Как снять защиту двигателя на Лада Калина своими руками

Защита картера на Ладу Гранта своими руками

• Защита картера служит барьером от механических повреждений основных узлов, находящихся под днищем машины.
• Антикоррозионная функция. Дождь, снег, а также присыпка на дорогах при гололеде отрицательно сказываются на состоянии днища машины, вызывая коррозию. Защита картера на Ладу Гранта позволяет предотвратить преждевременную коррозию, защищая собой важные узлы машины. Сама она имеет порошковое покрытие и обработана антикоррозионным средством.
• Безопасность машины. Благодаря ребрам жесткости, которые имеет защита картера, недоброжелателям будет невозможно подобраться к основным узлам автомобиля.

Виды конструкций защиты картера

Защита картера в основном изготавливается из композитных материалов или нержавеющей стали. Бывают и пластиковые конструкции, но зачастую они ненадежны, и могут дать трещину даже при небольшом ударе. Поэтому если вы будете выбирать материал для защиты картера, не стоит экономить, ведь безопасность и надежность вашей машины зависят от вложенных в нее средств.

Достаточно часто хвалят недорогую металлическую, из гнутой стали защиту картера «Шериф». Имеет толщину 2 мм. Отличается хорошим

Как устанавливается защита картера на Ладу Гранта своими руками

Процесс установки своими руками защиты картера на Ладу Гранта не сильно трудоемкий (может занять около 40 минут). Но чтобы не возникало трудностей с установкой, нужно как следует подготовиться.

Нам потребуется набор гаечных ключей: ключ-трещотка, рожковый ключ на 19 и пара накидных головок 17 и 19. Если у вас есть защита картера от Лады Калина, то она тоже подойдет. Однако учитывайте, что для коробки автомат и механики защита бывает разной. Уточните этот фактор перед приобретением.

Начинаем процесс установки:

• Сначала нужно загнать свой автомобиль на яму или ремонтную эстакаду, иначе у вас не будет доступа к днищу транспортного средства. Обязательно подставьте противооткатные упоры под колеса и поставьте на ручной тормоз.

• Вполне вероятно, что вам могут мешать передние колеса. Для этого нужно их демонтировать, приподняв домкратом, но прежде подставить противооткатную упору под задние колеса. Можно воспользоваться обычными кирпичами или деревянными брусками.

• Залазим под машину. Если у вас установлена стандартная серийная защита, демонтируйте ее гаечным ключом, откручивая болты по периметру. После снятия обязательно протрите от грязи нижнюю часть двигателя. Если есть необходимость, то протрите его антикоррозионным средством, чтобы защитить мотор от ржавчины. Пока открыт доступ к другим узлам машины, рекомендуется произвести их чистку, так как пыль и грязь отрицательно сказываются на антикоррозионных свойствах всех деталей автомобиля.
• Половина работы уже сделана. Нужно установить новую защиту картера. Берем те же самые открученные с прошлой защиты винты, а затем с их помощью крепим обратно к днищу Лады Гранты. Перед монтажом хорошо бы обработать винты солидолом или другой смазкой. Если понадобится еще раз их демонтировать, это будет уже проще сделать, так как защита на днище находится в агрессивных условиях. С передней части машины защита картера крепится за так называемые крабы. С другой стороны – за опоры рычагов.

Важно помнить, что если использовать слишком дешевые и некачественные материалы для защиты, то в свое время они не спасут двигатель от механических повреждений. Мотор машины – это самый дорогой в ней узел и требует хорошего обслуживания. Как бы положительно ни отзывались о пластиковых защитах картера для Гранты, они всегда имеют низкую прочность, тем самым уступая металлическим

При ударе металлическая защита просто прогнется, а пластик лопнет, а то и разлетится

Как бы положительно ни отзывались о пластиковых защитах картера для Гранты, они всегда имеют низкую прочность, тем самым уступая металлическим. При ударе металлическая защита просто прогнется, а пластик лопнет, а то и разлетится.

Некоторые автолюбители самостоятельно усиливают конструкцию защиты дополнительными ребрами жесткости, наваривая их поверх серийного металла. Однако для большинства случаев вполне достаточно 2 мм толщины металла, и вам нет необходимости дорабатывать уже купленную защиту.

Замена Прокладки Гбц Калина 8 Кл

Если на двигателе RPLada Kalina обнаружена течь моторного масла (11194 1,4 16 кл.) При охлаждении воды в местах соединения головок цилиндров снимите и замените прокладку. Утечка также происходит из-за искривления головы из-за перегрева. Вам понадобятся: динамометрические ключи 13, 17, 19, 19, головные головки P 10, 13, 17, шестигранный ключ P 10, отвертка.

1. Снимите обшивку двигателя (» «) 2. Установите поршень 1-го цилиндра в поршень ВМТ такта сжатия (см. )

Уменьшите давление электропитания, если работа сделана немедленно 3. Уменьшите давление в системе P (см. Снижение давления топлива в системе P). 4 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

5. Слейте охлаждающую жидкость (см. Замена антифриза). 6. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра).

7. Отсоедините нагревательные шланги от дроссельной заслонки; 8. Снимите узел дроссельной заслонки (см. Снятие и установка дроссельной заслонки).

9. Отсоедините блоки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и снимите свечи зажигания (см. Замена и техническое обслуживание свечей зажигания). 10.

Отсоедините прокладки жгута проводов от датчика падения давления масла от датчика температуры замерзания, чтобы можно было регистрировать управление двигателем и датчик фазы. 11. Открутите хомуты и отсоедините 5 шлангов радиатора. термостат труб п. 12.

Отсоедините блок трубки от датчика антифриза. 13. Открутите гайку на гайке крепления наконечника массовой проволоки ключом на 13 и снимите провод. 14. Снимите впускной коллектор (см. Снятие и установка впускного коллектора).

READ Замена Сальников Клапанов Ваз 2107

пятнадцать.

Снимите винт на прижимной пластине кронштейна топливопровода к головке цилиндров и снимите пластину. 16. Открутите крепежный болт гаечным ключом 10 и отсоедините провод заземления от головки устройства. 17. Снимите крышку головки (см.

Заменить уплотнение крышки головки цилиндров). 18. Снимите гаечный ключ на 5 мм и снимите защитную крышку переднего ремня ГРМ.

19. Отвинтите крепежные болты или верхнюю переднюю крышку шестигранного ключа привода зубчатого ремня на 5 и снимите крышку. 20. Отпустите ключ на 15 болтах крепления натяжного ролика и снимите ремень ГРМ.

21. Чтобы шкивы распределительного вала не вращались, выкрутите болты прикрепив шкив, снимите шкивы. 22. И вынимаем шпонки из пазов валов валов 23.

Поверните ключ на 15 крепежных болтах, чтобы снять натяжной ролик. 24. Снимите основной ролик, повернув гаечный ключ на 15 крепежных болтов. 25. Снимите 10 5 болтов, крепящих крышку заднего ремня ГРМ, и снимите крышку. Инжир.

READ Замена Вилки Сцепления Ваз 2109

6. 3. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров 26. Снимите 10 болтов, крепящих головку блока к блоку цилиндров с помощью шестигранного ключа в обратном порядке (рис. 6.

3) и снять головку блока. 27. Снимите прокладку головки. Болты головки цилиндров растягиваются при повторном использовании, поэтому замените их новыми.

28. Очистите соединительные поверхности головки цилиндров и блока цилиндров (вы должны быть сухими и безупречными). 29. Удалить масло из резьбовых отверстий в блоке под болты головки. 30. Убедитесь, что в гнездах последних отверстий блока цилиндров под основными болтами имеются 2 монтажные втулки.

Крепление ГБЦ ГБЦ ВАЗ инжектор 8 клапанов калины

Если головки втулок остаются в головке или на выходах блока во время снятия, вдавите их в блок в соответствии с полной программой. 31. Установите самую последнюю прокладку головки на устройство. Использование использованной прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки удалите масло с подключенных поверхностей устройства и его головки. Прокладка может быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на поверхность прокладки. 6.

READ Сколько Заливать Масла В Ирбис Ттр 250

3 Процедура затяжки болтов головки блока цилиндров 32. Установите головку на блок, убедившись, что коленчатый вал и распределительный вал находятся в положении ВМТ (оба цилиндра 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты, крепящие головку блока в последовательности (показано на рис. 6.3 PS в четыре этапа: 3,5. момент 69,4

85,7 Нм (7,1 8,7 / Нм) 4. Затяните болты полностью.

33. Присоедините снятые детали к головке устройства и подсоедините шланги и провода P в обратном порядке. Установка впускного распределительного вала, обеспечивающего работу датчика ПП на двигателе. Установите шкивы впускного распределительного вала таким же образом. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. Замена редуктора P и натяжного ролика) и ремня генератора (см.

Источник

Почему иммобилайзер не работает и как это исправить?

Основными причинами неработоспособности иммобилайзера являются:

1. Неактивированный блок управления и рассинхронизация ключа и автомобиля. Для исправления этих неисправностей обычно хватает процедуры повторной активации.
2. Попадание жидкости во внутренности блока. В этом случае устройство придется снять с машины и просушить. Если после этого работоспособность системы не восстановится, то блок подлежит замене.
3. Выход из строя предохранителя цепи питания. За питание иммобилайзера отвечает 10-амперный (на Калине 1) или 15-амперный (Калина 2) предохранитель, установленный в монтажном блоке в панели приборов. Если после замены предохранителя устройство не работает или происходит повторный выход из строя плавкой вставки, то автомобиль следует отбуксировать для тщательной диагностики в сервисный центр.

Установка нового клапана

Монтаж нового клапана происходит в обратном порядке. В случае если будет ставиться старый клапан, необходимо тщательно очистить его. Если же он новый, просто притрите его, дабы бензин либо воздух не попадал наружу. Далее выставляем зазор клапанов. Процесс надо осуществлять на холодном моторе при снятой крышке клапанов. Кстати, охладить мотор можно с помощью антифриза. Для демонтажа нужно:

• открутить все болты крепления;
• потом снять крышку, которая закрывает ремень ГРМ. Отметим, что ремень генератора трогать необязательно;
• далее требуется произвести снятие всех свечей для большего удобства. С головки также можно полностью убрать масло. Использовать для этого можно любой шприц. Если на распределительном вале есть кулачки с выработкой, рекомендуем заменить его полностью;
• на место крепления крышки прикручивается приспособление, которое утапливает клапан;
• далее специальным ключом нужно повернуть коленчатый вал до тех пор, пока метки на шкиве не будут соответствовать меткам на крышке ремня;
• наконец, необходимо еще довернуть его на 3 зуба. Поршень в этом случае становится в свою мертвую точку.

Стоит отметить, что замена масла после данной процедуры не требуется. После этого рекомендуется проверить зазоры клапанов, так как, возможно, где-то нужно сменить шайбу. Итак, вначале необходимо проверить зазор на первом, а потом на третьем кулачке. Проверьте, чтобы на щупе был размер от 0,2 до 0,35 мм. В случае если ход большой, надо поменять шайбу. По такому принципу регулируются все оставшиеся элементы. Если замена клапана производилась правильно и с использованием специального инструмента, то в процессе эксплуатации сложностей не возникнет. После проделанной работы двигатель должен работать хорошо. Отметим, что после таких работ автовладелец может проехать около 50 000 – 60 000 км без проведения регулировок.

https://youtube.com/watch?v=aIOMGBmM3SM

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

• поставить машину на «яму» или эстакаду;
• включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
• поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
• обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
• используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

• поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
• снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
• накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
• кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

• приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
• убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
• чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
• накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Экстерьер

Изначально Lada Kalina рассматривалась исключительно как «рабочая лошадка». Следовательно, отношение к дизайну во многом характеризовалось остаточным принципом. Дескать, для такой машины это не главное. Но после проведенного рестайлинга модель стала смотреться куда более живо и агрессивно.

Изначально Лада Калина была простой машиной. Скорее, даже слишком простой.

Передний бампер украсил огромный воздухозаборник, подпирающий небольшую радиаторную решетку. А под эффектными фарами выглядывают небольшие противотуманки, размещенные в массивных посадочных местах.

Новая Калина спереди смотрится куда интереснее!

Впрочем, в профиль изменений на порядок меньше. Те же скромные и пропорциональные двери, круглый лючок бака с выемкой для открывания, передние крылья и прочее. Пожалуй, изменения коснулись только колесных дисков и задних крыльев.

Сбоку кроме иных задних крыльев и колесных дисков перемен не наблюдается.

В отношении кормы ситуация схожая. Никаких коренных перемен не наблюдается, за исключением заднего бампера, который стал массивнее и мощнее, а еще обзавелся новыми отражателями и накладкой в нижней части.

Сзади изменения более заметны, но и они не принципиальны.

Образ Lada Vesta принципиально иной. Она не была невзрачной машинкой, которой впоследствии попытались привить псевдо агрессивные черты. Изначально Lada Vesta создавалась как этапный и выразительный автомобиль – первый представитель нового корпоративного стиля АвтоВАЗа. Поэтому и смотрится она гармоничнее – фары, хром, воздухозаборник, противотуманки, линии «Х» и прочие элементы передка отлично сочетаются.

Передок Весты гораздо более гармоничен.

Сбоку впечатление то же. Цельный, законченный продукт, с логичными линиями и переходами, стильными колесными дисками и немалым клиренсом.

Дорожному просвету Лада Веста могут позавидовать и некоторые кроссоверы.

Да и корма не подвела. Рубленые линии стопов впечатляют, особенно на фоне скромного бампера и пропорциональной крышки багажника, украшенной крупными буквами названия бренда.

Сзади Веста смотрится просто отлично!

Как поставить защиту на калину

нужна защита, по форуму нашел предложение от

kalinazapchast.narod.ru

защита картера (титан) 1000р и

dzk.ru

защита картера ВАЗ LADA Kalina цена не указана,

собственно что лучше поставить, и у кого стоит покажите фотку.

Меню пользователя Andrew

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Andrew

Andrew

, по моему совершенно без разници что ставить.

титан конечно лучше — он легче, ну а по большому счёту главное чтобы криво не было сделано — чтобы она пед проблем прикручивалась

19.05.2006, 21:27

#2

Меню пользователя BG

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу BG

Найти ещё сообщения от BG

19.05.2006, 22:53

#3

Меню пользователя dim-dim

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от dim-dim

главное чтобы защищала, кто брал там или там как впечатления. это интересует. фото бы хотелось, повторюсь увидеть.

офф, насчет слива масла, на 99 вазе, была защита, так вот там стояла защита, с ней на бордюр 20 сантиметрой выскакивал, как говорится ноу проблем, так вот, в ней, в самом листе, было отдельное отверстие, располагалось под гайкой слива, масло без проблем менялось, гайка простым Z образным ключем откручивалась, ребра жесткости были.

19.05.2006, 23:41

#4

Меню пользователя Andrew

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Andrew

поправлю себя. защиту лучше покупать с двумя дырками. одна для слива масла с двигателя, другая с коробки

а вообще вам решать.

20.05.2006, 21:11

#5

Меню пользователя dim-dim

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от dim-dim

20.05.2006, 22:25	#6
Меню пользователя Anonymous

С машинами никогда не связывался до покупки в мае Калины, поэтому, если вопрос детский — не кидайте в меня камнями.

Когда покупал машину заказывал защиту картера. Но как она должна выглядеть не знаю. Судя по форуму — это некая пластина прямо под двигателем и всеми его частями. У меня только пластина перед двигателем (наверноя стандартный корпус). Под двигателем ничего нет.

Если у меня не стоит защита картера, то это уже 5-ый недочет Инком-Авто. До этого я выяснил, что не ту антикорозийку, не ту магнитолу сделали, не выдали черный корпус со схемой для иммобилайзера, не выдали Сервисную книжку и Инструкцю. Инструкцию уже 26-й день как не выдают.

29.05.2006, 10:51

#7

Меню пользователя randrewz

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от randrewz

Вот млин, обещал фотки и забыл совсем. Извиняюсь, на дачу уехал. Итак приступим:

— Титановая защита картера.

Пока менял сцепление .

— Стартер сухой как и писалось в ЗР, советую всем снять, набить туда шрусика, там всего 2 гайки на 15.

— Место крепления противотуманки, которых еще не продают

— Виновник торжества. Вроде с диском все нормально, но после установки LUK стало лучше, появилась уверенность в трогании. Корзина наверно кривая с завода была.

Причины демонтажа

Калина установлена на подъёмник и готова к демонтажу защиты

Довольно много причин возникает, по которым необходимо совершить снятие защиты двигателя (еще ее называют картерная защита или брызговик мотора). Некоторые владельцы Калины даже не знают, зачем и почему необходим демонтаж.

Итак, рассмотрим основные причины, по которым снимается защита двигателя:

1. Замена самой детали в связи с нее деформацией, вследствие наезда на препятствие.
2. Замена или демонтаж переднего бампера потребует снять защиту.
3. Замена масла в двигателе или коробке передач.
4. Демонтаж двигателя или других элементов мотора.
5. Ремонтно-восстановительные работы по передней части кузова.
6. Замена элементов ГРМ, стартера или другие деталей, к которым необходим доступ снизу.
7. Прочие операции, которые потребуют демонтаж защиты.

Итак, основные причины рассмотрены, и можно преступить к процессу подготовки.

Что потребуется

Для демонтажа-монтажа защиты двигателя потребуется крестообразная отвертка и головка (ключ) на 10. Когда инструментарий подготовлен, можно приступать непосредственно к процессу, который займет в среднем минут 10.

Процесс снятия защиты

Демонтаж защиты двигателя Лада Калина происходит на яме или подъемнике, поэтому стоит заранее побеспокоится, о наличие такого места

Желательно, чтобы машина была остывшая, поскольку одно неосторожное движение может привести к ожогу

Панорамный вид защиты установленной на Ладу Калину

Итак, преступим непосредственно к самому процессу снятия.

Поднимаем автомобиль и находим болты крепления. Их должно быть шесть штук, как указано на фотографии.

Показаны места, где находятся болты (винты) крепления стандартной защиты двигателя Лада Калина.

1. Сначала, необходимо открутить задние крепления, чтобы защита провисла.
2. Поскольку может быть неудобно, операцию лучше всего выполнять с помощником.
3. Помощник держит защиту, и теперь можно выкрутить передние четыре болта.

Вот так легко и просто за 5-10 минут можно демонтировать стандартную защиту двигателя.

Доработка и тюнинг

Многие производители предлагаю широкий ассортимент дополнительных защитных средств, которые дадут возможность обезопасить мотор.

Установленная дополнительная защита на Калину

Правда, для ее установки потребуется сделать дополнительные отверстия для крепления. Но, это делается легко, при помощи дрели и сверла. Для нарезки резьбы стоит воспользоваться стандартным метчиком на 10. Прикручивается она болтами к лонжеронам кузова.

Вид сзади установленной дополнительной защиты двигателя Лада Калина

Рекомендации по выбору аксессуара на Ладу Гранту Лифтбек

При выборе изготовителей отдавайте предпочтение оригинальным конструкциям. С большей долей вероятности можно утверждать о 100% совместимости креплений — отверстий под болты.

Приобретение кастомных защит не всегда гарантирует совместимость по крепежам, ширине, длине. Нередко владельцы самостоятельно допиливают отверстия для посадки на крепежные болты.

Выбор производителя зависит от решения владельца и стоимости детали.

Мастера сервисных центров рекомендуют приобретать аксессуары с заводской выштамповкой и ребрами жесткости. Такая конструкция прочнее цельнолистовых аналогов.

Двигатель

На сегодняшний день уже не двигатели, а автоматические трансмиссии наиболее чувствительны к температурному режиму. Начинку коробок с большим количеством передач размещают в очень компактные корпуса, и этот шаг требует наличия высокопроизводительной системы охлаждения. На сегодняшний день уже не двигатели, а автоматические трансмиссии наиболее чувствительны к температурному режиму. Начинку коробок с большим количеством передач размещают в очень компактные корпуса, и этот шаг требует наличия высокопроизводительной системы охлаждения. Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.

На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.

Примерочная

Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.

Выбор нового элемента

Получить новый элемент защиты двигателя можно двумя способами.

1. Приобрести готовое изделие. Легкий способ, который потребует от вас посетить магазин специализированного оборудования, купить пластину, а затем установить ее согласно имеющимся креплениям. В редких случаях крепежи приходится адаптировать под свою машину.
2. Изготовить пластину своими руками. Задача не из простых, но позволяет существенно сэкономить. Вам потребуются определенные навыки, лист качественного металла, болгарка и некоторое время.

Принимая во внимание особенности представленных вариантов, советуем остановиться на первом. Все же самостоятельное изготовление — процесс сложный, требующий тщательного подхода

Есть несколько основных критериев, по которым рекомендуется выбирать защитную пластину для днища автомобиля ВАЗ 2109.

Критерий выбора

Особенности

Убедиться в качестве изделия можно путем изучения документов на деталь или опытным путем. Чтобы наглядно удостовериться в этом, нанесите на поверхность листа кислоту. Нужна кислота, которая имеется в аккумуляторных батареях. Нанесите, а потом начисто протрите. Если на изделии не осталось следов, тогда пластина действительно хорошая, качественная. Если же следы есть, вы имеете дело с сомнительным продуктом. Но проверить реальные характеристики возможно только в процессе эксплуатации, когда защита пройдет испытание дорогами и периодом зима-лето

Большинство пластин, предлагаемых на рынке, позволяют монтировать элемент без снятия брызговиков. То есть монтаж выполняется по строго отведенным местам. Но в этом имеются свои недостатки. Прежде всего, заметно ухудшится воздушное охлаждение силового агрегата. Также образуется свободное пространство между брызговиками и защитой. Это приведет к регулярному скоплению грязи в этой полости. Но смекалка наших автовладельцев — это сильное оружие против недоработок производителей

На рынке выбор огромен, но среди этого ассортимента есть буквально несколько производителей защиты, которым можно доверить свой автомобиль. Яркий пример — это отечественная фирма Шериф (Sheriff). Они изготавливают защиту из стали повышенной прочности, что делает ее отличным помощником в противодействии камням, выбоинам и прочим сюрпризам на дорогах. Структура элемента обеспечивает воздушное охлаждение мотора. Плюс конструкция предусматривает наличие пыльников, защищающих от скопления грязи в полости, и уплотнителей, которые играют роль амортизаторов, гасят шум и вибрации при контакте пластины с днищем. Толщина пластины составляет около 2 миллиметров, но цена доступная

Важный аспект защиты от компании Шериф — это предусмотренные отверстия в плите, через которые можно без снятия элемента поменять масляный фильтр, слить масло, прочие расходники.

Меняем ремень ГРМ на Калина

Если вы желаете приобрести первый опыт замены ремня
ГРМ, Калина – не самый подходящий для этого автомобиль. Лучше доверить ремонтные
работы специалисту. Пора бы и смириться: прошли те времена, когда отечественная
автотехника могла все стерпеть.

Замена ремня ГРМ

В начале процедуры разборки необходимо выставить метки
относительно расположения газораспределительного механизма и
коленвала, чтобы потом собрать механизм согласно их положению.

Второй нюанс – натяжение ремня ГРМ. Сейчас выполнить
натяжение проще – ролики оснащены соответствующими индикаторами, поэтому
нет риска «недотянуть» или «перетянуть». Так постоянно случалось со старыми
авто, когда усилие натяжения определялось «на глазок» и неопытный механик мог запросто
привести механизм в негодность.

При разборке также следует снять датчик положения
коленвала – ведь он может быть поврежден и выведен из строя.

Стоит
помнить, что периодически нужно выполнять замену всех расходных материалов –
гаек, болтов, уплотнителей. И даже водяной насос (помпу) желательно сменить на
новый, особенно если он не в лучшем состоянии.

Какие инструменты понадобятся?

Прежде чем приступать к ремонту, нужно подготовить инструмент.
Вопреки распространенному мифу, что пригодятся молоток и гвозди на 120, для
ремонта Лада Калина понадобится стандартный набор приспособлений. К ним
относят:

• ключи на 17;
• ключ для снятия колеса;
• набор торцовых головок (обязательно должна присутствовать головка
  или ключ на 10);
• отвертка шлицевая;
• натяжной ключ для натяжения ролика.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к разборке ГРМ и снятию ремня,
следует установить автомобиль на ровную поверхность, включить передачу и
поднять переднее колесо на домкрат. Далее поднимите капот, слейте антифриз.

Колесо также рекомендуется снять. Это облегчает доступ
к приводному колесу коленчатого вала и упрощает процедуру разборки механизма.

Замена ремня ГРМ на Калине: пошаговый алгоритм

Вот как заменить ремень ГРМ на Калине:

1. Проведите
   демонтаж ремня генератора.
2. Снимите
   кожух двигателя, вывернув предварительно крепежные болтовые соединения.
   Затем демонтируйте поддомкраченное колесо – вы получите доступ к щитку
   (защита двигателя) и сможете открыть шкив на коленвале.

Шкив коленвала

1. Далее
   необходимо выставить метки. Сначала следует определить верхнюю мертвую
   точку – то есть положение ГРМ по отношению к коленвалу. Это позволит
   избежать отклонений при сборке агрегата и последующих проблем.
2. Ослабьте
   натяжные ролики, чуть-чуть ослабив гайку. Но не откручивайте ее полностью.
3. Снимите
   ремень ГРМ – сначала демонтируйте шестеренки распредвала, затем ролика и только
   после этого шкива водной помпы.
4. Для
   полного снятия ремня демонтируйте генераторный шкив.
5. Установите
   принудительную фиксацию сцепления, чтобы блокировать коленчатый
   вал. Далее необходимо ослабить крепежный элемент приводного
   колеса коленвала и снять его.
6. Снимите
   ремень газораспределительного механизма.
7. Замените
   натяжной ролик на новый (если при прокручивании он заедает, создает шумы и
   скрипы) и установите новый ремень на посадочное место. Произведите сборку
   механизма в обратной последовательности. Не забудьте правильно натянуть
   ремень перед тем, как крышка ГРМ будет установлена на место.

8 и 16 клапанов – какая разница?

Если двигатель на 16 клапанов, то замена ремня ГРМ на
Калина проводится аналогичным способом, что и в случае, когда ДВС на 8
клапанов. Единственная сложность – нужно демонтировать, затем установить обратно
переднюю опору двигателя.

Для этого следует снять болты TORX E14, которые
фиксируют опору к кронштейнам. Чтобы облегчить задачу, если болты туго
откручиваются, необходимо варьировать положение двигателя с помощью домкрата.

На Лада Калина 2 замена ремня выполняется иначе?

Принцип замены все тот же:

1. Снимается защитная крышка двигателя.
2. Производится демонтаж переднего правого колеса и брызговика мотора.
3. Проворачивается коленвал для выставления меток.
4. Снимается шкив коленвала (необходимо открутить болт), отпускается
   натяжение ремня.
5. Ремень снимается, на его место устанавливается новый.

Инструкция по замене

Выполнить работу можно своими руками, поскольку по факту замена масла на «Калине» осуществляется без необходимости в наличии специального инструмента или профессиональных навыков. Даже новички справляются с такой задачей.

Следуйте инструкции, чтобы не допустить ошибок и сэкономить себе деньги на услугах автосервисов.

1. Работы удобнее проводить на смотровой яме или подъёмнике. Включите ручной тормоз, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это обеспечит маслу нужную текучесть, что позволит ему в максимальном объёме выйти из системы. Полноценный слив отработанного масла гарантирует эффективную и длительную работу свежей смазки.
2. Перемещайтесь под машину. Около сливной пробки установите пустую ёмкость, куда будет стекать жидкость. Если на картере двигателя предусмотрена защита, предварительно демонтируйте её.
3. Гаечным ключом, накидной головкой или шестигранником открутите пробку сливного отверстия. Дайте маслу полностью стечь. Для этого потребуется около 20 минут, если двигатель был предварительно прогрет до рабочей температуры. Если масло холодное, оно будет стекать долго, и в системе останется большое количество старой смазки.
4. Пока масло стекает, переходите под капот. Съёмником или своими руками открутите масляный фильтр. Его вы найдёте слева от силового агрегата в нижней части. Если съёмника для фильтра у вас нет, а вручную он не поддаётся, возьмите отвёртку. Ею протыкают насквозь корпус фильтра и используют как рычаг, проворачивая против движения часовой стрелки.
5. После демонтажа фильтра закрутите обратно пробку сливного отверстия. Сначала посмотрите на уплотнитель. Если он изношен, лучше заменить, чтобы предотвратить возможную утечку масла.
6. Уплотнитель нового фильтра смажьте маслом, залейте в корпус свежую смазку примерно на 50% его объёма, после чего закрутите на посадочное место. Устанавливать фильтр следует без использования инструментов, а только вручную, чтобы не повредить элемент.
7. Теперь открутите пробку для заливки новой рабочей жидкости. Заливайте постепенно, а не все 3 литра сразу. Периодически проверяйте щупом уровень масла. Нужно добиться того, чтобы щуп показывал уровень ровно между отметками «Min» и «Max». Если зальёте лишнее количество жидкости, часть придётся опять сливать.
8. Когда всё готово, закройте заливную горловину, запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. Можете проехать 5 – 10 километров, после чего проведите визуальный осмотр под днищем «Калины». Убедитесь, что следы капающего из фильтра или сливной пробки масла отсутствуют. Также проверьте уровень, когда двигатель остынет. Это позволит получить объективную оценку состояния жидкости в картере.

Если вы будете правильно и вовремя менять на «Калине» расходники, включая моторное масло, машина сможет служить многие годы, не доставляя никаких проблем и требуя денег только на плановое обслуживание.