Основные признаки неисправности сцепления
Как показывает практика, проблемы со сцеплением часто обусловлены неправильной эксплуатацией авто — слишком высокими оборотами мотора при старте с места, удерживанием ноги на педали в ходе езды и т. д.
К таким факторам можно отнести и превышение ресурса эксплуатации отдельных узлов и деталей механизма сцепления. Достаточно часто проблемы с включением передач связаны с чрезмерным износом ведомого диска. Эта деталь при условии правильной эксплуатации авто «ходит» более 100 000 км, но если водитель любит резкие старты и увлекается экстремальным вождением, то ведомый диск сцепления может не прослужить и 50 000 км.
К проблемам в работе сцепления могут привести низкокачественные комплектующие, использованные в ходе ремонта механизма
Выбирая запчасти для авто, всегда стоит обращать внимание на оригинальные детали или изделия известных брендов.. В ходе диагностики авто выявить неисправности рассматриваемого механизма можно, обращая внимание на внешние признаки проблем со сцеплением
В то же время стоит учитывать, что похожие симптомы могут иметь место при разных неисправностях. Именно поэтому для точного выявления причин в автосервисе производится разборка механизма.
В ходе диагностики авто выявить неисправности рассматриваемого механизма можно, обращая внимание на внешние признаки проблем со сцеплением. В то же время стоит учитывать, что похожие симптомы могут иметь место при разных неисправностях
Именно поэтому для точного выявления причин в автосервисе производится разборка механизма.
Внешние признаки проблем со сцеплением:
- Механизм не полностью выключается (сцепление «ведет»).
- Сцепление не полностью включается («буксует»).
- Механизм работает рывками.
- При включении сцепления наблюдается вибрация.
- При выключении сцепления слышны посторонние шумы.
Если сцепление выключается не полностью, то водитель будет испытывать сложности с включением передач при работающем моторе. При этом может быть слышен посторонний шум, свободный ход педали будет увеличиваться.
При «пробуксовке» сцепления, как правило, чувствуется запах «подгорающих» фрикционных накладок. Такая неисправность сопровождается проблемами с разгоном авто, перегревом мотора и увеличенным потреблением топлива.
Такие симптомы, как рывки во время работы сцепления, вибрации при его включении и нехарактерные звуки при выключении, будут заметны даже неопытному водителю.
В отдельную категорию неисправностей сцепления следует выделить проблемы, характерные для авто с роботизированной коробкой передач. Если авто имеет механическую КПП, то водитель, который ездит на нем некоторое время, уже имеет понимание, в какой момент хода педали срабатывает сцепление и насколько плавно оно включается. На основании такого опыта можно выявить симптомы появления проблем в работе механизма. В то же время такой возможности нет у водителей автомобилей с РКПП, так как включение/выключение сцепления осуществляет блок управления.
Чтобы иметь возможность выявить симптомы неисправности сцепления на авто с роботизированной коробкой передач, необходимо иметь представление об особенностях работы «робота» на конкретной модификации авто.
Какие еще встречаются неисправности сцепления автомобиля
Если в процессе включения передачи в автомобиле наблюдается вибрация, вероятно, имеет место одна из следующих причин:
- плохо закрепленные двигатель и КПП;
- износ шлицев на первичном валу коробки передач;
- износ маховика, нажимного диска либо диафрагменной пружины;
- коробление накладки;
- расшатывание заклепок на накладках;
- заедание ступица ведомого диска на шлицах первичного вала либо потеря упругости пружин на ведомом диске.
Неисправность может быть также обусловлена неодинаково отрегулированными рычагами нажимного диска. Кроме того, трансмиссия автомобиля часто вибрирует по причине неверно установленного свободного хода педали, поврежденного ведомого диска либо усталости пружин этого диска. Наконец, вибрация в трансмиссии зачастую происходит из-за сильного износа или выхода из строя демпфера ведомого диска.
Если при выключении сцепления в нем возрастает шум, это чаще всего говорит об износе или поломке выжимного подшипника. Неисправность также вызывается значительным усталостным износом переднего подшипника первичного вала коробки передач. Кроме того, могут повредиться штифты диафрагмы выжимного подшипника, и это также создает шум.
При включении механизма повышенный уровень шума свидетельствует о пониженной упругости или поломке демпферных пружин либо о выходе из строя пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом. Оттяжная пружина на вилке выключения может в процессе эксплуатации также потерять упругость или соскочить, чем в том числе обуславливается повышение шума.
Когда при выключении зажигания педаль сцепления остается прижатой к полу, скорее всего, имеет место заедание привода или выжимного подшипника. Если нажимаемая педаль начинает скрипеть при выключенном двигателе, втулка оси этой педали изношена либо не смазана.
Если же выключить сцепление можно только при резком нажатии на педаль, а при плавном нажатии педаль сразу утапливается в пол, не задействуя механизм, тут стоит говорить об одной из нескольких причин неисправности:
- износ или сильное загрязнение зеркал главного цилиндра;
- значительный износ манжеты на поршне главного цилиндра;
- при гидравлическом приводе выключения недостаточный уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра;
- недостаточная герметичность в соединении трубки с главным и рабочим цилиндрами и, как следствие, подтекание рабочей жидкости.
Если переключение передач сопровождается рывками автомобиля, скорее всего, заедают ступица ведомого диска или привод выключения сцепления, замаслились фрикционные накладки ведомого диска или загрязнились маховик с нажимным диском. Причина может быть и в чрезмерном износе фрикционных накладок, а также в их расшатанных заклепках.
Сведем признаки неисправности сцепления автомобиля в единую таблицу.
Признаки | Неисправности |
сцепление не полностью выключается (его «ведет») | ведомый диск деформирован; шлицы на ведомом диске изношены; повреждена или изношена накладка ведомого диска; ослабилась или вышла из строя диафрагменная пружина; рабочий цилиндр неисправен; гидравлический привод засорился; нарушена герметичность гидропривода; трос механического привода поврежден, удлинился или заедает; рычажная система неисправна. |
наблюдаются рывки во время работы | повредились или износились накладки ведомого диска; ведомый диск замаслился; заедает ступица ведомого диска в шлицах; диафрагменная пружина деформировалась; износились или вышли из строя пружины демпфера; деформировался нажимной диск; ослабли опоры двигателя. |
узел вибрирует при включении | изношены шлицы на ведомом диске ведомый диск деформировался; ведомый диск замаслился; диафрагменная пружина деформировалась; опоры двигателя ослабли. |
при выключении сцепления возникает шум | изношен или поврежден подшипник включения. |
Замена и цена вопроса
Любой водитель в наше сложное время задаст вопрос: «Сколько стоит замена подшипника, как поступить лучше: купить подшипник в торговле, или доверить это мастерам СТО?» Многие приличные заведения стараются иметь своих надёжных поставщиков запчастей, не накручивать дополнительную наценку при замене деталей. В таком случае выгода автовладельца очевидна: мастерская отвечает и за работу, и за запчасть.
Выжимной подшипник на средний зарубежный автомобиль стоит от 9 до 22 долларов. Если это дорогой автомобиль (BMW), то и цена немного выше: 25 долларов. Выпуском этих деталей занимаются разные фирмы, цена может отличаться. Сама работа по замене стоит столько, сколько и сам подшипник. Многое зависит от ценовой политики предприятия, «жадности» владельца, наличия акции и дополнительных услуг.
Виды неисправностей сцепления и признаки таких поломок
Если не углубляться в детали, интересные лишь узкому кругу специалистов, существует два вида поломок сцепления. В первом случае сцепление не включается нормально – пробуксовывает, а во втором случае, оно не выключается нормально – сцепление ведет. Понятно, что и первый, и второй вариант не добавляют ни комфорта во время езды, ни управляемости автомобилю, да и безопасной такую езду уже назвать трудно.
Рассмотрим основные признаки неисправности сцепления в автомобиле:
- рывки при переключении передач;
- падение тяги;
- посторонние звуки во время переключения передач и в самом начале движения;
- запах горелого пластика без видимой причины;
- повышение расхода топлива в сочетании с одним из выше приведенных признаков;
Как вы можете увидеть, перепутать неполадки в системе сцепления с чем-то другим, достаточно сложно. Кроме этого бывают и другие признаки неисправности. Так например, выжимной подшипник, когда он выходит из строя, порадует водителя и пассажиров очень неприятным и громким визгом.
Если говорить о причинах появления подобных неисправностей, то это почти всегда неправильная эксплуатация и неправильные действия водителя. Вы наверняка видели, как некоторые лихачи трогаются с пробуксовкой. Это отличный способ быстро убить сцепление и не только его. Судорожные попытки выехать из сугроба или ямы, выжимая из машины последние соки, так же приводит к преждевременному износу элементов системы сцепления. Так же сцепление не любит, когда вы резко бросаете педаль, или переключаете передачи через одну, а то и через две.
Долгое стояние в пробках с выжатой педалью сцепления, укорачивает срок службы выжимного подшипника, а резкие ускорения или торможение при не полностью выжатом сцеплении вызывают быстрый износ диска.
Статья в тему: Что такое гидрокрекинговое масло и чем оно отличается от синтетического
Признаки неисправности сцепления
Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.
Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.
- Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
- Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
- Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.
Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.
Как проверить сцепление
Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.
«Ведет» или «не ведет»
Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.
Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.
Буксует ли сцепление
Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.
Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.
Проверка износа сцепления
Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:
- Запустить двигатель и включить первую передачу.
- Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.
- если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
- если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
- если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.
Почему неисправность сцепления автомобиля возникает раньше срока
Срок службы данного узла достаточно большой и составляет 100-150 тысяч км пробега в зависимости от марки автомобиля и условий его эксплуатации. Сократить этот ресурс могут несколько факторов:
- агрессивная манера вождения (резкие нажатия и грубые отпускания педали ведут к быстрому износу фрикционных накладок);
- эксплуатация машины в максимально нагруженном состоянии (обычно это касается коммерческого транспорта для перевозки грузов);
- несоблюдение требований по буксировке других автомобилей (при значительно большей массе буксируемого транспортного средства можно сжечь сцепление, что проявляется в характерном запахе гари — сигнал неисправности для немедленной остановки);
педаль сцепления используется слишком часто и без особой необходимости (например, долгое время удерживается в наполовину нажатом состоянии).
Немного об устройстве
Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.
Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.
Сцепление, его виды, назначение и устройство
Что значит «ведет»
Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.
Сцепление, проблемы и их решение.(часть№1)
Симптомы
Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.
Причины
- Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
- Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
- Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
- Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
- Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
- Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
- Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
- Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.
Понимание буксует или ведет сцепление
Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.
Сцепление Матиз: регулировка троса сцепления.
Как провести осмотр корзины сцепления?
Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.
Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:
Поставить автомобиль на ручник.
Завести двигатель и включить передачу 3 или выше.
Опустить правую педаль, нажать на газ.
Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.
О чем же свидетельствуют те или иные варианты?
Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.
Важно
Если двигатель продолжает работать, то это должно настораживать. Корзина неисправна, поскольку не позволяет всему сцеплению полностью отключиться
Необходимо заменить не только корзину, но и диск.
Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:
- Сделать холостой запуск двигателя.
- Прожать до упора правую педаль.
- Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.
В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.
Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.
Итак, последовательность следующая:
- Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
- Открутить трос, обеспечивающий передачу.
- Отсоединить стартер.
- Ослабить крепежи сверху коробки.
- Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
- Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
- Раскрутить шаровую опору.
- Отсоединить защиту двигателя.
- Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
- Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
- Открутить крепежи и болты коробки передач.
- Используя домкрат, поднять двигатель.
- Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.
После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.
Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи
Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились
Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.
После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.
В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.
Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.
Как отрегулировать сцепление?
Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.
Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.
Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.
Регулировка сцепления:
Регулировка хода педали сцепления
Регулировка гидравлики происходит по-другому. Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.
Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:
- С кронштейна и вилки снять пружину.
- Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.
Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин
