Регулировка
Все манипуляции производятся в положении, когда ручной тормоз «выключен» (рычаг зафиксирован в крайнем нижнем положении). Для доступа к тормозному механизму снимаются пластмассовые заглушки расположенные на тормозном щите. Достаточно поддеть их отверткой;
Затем производится ослабление гайки эксцентрика (не более, чем на 2 оборота). Дальнейшие действия состоят в раздвигании тормозных колодок – до позиции, при которой барабан затормаживается, после чего болт проворачивается в противоположную сторону, в результате тормозные колодки движутся во встречном направлении. Движение производится до тех пор, пока барабан не начнет вращаться;
Контроль за процессом осуществляется через смотровые окна, расположенные в нижней части тормозного щита;
По окончании операции гайка эксцентрика затягивается с разумным усилием
Важно при этом не допустить проворот эксцентрика;
Аналогичным образом производится регулировка тормозного механизма с другой стороны автомобиля, после чего пластмассовые заглушки устанавливаются на место.
Следующий этап:
установка уравнителя в положении «перпендикулярно» по отношению к оси автомобиля. Для этого необходимо ослабить гайки крепления, они перемещаются по резьбе до достижения нужного положения уравнителя. Положение фиксируется с помощью контргаек.
Затем:
производится установка ручника в положение «один щелчок». Вращением гайки заднего конца (оболочка центрального троса) достигается перемещение троса в переднее положение – до момента притормаживания свободного хода колес. Затянув – с умеренным усилием – фиксирующие гайки, отключаем стояночный тормоз.
Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.
Кроме того, «включение» ручного тормоза характеризуется максимальным перемещением рычага на 15 щелчков. В этом случае можно смело констатировать: регулировка произведена правильно, нужный результат достигнут.
Как поставить задние колодки в домашних условиях
Установка задних тормозных колодок на Гранд Витара немного отличается от передних в связи с различиями толщины и форм-фактора тормозного механизма. Для замены нового комплекта комплектующих потребуется вышеописанный набор инструментов, а также до часа свободного времени на каждое колесо. Чтобы заменить тормозные колодки собственноручно и в домашних условиях требуется:
- Вымыть диски автомобиля, после чего включить первую передачу и подложить противооткатные упоры под передние колеса транспортного средства;
- Потом, пока диски сохнут, переходим в салон авто и под задними сидениями демонтируем пластиковый люк, который обеспечит доступ к тросам ручного тормоза. На тросах уменьшаем силу натяжения для комфортного демонтажа колодок;
- Далее приподнимаем заднюю часть машины домкратом и демонтируем колеса, после чего откручиваем крепления суппорта. Сам суппорт также демонтируем и вытаскиваем наружу;
- Теперь можно вытаскивать колодки, предварительно отключив от верхней крючок, приводящий стояночный тормоз с колесами;
- Проверяем тормозной механизм на исправность и при необходимости устраняем следы коррозии или потускнения метала жесткой щеткой. При наличии деформации на диске деталь рекомендуется отдать на проточку;
- Собранный комплект колодок можно устанавливать. При возникновении трудностей при монтаже следует выдавить тормозной цилиндр отверткой в бок до упора, предварительно откачав немного тормозной жидкости из расширительного бачка;
- После установки собираем тормозной механизм в обратном порядке и ставим колесо на место. Теперь повторяем аналогичные процедуры со вторым колесом.
Обратите внимание! После замены тормозных колодок на транспортном средстве необходимо провести обкатку – в течение 100-150 км пробега не прибегать к экстренному торможению или затяжной остановке с высоких скоростей. Это необходимо для притирки слоя фрикционных накладок под рельеф поверхности диска, что обеспечит равномерное прилегание деталей
Порядок проведения работ по натяжке троса
Для этого заранее подготовлены инструменты:
- джек;
- набор гаечных ключей рожковых;
- кривошип;
- перчатки;
- джек.
лучше всего иметь под рукой телескопический домкрат, но при его отсутствии реечный механизм будет достаточно. Перед началом работы убедитесь, что рычаг, держатель и трос в хорошем состоянии. Убедитесь, что в тормозной системе нет воздуха.
Алгоритм для версии с задними барабанными тормозами
Так выглядят барабанные тормоза. На фото автомобиль выпуска 2006 года выпуска.
- Рычаг ручного тормоза полностью отпущен. При этом несколько раз резко нажимается педаль тормоза. В этом случае зазоры между колодками и барабаном устанавливаются автоматически. После этого ручной тормоз несколько раз поднимается и опускается вверх и вниз.
- Затем рычаг тянут до упора и проверяется система. Если количество нажатий достигает 10-11, это норма и регулировка не требуется. В противном случае работу следует продолжить.
- Натяжитель троса находится в салоне под обшивкой центрального подлокотника.
Под этой крышкой спрятан трос ручного тормоза.
- Чтобы получить доступ к регулировочной гайке, необходимо снять заднюю крышку.Чтобы получить доступ к болтам, необходимо снять меховой коврик.
Откройте подстаканники, вставьте отвертку с тряпкой в прорезь и поверните так, чтобы зажимы выскочили.
- Нижняя часть панели поддерживается скрытыми ушками.
Чтобы вытащить уши, нужно вдавить отверткой в прорезь.
- После снятия крышки открывается доступ к блоку настройки.
Посмотрим на прицел регулировочной гайки.
Рычаг опускается в нижнее положение, полностью ослабляя трос.
Туловище подтягивается поворотом гайки по часовой стрелке.
- Контргайка откручивается, и необходимое натяжение троса достигается поворотом регулятора.
- После этого затягивается контргайка и проверяется ручник
При снятии задней крышки есть риск повредить пластиковые фиксаторы. Как этого избежать? Подлокотник полностью съемный:
Придется снять декоративные накладки и панель с кнопками.
А подлокотник можно только поднять, а гайку крутить будет неудобно:
Откручиваем винты внутри подлокотника. 
Откручиваем боковые саморезы. 
Поднимите подлокотник и посмотрите на гайку.
Алгоритм для версии с задними дисковыми тормозами
- Задняя часть автомобиля поднимается, ставится на подставки и снимаются оба колеса.
Не потеряйте колпак.
- Снимаем заглушку.
Снимите резиновую заглушку с помощью отвертки.
- При вращении диска одного из задних колес отверстие, расположенное на нем, совмещается с регистром колодки. Отверстие в диске после снятия заглушки. Регулятор колодок, диск снят для наглядности, при регулировке снимать не нужно!
- Вставляется отвертка, и регулировочное кольцо начинает вращаться, пока колодки полностью не войдут в зацепление.
Кольцо откручивается отверткой в обратном направлении до тех пор, пока диск не начнет свободно вращаться.
При вращении по зеленой стрелке болт откручивается и раздвигает колодки, по красной – колодки перемещаются.
- Такие же манипуляции проделываем и со вторым колесом.
- После этого трос настраивается.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.
Suzuki Grand Vitara | Регулировка ручного тормоза
10.17. Регулировка ручного тормоза
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗАМИ
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||
| ||
| 3. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. | ||
| 4. Для доступа к регулятору ручного тормоза отвинтите гайки и болты и снимите тепловой экран. | ||
| 5. Полностью отпустите рычаг ручного тормоза, ослабьте контргайку. | ||
| 6. Вращая регулятор на левой передней стороне механизма, установите зазор (указан стрелкой) 0,5–1 мм между передним и правым задним тросом. Затяните контргайку. | ||
| 7. Проверьте регулировку ручного тормоза, посчитав количество щелчков рычага. | ||
| 8. Установите тепловой экран и опустите автомобиль. |
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||
|
Регулировка тормозных колодок
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||
|
Как пользоваться раздаткой на сузуки гранд витара?
Как пользоваться раздаточной коробкой на suzuki grand vitara?
Смотри, независимо от модификации твоей Сузуки Гранд Витара, на органах управления раздаткой, будь то рычаг или шайба, всегда указаны некоторые режимы: 2H, 4H, 4L, N, LOCK. По ним несложно догадаться, что LOCK – это жестко заблокированный межосевой дифференциал, N – нейтраль, H – повышенный ряд, L – пониженный, а 2 или 4 – количество ведущих (подключенных к приводу) колес. Так вот, посмотри на рычаг или шайбу переключения, чтобы понять в каких режимах может работать раздатка и как ею пользоваться. В старых Сузуки Гранд Витара с подключаемым полным приводом 4Н или 4L даже без слова LOCK – это уже жесткий режим, при котором межосевой дифференциал заблокирован. На Сузуки Гранд Витара поновее (кажется, с 2006-го года) реализована система с постоянным полным приводом, на котором блокировка подключается отдельно.
Запомни, нельзя пользоваться раздаткой и блокировать дифференциал на сухой или условно сухой дороге. Машина от этого будет ехать только хуже, а трансмиссия будет испытывать огромные нагрузки, которые вполне способны вывести ее из строя. Пользуйся раздаткой и подключай второй мост (на старых машинах) и/или блокировку (на старых и новых машинах) ПЕРЕД сложным участком (глубокий снег, грязь и т.п.). Как показывает практика, Suzuki Grand Vitara даже без манипуляций с раздаткой или на моноприводе способна легко преодолевать ходом относительно сложные участки. Что касается пониженного ряда раздатки, им нужно пользоваться или в откровенных дебрях, или под нагрузкой, где не хватает мощности на первой повышенной передаче. На понижайке машина будет ехать медленнее, но увереннее, крутящий момент на колесах будет выше.
Есть видео, как пользоваться раздаткой на suzuki grand vitara, правда на английском, но в принципе все понятно.
N нейтральное положение, используется для буксировки автомобиля, больше никогда.
4H прямая передача, полный привод 50 на 50. Вся мощность равномерно распределяется на переднюю и заднюю ось.
4H LOCK прямая передача с блокировкой центрального дифференциала , большее тяговое усилие на обе оси, используется на легком бездорожье (естественно тут тоже полный привод). Переходить с 4H на 4H LOCK можно на ходу до 60 км/ч или на остановленном авто. Точно также осуществляется обратный переход с 4H LOCK на 4H
4L LOCK пониженная передача с блокировкой дифференциала. Этот режим обеспечивает еще большее тяговое усилие чем 4H LOCK и низкий крутящий момент, используется на серьезном бездорожье и езде по резким подъемам и горным спускам (естественно тут тоже полный привод).
Переходить на 4L LOCK с 4H LOCK можно только на стоящем автомобиле! Переключите передачу в N и нажмите педаль тормоза и педаль сцепления (если ручная кпп), затем поверните переключатель, в положение 4L LOCK. Точно также осуществляется обратный переход с 4L LOCK на 4H LOCK.
Подтягивание и регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara 2
Не так давно я проделал простую процедуру по подтягиванию ручного тормоза. Все делается просто и без проблем: 1. Сначала снимаем передние серебристые панели; 2. Отщелкиваем панель АККП или МКПП (теперь задняя часть торпеды более-менее свободно можно приподнять); 3. В бардачке выкручиваем два шурупа; 4. Выкручиваем по одному шурупу справа и слева бардачка; 5. Дальше бардачок немного приподнимается и этого достаточно для того, чтобы пролезть ключом на 10 и затянуть гайку
Так выглядит салон после снятия бардачка (не моё фото)
Времени занимает 10 минут. Я подтянул так, что на 4 щелчке машина уже спокойно держится. Это удобно, т. К. ручник не принимает высоких положений и не мешается в салоне.
2. Регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara
Ближе к 40 тысячам начал требовать регулировки ручной тормоз, и щелчков много и не держал на подъеме-спуске. Регулировка троса в салоне кроме уменьшения кол-ва щелчков результата не дало. Нужно подводить колодки в диске. Работа при знании дела занимает 2 минуты без снятия колеса. А без знания… п.1. Снимаем колесо. п.1.1. Снимаем авто с ручника. п.2. Выковыриваем заглушку резиновую
п.3. Вращаем диск пока не увидим регулятор
п.4. вращаем собачку регулятора за сверху-вниз периодически вращая диск, как только диск перестает вращаться, регулятор возвращаем на 1-2 позиции вверх. п.5. Ставим резиновую заглушку и колесо. Делаем тоже самое для другого колеса.
Это все по правильному. У меня получилось еще несколько пунктов п.3.1. Вращал диск пока не увидел какую-то штуку с прорезью под отвертку. п.3.2. Полез крутить отверткой вылетела направляющая пружина башмака (её трогать вообще не нужно п.3.3. Пришлось снимать тормозной диск. п.3.4. Снял суппорт. п.3.5. Раскрутил гайку привода (тоже зря, не нужно этого делать). п.3.5. Снял тормозной диск.
здесь на фото регулятор снизу под пружиной
Это чтобы определить в каком месте находится регулятор
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
А стоит ли покупать?
Скорее да, чем нет. И здесь в первую очередь стоит смотреть не на достоинства и недостатки, описанные выше, а на надежность конструкции автомобиля в целом. Здесь нет двигателей с турбо наддувом, как дизельных, так и бензиновых. В трансмиссии трудится классический гидромеханический автомат. Я ни в коем случае не хочу обидеть владельцев автомобилей с роботизированными коробками и вариаторами у которых есть свои положительные стороны, но гидромеханическая коробка передач при прочих равных условиях имеет больший, причем гораздо больший ресурс
Ни это ли важно человеку, приобретающему поддержанный автомобиль. Покупателю важно знать, что он не попадет после покупки на дорогостоящий ремонт, а может быть и замену робота или вариатора. И еще перед покупкой обязательно проверьте соответствие комплектации и цвета автомобиля информации закодированной в VIN номере, Вам в помощь расшифровка VIN
И еще перед покупкой обязательно проверьте соответствие комплектации и цвета автомобиля информации закодированной в VIN номере, Вам в помощь расшифровка VIN .
На этом завершаю публикацию. Буду рад ответить на вопросы, а также помочь дельным советом. Рекомендую прочитать обзор автомобиля Ford Focus второго поколения, владельцем которого я являлся более 6‑ти лет. До скорых встреч на страницах блога! Пока!
голоса
Рейтинг статьи
Плюсы и минусы электронного ручника
| ПЛЮСЫ | МИНУСЫ |
| Проще в использовании для водителя | Сложнее чем система с «тросиком и рычагом». Есть двигатели, червячные механизмы и т.д. |
| Автоматически отключается, то есть вы не забудете его, как это часто бывает с «рычагом и тросиком» | Дороже, опять же из-за своей сложности. Что дает прибавку в стоимости автомобиля |
| Надежно фиксирует авто | Дороже ремонт. Если что-то ломается, это вам не тросик поменять, бывает двигатель выходит из строя. |
| Совместим с различными системами машины (типа AUTO HOLD) | Задние колодки меняются сложнее. Потому как электронный ручник интегрирован в задний суппорт |
| Задние колодки не примерзают зимой после мойки | Есть электрика, а значит, могут порваться провода, окислиться контакты. |
| В экстренных ситуациях, эффективно замедляет автомобиль (про это чуть ниже) |
Как видите плюсов все же больше, да и как показывает практика, ходят они долго.
Чтобы избежать лишних затрат в техцентре AutoGarag используют аппарат пескоструйной обработки
Никакая щетка по металлу не справится с коррозией. Пескоструйная обработка деталей тормозной системы Сузуки SX4 (S-Cross, Vitara) позволяет сохранить детали без их замены на новые, и обеспечить стабильную и равномерную работу всех узлов, и как следствие эффективность торможения.
Немаловажное значение имеет смазка направляющих суппортов, а именно материал, то есть сама высокотемпературная смазка. Брендов смазок так много, что все и не перечислить
Только «ленивый» не производит такую смазку, и все заявляют лишь об одном из качеств — высокотемпературная.
Однако на практике все выглядит совсем иначе. При разогреве смазка теряет свои свойства, разлагается под воздействием температур, в результате чего пыльник разбухают и теряют свою эластичность, а сама смазка стекает. Следствием чего является закисшие пальцы суппорта, заклинившие скобы, неравномерный износ колодок и испорченные тормозные диски.
Замена передних колодок
Процедура замены тормозных колодок не вызовет сложностей даже у неопытных водителей и потребует всего 1,5 часа времени, а также доступ ко следующему набору инструментов: баллонный ключ и комплект гаечных, длинная шлицевая отвертка, а также домкрат. 
Чтобы установить новый комплект тормозных колодок необходимо:
Для начала заехать на мойку и очистить колеса и диски от загрязнения, что упросит процедуру обслуживания в дальнейшем;
Далее включаем первую передачу и выжимаем ручной тормоз, после чего поддомкрачиваем переднюю часть транспортного средства и подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Также желательно подложить деревянный брус под лонжероны двигателя, чтобы снизить опорную нагрузку на раму;
Затем можно демонтировать колеса и приступать к обслуживанию тормозной системы
Откручиваем фиксирующие болты на суппорте и вытаскиваем деталь, после чего подвязываем к подвеске автомобиля, дабы не перегибался тормозной шланг;
Теперь демонтируем тормозные колодки и осматриваем комплектующие – важно осмотреть поверхность тормозных дисков на предмет выработки и состояние болтом. В случае наличия деформации детали придется снять и отдать в автосервис на проточку;
Новый комплект колодок собираем, после чего открываем под капотом горловину бачка с тормозной жидкостью и откачиваем небольшой объем
Далее отверткой выжимаем тормозной цилиндр до упора, устанавливаем суппорт и монтируем колодки;
После замены комплектующих собираем всю систему по данному алгоритму в обратном порядке и повторяем действия со вторым колесом. При замене тормозных колодок важно устанавливать детали по кругу на обоих колесах – в противном случае возможно ухудшение управляемости автомобиля и риск блокировки или заноса колес во время экстренного торможения.
Замена тросов
Такие работы проводятся после порыва или заклинивания троса в оболочке или при поломке стабилизатора. Если появился дефект на 1 тросике, то рекомендуется менять весь комплект. Демонтаж и установка передней тяги труда не составляет.
Для демонтажа тросика необходимо:
- установить домкрат под задний мост у моделей с полным приводом;
- отсоединить наконечник тросика от уравнителя;
- снять колесо;
- демонтировать тормозной барабан;
- снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины;
- демонтировать пружину регулятора зазоров;
- провернуть чашку задней колодки и извлечь пружину и наконечник стойки;
- отвести колодку и отсоединить наконечник троса стояночного тормоза от рычага.
Установку новой детали выполняют в обратном порядке. Пошаговую замену элементов можно посмотреть на видео:
После окончания монтажа работу устройства проверяют в дорожных условиях.
Как Подтянуть Ручник На Сузуки Гранд Витара
Подтяжку ручного тормоза на автомобиле Сузуки Гранд Витара следует проводить с постоянной периодичностью.
В задачку торможения заходит удержание автомобиля в недвижном состоянии при остановке. Это в особенности принципиально, если дорога идёт под уклон.
Иногда приходится делать критическое торможение, по готовности из строя основной тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт).
- Устройство сточной тормозной система автомобиля Сузуки Гранд Витара.
- Чтоб осознать, как на автомобиле Сузуки сделать подтяжку ручника следует иметь представление об его конструкции. Устройство состоит из трёх составляющих:
- Система привода. Такую функцию в автомобиле делает трос. миф элемент конкретно повлияет на заклинивание колёс. Расположенное снизу коромысло распределяет равномерное натяжение на различные стороны.
- Троса стояночного тормоза проходят под днищем автомобиля.
- Ход рычага стояночного тормоза («a»): 5 – 7 зубьев.
О включённом тормозе сигнал подаёт лампочка на панели. Это позволяет водителю снять машину с ручника до начала движения.
Правильно, диагностику ручника следует проводить каждый месяц. Напротив эксплуатация автомобиля насыщенная, то через каждые 30 тыс. пробега. В случае подозрений на признаки неисправности проверка делается ещё почаще. Процедура не представляет трудности. Более комфортных метода существует два:
- Устанавливается автомобиль с выключенным движком на горке под уклоном. Стояночный тормоз ставится в среднее положение. Если машина не удерживается и начинает самостоятельное движение, следует потянуть рычаг по полной программе. Когда и такая обстановка не даст результата, система нуждается в регулировке.
Работа стояночной тормозной бухгалтерской системы проверяется в верхнем положении рычага.
Вытягиваем по полной программе. На предшествующей фото Гранд Витара первого поколения, на этой фото 2006 года выпуска.
Предпосылки внеплановой регулировки заключаются в последующем:
- недопустимая величина износа тормозных колодок;
- зазор меж барабаном и колодками превысил норму;
- после проведения работ по подмене тормозных колодок;
- проводилась смена барабанов;
- после проведения регулировки тормозных колодок;
- была проведена смена троса.
Принципиально держать в голове, что в течении движения проводить нередко критическое торможение ручником не рекомендуется. Его основная функция заключается не тут. Нередкое злоупотребление таким манёвром приведёт к износу комплекса бухгалтерских программ.
Если в автомобиле ручная тормозная система закончила работать, не требуется сходу проводить смену троса. В основной части случаем конечно ограничиться регулировкой его натяжения.
Для этой цели вам заблаговременно готовятся инструменты:
- домкрат;
- набор рожковых ключей;
- вороток;
- перчатки;
- домкрат.
Лучше иметь телескопический домкрат, увы при его отсутствии можно и реечного механизма. До начала работы следует убедиться в исправности рычага, держателя и троса. Проверить что в тормозной системе нет воздуха.
Так смотрятся барабанные тормоза. На фото автомобиль редакции 2006 года выпуска.
- Рычаг ручного тормоза стопроцентно отпускается. Сразу ведётся резкое нажатие пару раз на тормозную педаль. При всем этом происходит автоматическое выставление зазоров меж колодками и барабаном. Спустя время ручник пару раз подымается и опускается ввысь и вниз.
- Потом рычаг натягивается верх по полной программе и ведётся проверка комплекса бухгалтерских программ. Если количество щелчков достигнуло величины 10–11, то это норма и регулировка не нужно. Иначе работу следует продолжать.
- Узел натяжения троса находится в салоне автомобиля под кожухом центрального локотника.
- Здесь кожухом спрятан трос ручного тормоза.
- Для доступа к болтам, нужно извлечь ворсовый коврик.
- Открываем подстаканники, вставляем отвертку с тряпкой в щель и поворачиваем так, чтоб вышли клипсы.
- Чтоб ушки выскочили, необходимо поддавить отверткой в щель.
- Лицезреем священную гайку регулировки.
- Торс натягивается поворотом гайки по часовой стрелке.
В процессе снятия задней крышки существует риск повреждения пластмассовых клипс. Как этого избежать? Есть вариант стопроцентно разобрать локотник:
Придется снять декоративные накладки и панель с клавишами.
Можно только приподнять локотник, однако крутить гайку будет неловко:
Тип
- Не потеряйте заглушку ступицы.
- Посредством отвертки извлекается резиновая заглушка.
- При вращении по зеленоватой стрелке болт выворачивается и раздвигает колодки, по красноватой – колодки сдвигаются.
Процесс регулировки ручного тормоза на Гранд Витара относится к работе, которую выполняют в кустарных условиях. Для этой цели даже нет нужды гаража.
Устройство ручного тормоза на Дастере
На кроссовере Рено используется механический тормоз. Усилие от привода через тросики передается на рычаг стояночного удерживающего устройства, которое перемещает колодки и прижимает их к барабану. Блокируются только колеса заднего моста независимо от модели автомобиля: полноприводного (4х4) или переднеприводного (4х2).
Посередине уравнителя сделано отверстие для крепления переднего тросика. На другом конце имеется болт, благодаря которому тяга закрепляется на рукоятке ручного тормоза. Одновременно узел служит для регулировки усилия прижатия колодок к внутренней поверхности тормозного барабана.
Для стопорения колес рукоятку ручника перемещают вверх по зубчатому сектору. При достижении нужного усилия приводной механизм фиксируется защелкой, которая под действием пружины попадает между зубцами. Для выключения тормоза нужно нажать кнопку на рукоятке и перевести ее в нижнее положение до упора.
Как работает электромеханический стояночный тормоз?
Активация и деактивация ЭМСТ происходит следующим образом. Когда водитель нажимает на кнопку, сигнал от нее идет в ЭБУ, который анализирует ряд параметров, после чего посылает команду на электроприводы, которые выполняют блокировку колес. Деактивация происходит либо автоматически, после того как водитель завел мотор включил передачу и собирается начать движение, либо в ручном режиме посредством нажатия на кнопку. Выключение EPB происходит после анализа блоком управления множества факторов, таких как угол уклона кузова, положение педали газа (или сцепления), положение селектора и т. д. Выключение электроручника может происходить с небольшой задержкой особенно в ранних моделях EPB, так как на анализ всех факторов и условий ЭБУ требовалось определенное время.
В большинстве случаев система электронного ручника дополнена опцией Auto Hold, данная опция в переводе на «человеческий» язык звучит как система автоматического удержания при кратковременных остановках. Данная система является своего рода расширением или дополнением системы электромеханического стояночного тормоза. Ее работа заключается в том, чтобы освободить водителя от необходимости удержания педали тормоза после остановки автомобиля. Данная опция очень удобна на авто с АКПП во время движения в городских «тягучах», которые утомляют водителей частыми остановками с нажатием на педали газ/тормоз. Электронный ручник активируется автоматически после длительной стоянки автомобиля. Также EPB автоматически активируется при выключении зажигания, открытии двери и оттягивании ремня безопасности.
Замена задних тормозных колодок на Сузуки Гранд Витара
При покупке автомобиля на диагностике сообщили, что скоро придёт время менять тормозные колодки, поэтому решил немного вникнуть в суть вопроса. Заодно узнать про ремкомплекты и смазки суппортов и направляющих. Передние тормозные колодки оригинал Suzuki J11задние оригинал Suzuki K Цена в районе тыс.
Как восстановить нормальную работу тормозной системы?
Выяснил, что нам нужны Akebono AN WK — у них нет мешающих установке штырьков, которые нужно спиливать у ых. Ещё не ставил, насколько идентичны оригиналу не знаю, фотографии прилагаю:.
Оригинальный ремкомплект на один передний суппорт имеет номер J00в него входит поршень 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером J Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером J Оригинальный ремкомплект на один задний суппорт имеет номер K00в него входит поршень 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером K Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером K Из аналогов Exist и остальные выдают только Febest, о котором отзывы не.
