Меры предосторожности
Должны быть соблюдены правила безопасности по отношению к людям и технике:
- не допускать попадания рабочей жидкости на кожу или слизистые оболочки;
- соблюдать противопожарную безопасность;
- при работе под машиной использовать только надёжные опоры, не работать только под домкратом;
- прилагать только допустимые усилия к резьбовым соединениям;
- не пользоваться изношенным инструментом;
- применять чистую тормозную жидкость с положенным допуском, без воды и загрязнений;
- не прикасаться к подвижным деталям механизмов при наличии человека в салоне автомобиля.
Запускать двигатель после работы можно только вне помещения или с гарантированной вентиляцией, угарный газ смертельно опасен.
Источник
Когда нужно прокачивать сцепление
Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.
Удаление старой и заливка новой жидкости
В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.
Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).
Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.
Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.
Завоздушенность системы
Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.
В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.
Ремонт
В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.
При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.
Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)
Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.
Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.
Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.
После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.
После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле
Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра
Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.
1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.
2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.
3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.
4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.
5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.
6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.
7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.
Видео
Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112
1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.
2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.
3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.
4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.
5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:
6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью. После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.
(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)
Особенности прокачки на УАЗ
Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.
Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.
Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.
При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).
Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.
Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).
Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.
С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.
Дальше все собираем и прокачиваем систему.
Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.
Меры предосторожности
Схема устройства сцепления Во время выполнения работы пользуйтесь средствами защиты рук. Проще всего надеть медицинские перчатки. Состав тормозной жидкости способен повредить кожу рук, а также краску, резиновые покрытия и пластик в открытых местах автомобиля. Убедитесь в чистоте инструментов. В систему не должно попасть грязи, пыли, металлической стружки и тому подобного. Если работаете уже использовавшимся ранее шлангом и шприцем, промойте их как можно лучше. Протрите ключ, которым будете откручивать клапан штуцера. Многие расширительные бачки имеют на горлышке мелкую сетку, чтобы автоматически предотвращать попадание грязи в систему.
Это интересно: Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Порядок прокачки
Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.
Необходимые инструменты
Вам потребуется:
Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
Пустая тара для слива старой жидкости.
Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность
Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет
Прокачка сцепления двумя людьми
При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:
- Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
- Найдите емкость с рабочей жидкостью.
- Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
- Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
- Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
- Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
- Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
- С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
- Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
- Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
- 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.
Один человек
Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.
Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.
Сделайте следующие шаги:
- Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
- Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
- Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
- Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
- Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
- Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
- Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.
Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.
О главном и рабочем цилиндрах сцепления
Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это является особенностью всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семёрки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестёрке» состоит из трёх основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.
О главном цилиндре сцепления
Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.
Главный цилиндр сцепления «шестёрки» не отличается большими размерами
О рабочем цилиндре сцепления
Рабочий цилиндр — это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.
Рабочий цилиндр «шестёрки» — второй важный элемент гидравлики сцепления
Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.
Шланги гидропривода сцепления
Третьим важнейшим элементом гидропривода сцепления являются шланги высокого давления, без которых функционирование системы попросту невозможно. На ранних моделях «шестёрок» эти шланги были полностью металлическими. На более поздних моделях начали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. У этих шлангов было преимущество: они выдерживали высокое давление и при этом были гибкими, что существенно упрощало процедуру их замены.
Армированные шланги очень гибкие, но не слишком долговечные
Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.
Когда требуется прокачка сцепления
Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:
Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.
То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».
Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.
Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.
Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.
Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.
Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.
Монтаж гидравлического выжимного подшипника сцепления
Перед установкой CSC в коробке передач необходимо проверить:
• оснащён ли элемент пластмассовой измерительной пластиной;
• имеются ли защитные накладки (а, b).
Гидравлический подшипник сцепления должен быть установлен только после тщательной очистки корпуса коробки передач и сцепления. Защитные элементы должны быть удалены только после завершения процедуры монтажа и затяжки CSC в коробке передач с моментом рекомендованным изготовителем транспортного средства (около 8-12 Нм в зависимости от применения в конкретном автомобиле).
Существуют два способа подключения CSC к кабелю – используя резьбовое соединение или с помощью быстрого соединения. Если вы используете резьбовое соединение, то момент затяжки должен быть 10-15 Нм в зависимости от производителя. При использовании быстрого соединения кабель будет подключён, в соответствии с его типом, посредством соединения его с гидравлическим разъёмом выжимного подшипника.
Кратко о конструкции узла
Механизм сцепления состоит из следующих элементов:
- педаль, находящаяся под левой ногой водителя;
- главный цилиндр с поршнем и расширительным бачком для жидкости;
- рабочий цилиндр, связанный механически с рычагом выжимного подшипника;
- соединительная магистраль.
Педаль напрямую соединена со штоком главного цилиндра. При нажатии поршень выталкивает тормозную жидкость в магистраль, передавая через нее усилие на привод рабочего цилиндра. Тот поворачивает рычаг, подшипник придавливает лепестки корзины, отчего ведомый диск сцепления отодвигается от ведущего.
С течением времени детали и уплотнения узла изнашиваются, а тормозная жидкость насыщается влагой. Эффективность работы узла снижается, возникают протечки, внутрь системы проникает воздух. Поскольку газы подвергаются сжатию, образовавшаяся воздушная пробка не дает рабочему телу выжать сцепление. В результате коленчатый вал мотора постоянно связан с коробкой передач, ни одну скорость включить невозможно.
Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106
При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимый слесарный инструмент и подсобный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательным шлангом и резервуар для наполнения сливаемой отработки.
В случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 проводится после замены «тормозухи», то предварительно требуется осуществить чистку сливного штуцера ГЦС (главного цилиндра сцепления) от грязе-пылевых отложений. Эта работа проводится с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью, выполненной из стальной проволоки.
Чтобы получить твердые знания в том, как прокачать сцепление, необходимо следовать следующим алгоритмам действий:
Надеваем заранее припасенный резиновый шланг на штуцерный выход, обработанный и очищенный от грязе-пылевых отложений. Этот соединительный элемент должен с некоторым усилием натягиваться на штуцер. Другой выход шланга направляем в бак для приемки отработанной тормозной жидкости.
Для проведения операции по прокачке сцепления требуется помощь другого человека, который будет помогать проведению последующих действий, находясь в салоне транспортного средства.
Помощник должен 5-6 раз отжать педаль устройства, причем временной промежуток между качками должен быть 3-4 сек. Если после нажима педального устройства изделие не восстанавливает первоначальную позицию, то ее следует вернуть в стартовое положение.
Педаль сцепления после утапливания придерживается помощником в салоне в утопленной позиции. Одновременно автолюбитель, работающий на гидроприводе, должен несколько отвинтить с помощью гаечного ключа штуцер для слива рабочей жидкости. В это время начинает выходить «тормозуха» с воздушными пузырьками.
После окончания течи из резинового шланга следует сливной штуцер закрутить и дать команду напарнику в салоне освободить педаль для принятия ей свободного положения.
Повторяем предыдущий технологический цикл с откручиванием-закручиванием штуцерного элемента. Логичным продолжением этих действий должно стать постепенное «отвердевание» педали сцепления, т.е. она должна приобретать упругость.
Периодичность этих последовательных операций необходимо повторить от 3 до 5 раз или до момента окончания выпускания пузырей воздуха из резинового шланга, направленного в резервуар для слива отработанной тормозной жидкости
При этом важно контролировать объем тормозной жидкости в штатном бачке сцепления. Нельзя допускать уменьшения уровня «тормозухи» меньше 10 мм от нижнего среза емкости гидропривода!
После создания вакуума в гидроприводе сцепления требуется до отказа закрутить штуцерное устройство и демонтировать шланг из резинотехнической основы. Другой край шланга необходимо содержать в баке с «тормозухой», т.к
в нем находится используемая жидкость, после чего необходимо эту жидкость слить.
Добавляем в штатный резервуар рабочую жидкость до указанного количества и закручиваем крышку бачка с небольшим усилием.
Подтираем излишнюю вытекшую жидкость сухой ветошью, тестируем узел гидропривода сцепления на предмет возможной течи. Далее пробуем работу гидропривода на включенном двигателе с последующим включении скоростей. При нормальной эксплуатации можно двигаться на транспортном средстве.
Другой край шланга необходимо содержать в баке с «тормозухой», т.к. в нем находится используемая жидкость, после чего необходимо эту жидкость слить.
Добавляем в штатный резервуар рабочую жидкость до указанного количества и закручиваем крышку бачка с небольшим усилием.
Подтираем излишнюю вытекшую жидкость сухой ветошью, тестируем узел гидропривода сцепления на предмет возможной течи. Далее пробуем работу гидропривода на включенном двигателе с последующим включении скоростей. При нормальной эксплуатации можно двигаться на транспортном средстве.
Важное дополнение: пока производится прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, не следует забывать о добавлении тормозной жидкости в штатный резервуар, чтобы не допустить попадания в гидравлику воздушных масс
Подготовка к работе
Поскольку сбросной вентиль системы располагается в нижней части автомобиля, для проведения операции понадобится смотровая канава. Момент второй: пока автолюбитель находится в яме и занимается открыванием/закручиванием клапана, другой исполнитель должен качать и удерживать педаль. Значит, потребуются услуги помощника.
Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:
- рожковые ключи размером 8–13 мм;
- емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
- тканевые перчатки;
- новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
- смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.
Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.
Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.
Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!
А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!
1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)
2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.
3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!
4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.
5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!
6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!
7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:
Здравствуйте, вы извините меня за тупость, а о каком бачке идет речь здесь, а то собрался сегодня прокачивать сцепление а не пойму насчет бачка, заранее спасибо.
В статье говорится о бачке гидропривода сцепления, находится он возле бачка с тормозной жидкостью, что бы вам было более понятно см. фото! (Бачок гидропривода сцепления, обведен в красный круг)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему из бачка выдавливается тормозная жидкость при нажатие сцепление? Заранее спасибо.
Главный Цилиндр Сцепления возможно подтекает или рабочий, смотреть нужно, когда поломка будет найдена, замените неисправную деталь на новую и все будет в норме!
Обязательно ли одевать на штуцер трубку? Я так понимаю, что воздух не должен попасть в цилиндр через штуцер, если не отпускать педаль сцепления.
Подготовка к работе
Правильная подготовка к прокачке – полпути успеха. Желательно собрать всё заранее, чтобы в критический момент не искать инструменты. Комплекс подготовительных мероприятий включает подготовку системы, подключение шлангов со сливом жидкости. Далее необходимо зажать сцепление и держать его в активном режиме до полного удаления воздуха из системы.
Действовать нужно по обстоятельствам. На первый взгляд сложная операция выглядит достаточно легко. Главное — подключить уверенность в себе и хорошего помощника за компанию. А на этапе прокачки нужен фиксатор педали сцепления.
Диск сцепления автомобиля
