница получается незначительной.
На заметку!
Обычно МО ставят на первый ДК, стоящий ближе к коллектору: он более чувствительный.
Как только будет поставлена обманка ДК, ошибка «Check Engine» исчезнет. Если этого не случилось, придется искать другой способ решения проблемы.
Электрические
Второй способ устранения проблемы с ДК — создание электронной обманки (ЭО) по специальной схеме. Так как ЛЗ посылает сигналы на контроллер, ЭО, подключенная к проводам, идущим от датчика к разъему, позволяет нивелировать чувствительность системы. В этом случае, несмотря на неисправность ЛЗ, мотор продолжит корректную работу.
Место установки ЭО определяется моделью авто. Например, ее местом установки может быть моторный отсек, торпеда или пространство между сиденьями.
ЭО — это микропроцессор в одном кристалле. Он анализирует процессы, протекающие в катализаторе. А получив и обработав информацию от первого ДК, трансформирует их в показатели второго ДК и отправляет на ЭБУ авто сигнал, необходимый для корректной работы мотора.
Для самостоятельной установки ЭО понадобится:
- схема подключения ЛЗ;
- паяльник с максимально малым жалом;
- припой;
- канифоль;
- конденсатор на 1 мкФ, неполярный;
- резистор на 1 Мом;
- нож;
- изолента.
Прежде чем приступать к монтажу электросхемы, необходимо разобраться в количестве и цвете проводов, идущих на ЛЗ. В авто бывает от 2 до 4 проводов. Количество зависит от наличия дополнительного нагрева.
Обычно попадаются датчики с 4 контактами. Из них 2 ответственны за нагрев. Их во время монтажа трогать не нужно. Для установки потребуются 2 провода — масса и контакт. Обычно в интернете на схемах указывается цвет проводов, но он может не совпасть с их окраской в каком-то конкретном автомобиле. Поэтому надо ознакомиться с индивидуальной схемой и найти нужные провода.
Порядок монтажа обманки на ЛЗ:
- Отсоедините клемму «минус» на аккумуляторе.
- В сигнальный провод впаяйте резистор. Для этого разрежьте его ножом и разместите в разрыве сопротивление с помощью паяльника.
- Найдите массу и сигнальный провод и впаяйте между ними конденсатор.
- Все полученные соединения заизолируйте. Если все сделано правильно, система должна работать.
Чтобы продлить работу электронной схемы, внедренной своими силами в систему контроля, рекомендуется поместить ее в небольшой пластиковый контейнер или любую другую подходящую по размеру коробку. Сверху заалейте схему эпоксидной смолой.
Эта простейшая схема, несмотря на хитроумность автомобильных систем, прекрасно работает. При этом расходы на ее создание минимальные по сравнению с покупкой электронного эмулятора. В последних используются самые современные схемы, зачастую с микропроцессорами, затраты на их приобретение будут в 10 раз больше, чем при самостоятельном изготовлении электронной обманки (ЭО).
ЭО — самый простой и эффективный вариант решения проблемы. Проблемы могут возникнуть только с подбором сопротивления. Но если даже оно не подойдет, его можно поменять, впаяв новое. Правда, сделать это надо, до того как схема будет залита эпоксидной смолой.
Как это работает?
Кислородный датчик работает по принципу сопоставления количества кислорода в выхлопе с воздухом извне. Данные получает ЭБУ и определяет качество очистки выхлопных газов. После чего действует согласно прописанного в нем алгоритму, производит коррекцию ТВС и всех систем силового агрегата. В состав кислородного датчика входит гальванический элемент с твердым электролитом, который, по сути, и является главным в работе устройства. Датчик оснащен двумя электродами, один из которых контактирует с выхлопом, а второй с воздухом тем, что снаружи. Работать датчик может только после прогрева ~400 °C, при такой температуре циркониевый электролит становится проводником, а гальваническая ячейка начинает работать. Некоторые производители для ускорения процесса устанавливают специальный подогрев, чтобы еще больше понизить токсичность выхлопа и заставить лямбду работать уже на холостых оборотах практически сразу после запуска.
Первые системы снижения токсичности выхлопа были оснащены только одним датчиком кислорода, но со временем экостандарты ужесточили и добавился еще один датчик. Первый — установлен до катализатора и служит для контроля ТВС, а второй необходим для контроля токсичности выхлопа и устанавливается после нейтрализатора. Блок управления анализирует полученные от двух датчиков данные, после чего принимает решение как скорректировать работу всех систем. Если же данные не удовлетворяют «мозги», на панели загорается ошибка, а двигатель переводится в аварийный режим. Чтобы обмануть систему необходимо либо установить обманку, либо прошить «мозги» под менее требовательный стандарт «Евро».
Механическая обманка это стальная проставка, которая, как я уже говорил, ставится между лямбдой и трубой выхлопного тракта. Принцип работы самой обманки довольно прост, это, по сути, небольшой катализатор, который фильтрует только те газы, которые вблизи кислородным датчиком. При этом большое количество газов проникает в атмосферу и абсолютно никак не фильтруется. В итоге, лямбда не видит разницы между газами, которые ей поступают и воздухом извне, поэтому ЭБУ считает, что газы чистые как воздух, примерно так это работает. В зависимости от экостандарта автомобиля, обманка может иметь какие-то особенности, однако суть у всех одна и та же…
Покупка готового эмулятора
Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:
- Электронный вариант или эмулятор катализатора обойдётся в 1500 рублей, при этом 500 рублей дополнительно придётся заплатить за установку рассматриваемой детали.
- В районе 1 400 рублей стоит угловая обманка.
- Обманка второго датчика, оснащённая миникатализатором из металла, стоит около 1 150 рублей и подходит для машин со стандартами Евро-4.
- Классическая механическая втулка производителя FortLuft обойдётся в 500 рублей. Такая деталь не оснащена миникатализатором и подходит для машин до 2001 года выпуска.
Ресурс лямбда-зонда и его неисправности
В процессе эксплуатации автомобиля λ-зонд находится под постоянно нагрузкой и подвержен износу. Из-за измерения качества ОГ его срок службы зависит от качества заливаемого горючего и исправности ДВС. В среднем кислородный датчик служит от 70 до 120 тысяч километров с возможной погрешностью в большую или меньшую сторону.
При поломке любого из λ-зондов ЭБУ фиксирует проблему и выдает ошибку с последующим зажиганием «CheckEngine» на приборной панели. Для выявления неисправности лямбда-зонда нужен сканер для диагностики, к примеру, Scan Tool Pro BlackE dition. В его функции входит проверка разного оборудования, а не только ДВС. Главное, что он контролирует показания датчиков в онлайн-режиме.
Если λ-зонд исправен, кривая имеет вид синусоиды, меняющей полярность где-то раз в одну секунду. В случае поломки форма сигнала меняется, или скорость отклика становится много меньше. К основным поломкам датчика стоит отнести:
- естественный износ;
- попадание внутрь грязи;
- повреждение цепей питания нагревателя.
Причиной рассмотренных проблем может быть низкое качество бензина, перегрев, добавление неправильных присадок, замасливание детали и т. д. Распознать неисправность можно по появлению ошибки на приборной панели, снижении мощности, медленной реакции на акселератор и колебаниях оборотов при работе на холостых.
Особенность устройства в том, что оно редко подлежит ремонту, а лучший выход —замена лямбда зонда.При выборе устройства необходимо смотреть на рекомендации производителя и выбирать только совместимое оборудование.
Как правильно сделать обманку кислородного датчика
Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:
- установить механическую втулку;
- подключить несложную электронную схему;
- сделать перепрошивку контроллера.
Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.
Механический способ (с чертежами ввёртыша)
Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:
- металлическая заготовка;
- обрабатывающий станок;
- отвёртка;
- набор ключей.
Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать её изготовление специалисту
Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.
Форма и размеры втулки показаны на чертеже.
Деталь должна точно соответсвовать схеме по форме и размерам
Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:
После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.
Как сделать и установить электронный (со схемой)
Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:
Перед началом работы отключаем минусовую клемму. Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.
Все соединения электронной обманки должны быть хорошо изолированы
В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.
Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками
Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.
Проблемы с работой мотора
Спустя 100-150 тысяч километров, многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических характеристик. Наряду с этим, панель приборов будет «украшена» всевозможными ошибками. Если до этого не производилась замена или удаление катализатора, проблему следует искать именно в нем. Внутри фильтра имеются тонкие керамические соты, которые оплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов. В итоге ухудшается продувка цилиндров, а расход топлива – увеличивается (в среднем на 10-15 процентов).
Отметим, что данные проблемы могут наступить и раньше. Почему оплавляются соты? Причина в повышенном расходе масла. Если его забрасывает в камеру сгорания, выхлоп будет насыщен сажей. Она забивается на входе катализатора. Из-за повышенных температур, сажа начинает тлеть, провоцируя плавление сот. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.
Какие преимущества это дает?
Основной плюс в том, что газы из цилиндров будут беспрепятственно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубу. Даже при высоком расходе масла, сажа свободно уйдет в атмосферу. Срок службы пламегасителя – более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским параметрам. А что касается расхода топлива, это отдельный момент.
Почему пламегаситель лучше?
Ранее мы описали процедуру удаления катализатора. Это наиболее экономный вариант работ. Но потрошить старый катализатор можно только при полной его целостности. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его на новый пламегаситель. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но надолго ли хватит его и не проржавеет ли стенка раньше срока, никто гарантировать не может.
Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками
В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.
Механическая обманка лямбда-зонда
1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.
2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.
Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.
Изготовление механической обманки
Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.
Чертеж обманки
Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.
Установленная обманка
Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.
Созданная своими руками обманка лямбды
Изготовление электронной обманки
Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.
Схема электронной обманки
Дальше рассмотрим процесс по пунктам.
1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.
Электронная обманка
2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.
Электро-обманка лямбды. Фото — drive2
3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.
Еще вариант обманки
Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.
В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.
Что такое лямбда-зонд и зачем нужна обманка
Появление подобных механизмов было спровоцировано жёсткими экологическими нормами. После установки в современные автомобили каталитических нейтрализаторов, возникла необходимость контролировать состав воздушно-топливной смеси. Эту функцию на себя взял лямбда-зонд.
Название основано на греческой букве, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд – датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. Если лямбда-зонд неисправен, то ЭБУ начинает работать по усреднённым параметрам. Это приводит к повышению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.
Лямбда-зонд наиболее уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали использовать специальные обманки, позволяющие передать на датчик нужные показатели или вовсе блокировать их.
Механический тип обманки
Решают эту проблему с помощью обманок двух типов. Если выбирается механический тип обманки, на место катализатора устанавливают так называемую «проставку». Это деталь из бронзы или теплоустойчивой стали, размер детали должен быть строго определенным. В проставке высверливается отверстие небольшого размера, через которое выхлопные газы смогут попадать в проставку.
Газы взаимодействуют с крошкой из керамики, помещенной внутри проставки. Крошку предварительно покрывают каталитическим слоем. В результате этого взаимодействия происходит окисление CO и CH кислородом и на выходе концентрация вредных веществ снижается.
Сигналы с обоих датчиков будут разными, блок управления «увидит» изменение синусоиды сигнала изменилась и воспримет это как штатную работу катализатора. Такой вариант является самым бюджетным. Механический вариант одинаково хорошо подходит практически для любого автомобиля, отечественного или импортного, на котором датчик вкручивается.
Быстрая проверка работоспособности датчика кислорода
Многими автовладельцами неоднократно подтверждено, что электронная обманка нормально работает лишь в том случае, если лямбда-зонды на машине исправны. Быстро проверить работоспособность датчиков достаточно просто, для диагностики понадобится лишь мультиметр. Выполняем проверку в следующем порядке:
Но стоит заметить, что такая проверка не дает представление о стопроцентной исправности датчика, она лишь подтверждает, что лямбда-зонд находится в рабочем состоянии.
Ясно, что он, реагируя на количество кислорода в выхлопных газах, выдает напряжение 0,1 – 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива – бедную смесь обогащает, богатую обедняет
Таким образом поддерживается оптимум, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно посмотреть осциллографом) как серия импульсов равной длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, размахом от 0,1 – 0,2В до 0,8-0,9В. Так все и работает, пока замкнута цепь авторегулирования, включающая в себя двигатель с «обвеской», ЭБУ и Лямбда-Зонд
Цепочка начинает плохо работать, если озаботиться экономией и экологией и поставить газобаллонное оборудование (ГБО). Для двигателя с моновпрыском , вполне достаточно простой эжекторной системы. Только вот желтая лампочка Check Engine начинает гореть постоянно, а при езде на бензине появляется солидный перерасход.
Бытует мнение, что это виноват газ. Якобы Лямбда-Зонд «приучен» к бензину, а «на газу он сходит с ума». На самом деле всё гораздо проще
Лямбда-Зонду не важно, какое топливо сгорает. Он продолжает так же исправно реагировать на количество кислорода в выхлопе
Вот только его реакция никак не сказывается на работе двигателя – ведь цепь авторегулирования разорвана. Если раньше, в ответ на сигнал о богатой смеси, ЭБУ сокращало подачу бензина (на меньшее время включая форсунку) , а на сигнал о бедной – обогащало, поддерживая стехиометрическую смесь , то при работе с газом ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО . Видя, что реакции нет ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит на режим «аварийной» работы. При езде на газе это никак не влияет на его расход, поскольку он определяется настройкой ГБО . Но при переключении на бензин расход резко возрастет потому, что «аварийный режим» остается в памяти ЭБУ . Для нормальной работы двигателя на газе как раз и нужен Эмулятор Лямбда-Зонда. Его задача — обмануть ЭБУ , при работе на газе показать, что всё в порядке. Делает это он очень просто: выдает сигнал, похожий на реакцию реального Лямбда-зонда при нормальной работе. Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнёт обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это и бывает, при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ в аварийный режим не переходит. Можно купить готовый эмулятор, можно изготовить самому по простой схеме, главное – правильно подключить.
Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?
Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.
Первый вариант
Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.
Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.
Второй вариант
- Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
- В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
- Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.
Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.
Особенности установки проставки
Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:
- Отключить минусовую клемму АКБ.
- Вывернуть контроллер.
- Накрутить втулку на зонд.
- Завернуть модернизированный узел на место.
- Подключить аккумулятор.
После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.
