Признаки падения мощности двигателя
По существу, если время разгона автомашины «с места до сотки» вырастает более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Безусловно, опытные автолюбители и без всяких замеров умеют определять снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-колёсного любимца. Однако, чтобы не запутаться, существует определённая хронометрическая закономерность, связанная с замером «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости замер проводится до 38 км/ч, на 2-й — до 52 км/ч и т. д.
Кроме того, чтобы суметь определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, надо не игнорировать вторичные признаки, свидетельствующие об этом. Рассмотрим самые распространённые.
- Из глушителя повалил чёрный, белый или других несвойственных оттенков дым.
Определить проблемы мотора можно и непосредственно по свечам зажигания (СЗ). Если на них появляется «махровый» нагар, то это явно свидетельствует о неправильной подаче топлива, сложностях в работе карбюратора или ЭСУ (электронной системы управления, «мозги»), а также прочих проблемах, в результате которых падает мощность двигателя.
Диагностика по свечам очень популярна, но не всегда выявляет истинную причину
- На холостом ходу (ХХ) силовая установка функционирует нестабильно. Трясётся ручка переключения КПП, что может свидетельствовать об износе поршневой группы из-за неодинаковости показаний давления или неполадках в системе питания.
- Повышенный расход горючего всегда ориентир для определения той или иной «болячки» двигателя.
- Повысился расход масла. Безусловно, это свидетельствует об износе колец и сальников. На машинах с большим пробегом расход тоже увеличивается по понятным причинам. Очевидно, что если повышенный расход происходит не по описанным выше причинам, это говорит о каких-то неисправностях ДВС, в результате чего падает его мощность.
Рекомендуем: Как проверить искру на инжекторном двигателе
Воздушно-топливная смесь
Немного напомню принцип двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Многие из «новичков» думают, что он работает «чисто на бензине», и что больше ничего внутрь цилиндров не попадает. НО это совсем не так. Бензин конечно важная составляющая, но он не будет гореть без кислорода, поэтому через впускной коллектор внутрь подается еще и воздух (в котором есть доля кислорода).
Таким образом, приготавливается воздушно-топливная смесь, это бензин + воздух. Либо во впускном коллекторе, либо уже непосредственно в цилиндрах двигателя.
Именно она сгорает внутри, заставляя поршни двигаться, а они уже в свою очередь (через шатуны) вращают коленчатый вал – происходит работа.
Как правильно купить подержанный дизельный автомобиль
1) Черный дым из выхлопной трубы
Современный и эффективный дизельный двигатель начинает дымить черным, когда выходит из строя сажевый фильтр (или же он намеренно был снят автовладельцем с выхлопной системы). Иногда черное облако дыма может появляться при интенсивном ускорении автомобиля, что нормально для дизельного двигателя. В старых автомобилях, где не устанавливался сажевый фильтр, или в машинах, где он был демонтирован автовладельцем для экономии топлива и увеличения мощности, слишком много черного дыма может свидетельствовать о неточной дозировке топлива или о неправильной настройке впрыска в блоке управления двигателем.
Если в машине есть проблема с впрыском, не исключено, что появились проблемы с форсунками, которые забились сажей. В этом случае можно попытаться очистить топливные форсунки (если это еще реально) или заменить их на новые (рекомендуется). Но форсунки на дизельные двигатели стоят очень дорого. Например, даже на старые дизельные Мерседесы одна форсунка для дизельного мотора может стоить от 5000 до 26000 рублей. Как вам ценник? Да, конечно, как кто-то скажет, это же немец, а тем более Мерседес. Но если сравнивать стоимость запчастей для аналогичных бензиновых автомобилей, то ценники на них гораздо меньше, чем для дизельных моторов.
Как мы уже сказали, наличие сильного черного дыма в выхлопной трубе может говорить о неправильных настройках впрыска в блоке управления двигателем. Обычно, когда настройки неверные, инжектор дизельного двигателя дозирует неправильное количество топлива для подачи в двигатель (чаще всего подается больше топлива, чем требуется). В итоге двигатель не способен «переварить» большое количество топлива.
2) Шум при ускорении
Шум во время ускорения (когда прибавляются обороты двигателя), который прекращается с уменьшением оборотов двигателя, явно говорит о том, что в подкапотном пространстве начала шуметь турбина (турбонагнетатель). Конечно, есть автомобили, в которых турбина, издавая шум, работает исправно. Но в большинстве автомобилей этот тип шума свидетельствует об износе турбокомпрессора. Обычно неисправная турбина шумит в любое время при любых ускорениях, но только после прогрева двигателя.
Звук, который исходит от турбины, обычно означает износ подшипников скольжения турбины, а также указывает на трение лопастей турбины о корпус. В этом случае есть два варианта решения вопроса неисправности турбины: переборка турбокомпрессора или покупка нового агрегата.
Мотор не развивает мощность: почему так происходит
Чтобы ответить на вопрос, как снимают мощность двигателя, достаточно вспомнить паспортные данные конкретного авто и динамометрический стенд. Такой стенд является «измерительным» устройством, которое позволяет определить фактическую мощность мотора по показателю на колесах. По паспорту же производитель обычно указывает мощность ДВС на коленчатом валу. С учетом данной информации не сложно понять, что заявленные в технических характеристиках, например, 200 л.с. на валу при проверке на диностенде превратятся в 175 л.с. Другими словами, замеры на стенде будут отличаться от паспортных данных.
Теперь разбираемся дальше. Постепенная потеря мощности двигателя является закономерным процессом по мере износа силового агрегата. Хотелось бы отметить, что в норме это происходит постепенно и практически незаметно для водителя. Другими словами, двигатель с пробегом 150-250 тыс. км. может не выдать «паспортной» мощности, показать еще меньше на стенде, при этом потеря в среднем составляет 5 -15 % в зависимости от степени износа и ряда других факторов.
Если же отмечается падение мощности на 20% и более, тогда двигателю нужна диагностика. Отметим, что если мотор не выходит на полную мощность, могут присутствовать следующие симптомы:
- при нажатии на педаль газа возникает пауза;
- машина дергается при разгоне;
- двигатель дымит (на переходных и нагруженных режимах);
- увеличилась рабочая температура ДВС;
- наблюдается перерасход топлива и масла;
Наличие указанных выше дополнительных признаков помогает точнее выяснить, почему двигатель не развивает мощность и установить возможную причину. В списке основных неисправностей и сбоев специалисты выделяют зажигание, износ основных узлов, качество наполнения и состав топливной смеси.
Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»
Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.
Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.
Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.
Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.
Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.
Датчики ЭСУД
В настоящее время все современные автомобили оснащаются различными электронными датчиками, данные с которых считываются и поступают в блок управления двигателя. После чего ЭБУ в зависимости от полученных данных корректирует работу двигателя. Все это необходимо для более эффективной работы двигателя, оптимальных показателей расхода топлива, а также мощности.
Например, к подобным измерительным устройствам относятся:
- Датчик, определяющий концентрацию кислорода в отработанных газах;
- Датчик температуры охлаждающей жидкости;
- Датчик массового расхода воздуха;
- Датчик детонации;
- ДПКВ;
- ДПДЗ и многие другие.
Некорректная работа одного из них способна отразиться на мощности и приемистости мотора, его расходе топлива, а также ресурсе, в худшем случае двигатель просто откажется работать.
Жесткая работа
Дизельный двигатель по своей природе изначально работает шумнее бензинового. Однако если вибрации усилились, скорее всего, произошел ранний впрыск топлива. Определение неисправности дизельного двигателя производится путем диагностики форсунок. Также проверяется уровень компрессии в цилиндрах. Минимальный ее уровень должен составлять 23 килограмма на сантиметр кубический. Разбег показателей между цилиндрами при этом не превышает 5-10 процентов. Среднестатистический дизельный мотор выдает порядка 27-30 «килограмм». Для определения используется специальный инструмент — компрессометр.
Признаки падения мощности двигателя
По существу, если время разгона автомашины «с места до сотки» вырастает более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Безусловно, опытные автолюбители и без всяких замеров умеют определять снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-колёсного любимца. Однако, чтобы не запутаться, существует определённая хронометрическая закономерность, связанная с замером «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости замер проводится до 38 км/ч, на 2-й — до 52 км/ч и т. д.
Кроме того, чтобы суметь определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, надо не игнорировать вторичные признаки, свидетельствующие об этом. Рассмотрим самые распространённые.
- Из глушителя повалил чёрный, белый или других несвойственных оттенков дым.
- Определить проблемы мотора можно и непосредственно по свечам зажигания (СЗ). Если на них появляется «махровый» нагар, то это явно свидетельствует о неправильной подаче топлива, сложностях в работе карбюратора или ЭСУ (электронной системы управления, «мозги»), а также прочих проблемах, в результате которых падает мощность двигателя.
Диагностика по свечам очень популярна, но не всегда выявляет истинную причину
- На холостом ходу (ХХ) силовая установка функционирует нестабильно. Трясётся ручка переключения КПП, что может свидетельствовать об износе поршневой группы из-за неодинаковости показаний давления или неполадках в системе питания.
- Повышенный расход горючего всегда ориентир для определения той или иной «болячки» двигателя.
- Повысился расход масла. Безусловно, это свидетельствует об износе колец и сальников. На машинах с большим пробегом расход тоже увеличивается по понятным причинам. Очевидно, что если повышенный расход происходит не по описанным выше причинам, это говорит о каких-то неисправностях ДВС, в результате чего падает его мощность.
Рекомендуем: Как проверить искру на инжекторном двигателе
Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»
Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.
Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.
Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.
Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.
Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.
Почему мотоблок глохнет при нагрузке?
Проблема, когда мотоблок работает с периодическими проглохами и не развивает обороты – едва не самая распространенная среди бензиновых и дизельных агрегатов. Если мотоблок заводится и глохнет, основные причины этого явления следует искать в топливоподающей и зажигательной системе, неисправности которых могут проявиться уже после 5 минут работы.
Если мотоблок не развивает обороты и самопроизвольно глохнет, необходимо проверить:
- аэрофильтр – при его засоренности производят очистку его поверхности, промывают или продувают пылесосом.
- качество заправляемого горючего;
- зажигательную систему – ее диагностику начинают со свечи, по внешнему состоянию которой судят о функциональности зажигания.
Кроме свечи, другими поломками зажигания мотоблока являются:
- неправильный зазор между электродами;
- механические повреждения электроцепи;
- неотрегулированный угол между магнитной частью и катушкой.
Их ремонт своими руками допускается, если это предусмотрено руководством пользователя к конкретной модели мотоблока;
- глушитель — мотор глохнет при работе и не развивает обороты по вине засоренного глушителя. Чтобы освободить его от продуктов горения, он замачивается в воде с моющими средствами и после промывки – просушивается;
- карбюратор, настройка которого может быть неверной;
- цилиндропоршневые детали, из-за которых мотора не развивает обороты под нагрузкой. Проверить это можно только компрессометром.
Бывает и так, что культиватор резко глохнет при наклоне в обе стороны или только влево или вправо. Чаще всего это возникает по вине недостаточного уровня масла. В момент наклона может срабатывать датчик остатка смазки в картере, который автоматически блокирует мотор.
Что делать, когда мотор «троит» лишь на высоких оборотах
Если на средних и холостых оборотах у вас нет претензий к работе дизельного двигателя, а при переходе на высокие обороты мотор начинает «троить», (что, естественно, не позволяет ему работать на паспортную мощность), тогда стоит задуматься о:
- неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
- неисправности турбокомпрессора;
- потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).
Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива – возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.
Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.
Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.
Проблемы с мотором
Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:
- прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
- отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
- неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
- неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.
Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.
Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.
Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.
Проблема в блоке управления АКПП
Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности
Скорее всего барахлит ЭБУ
Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.
Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.
Признаки
Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:
- авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
- абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
- при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
- во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.
Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.
Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.
Способы устранения
Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.
Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.
- Снимите ЭБУ с машины.
- Разберите его.
- Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
- Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
- При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.
Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.
