Проверка подвески своими руками: что нужно знать

Когда менять пружины подвески однозначно?

• Если они сломалась (обычно надлом происходит в нижнем или верхнем витках);
• Ярко выраженная коррозия и серьезные трещины;
• Высота кузова значительно снизилась, колеса «трутся» об арки.

Полностью оценить упругость и возможные дефекты пружин можно при разборе стойки. Для этого опытные мастера могут использовать обычные инструменты (гаечные и торцовые ключе, молоток, отвертку), однако профессионалы также используют струбцину – тиски для сжатия витков и изъятия чашки. Если вы решитесь разобрать стойку амортизатора, то будет легко при помощи простой линейки измерить степень усадки каждой пружины по сравнению с заводскими показателями.

Если ваша подвеска стала плохо отрабатывать неровности, но вы еще не считаете, что пора менять пружины, вы можете усилить их при помощи бафферов марки MRoad. Бафферы – это межвитковые подушки из полиуретана, которые повышают упругость подвески, улучшают ходовые характеристики и не дают кузову проседать. Они вставляются в средние витки и не дают им полностью сокращаться, при этом принимая часть удара на себя. Автомобилисты, использующие бафферы MRoad, отмечают улучшение управляемости, увеличение дорожного просвета до 2 см, более мягкий проезд неровностей, а главное – отсутствие пробоев.

Подшипники ступиц

Если подшипники ступицы неисправны они выдают гул, который появляется при езде. Данный гул становится очень слышно при езде по ровной дороге с одной скоростью.

Для уверенности, что это именно подшипник ступицы, а не какой-нибудь подшипник коробки, нужно немного разогнать автомобиль, выключить передачу для того чтобы автомобиль двигался накатом. Если наши опасения подтвердились.

Чтобы, узнать какой именно подшипник гудит, нужно поднять автомобиль на домкрат, и раскрутить колесо, если будет чувствоваться характерный скрежет подшипника, то значит данный подшипник неисправен.

Когда ситуация очень запущена, у колеса появляется люфт в вертикальной плоскости. Чем сильнее будет изношен подшипник, тем больше будет люфт.

Диагностика у знакомого механика в гараже, гаражной СТО

Если самостоятельно найти неполадку вы не можете, а деньги на крупную станцию тратить не хотите, стоит найти знакомого мастера, который может в собственном гараже или частной станции принять ваш автомобиль и провести диагностические работы. Это даст гораздо более точные результаты, а также небольшие расходы на оплату дружеской услуги. В процессе проверки машины мастер сможет найти поломки и указать их для последующего исправления.

Главные преимущества гаражных мастерских:

• достаточно низкий ценник в сравнении с крупными станциями и диагностическими центрами, стоимость услуг практически ни для кого не станет неприятным сюрпризом, для всех доступно;
• на станции обычно есть достаточно большой набор инструмента, который позволит провести диагностические работы максимально быстро, повысив точность, в сравнении с самостоятельной работой;
• знакомый мастер или сотрудник такого сервиса — более профессиональный и опытный автомеханик, чем владелец авто, который занимается этим больше из необходимости или в качестве хобби;
• найденные поломки в большинстве случаев отвечают действительности, но не всегда такие мастера докапываются до конкретной причины неполадок, устраняя лишь внешние проявления;
• на такой станции можно не только выполнить диагностику, но часто и устранить поломку, а также провести десятки других мелких автомобильных работ, о которых вы давно задумывались.

Эти преимущества могут заставить вас уже набирать номер знакомого мастера. Но не торопитесь, у данного метода есть и масса недостатков. В частности, мастер не всегда будет опытным, а его подход к работе может оказаться наплевательским. Многие механики ищут возможность заработать и не брезгуют заработками на знакомых. Так что стоит аккуратно выбирать исполнителя такой диагностики, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Основные характеристики

Для начала разберем, что из себя представляет сайлентблок? Это, иначе говоря, шарнир, состоящий из двух втулок из металла, меж которыми расположена эластичная «прокладка» (из резины, либо чаще всего из полиуретана), которая гасит колебания и гул, возникающие от толчков на механизм подвески.

Сайлентблоки незаменимы в механизме задней и передней подвесок (при закреплении стабилизатора устойчивости, удельной тяги и рычагов). Кроме этого они обширно изготавливаются для опоры двигателей, фиксации амортизаторов и КПП. Эти составляющие очень часто приходят в негодность, так как непосредственно на них приходятся основные нагрузки и деструкции, в связи с чем следует наблюдать за их состоянием и производить своевременное восстановление или замену изношенных деталей.

Передняя и задняя подвеска: конструкция

Если рассматривать самый распространенный тип подвески на авто начального и среднего класса, это независимая подвеска типа МакФерсон в передней части и полузависимая балка сзади. Конструктивно передняя подвеска данного типа включает в себя:

• подрамник
• нижний рычаг
• амортизационную стойку с пружиной
• поворотный кулак
• стабилизатор поперечной устойчивости

Также можно выделить большое количество более мелких деталей: шаровые опоры, стойки стабилизатора, втулки, сайлентблоки, опорные подшипники и т.д. Что касается задней подвески, наиболее распространена полузависимая задняя подвеска. Конструктивно это крепкая полузависимая балка, амортизаторы с пружинами, сайлентблоки балки.

Добавим, что в рамках данной статьи мы не будем уделять внимание сложным пневматическим и гидравлическим подвескам, а также многорычажным подвескам, так как для диагностики подобных решений требуется специальное оборудование, опыт и профессиональные навыки. Также низка вероятность того, что владельцы авто высокого класса с такими подвесками будут заниматься самостоятельной диагностикой

По этой причине остановимся на простой «народной» конструкции. 

Также низка вероятность того, что владельцы авто высокого класса с такими подвесками будут заниматься самостоятельной диагностикой. По этой причине остановимся на простой «народной» конструкции. 

Виды диагностики

Выделяют три типа диагностических мероприятий.

Внеплановый: осуществляется при поломке. Осматриваются и тестируются лишь компоненты, которые могут быть причастны к нарушению функциональности ходовой.
Плановый: диагностический комплекс выполняется с учётом межсервисных интервалов, заявленных производителем. На данном этапе проверяется не только степень износа и работоспособность основных функциональных компонентов, но также меняются расходники и уплотнители (сальники, пыльники, сайлентблоки).
Диагностика при покупке подержанного авто

В этом случае специалистам автосервиса важно грамотно оценить ресурс и предсказать возможные поломки. Важной частью такой диагностики являются идентификация происхождения деталей и оценка качества ремонта

В ходе обследования может быть установлено, что качество кустарного ремонта не соответствует разумным стандартам. Тогда автовладелец должен отказаться от приобретения проблемной автомашины.

Читайте подробнее о том, что такое диагностическая карта автомобиля, в подробной статье нашего специалиста.

Рекомендуем проводить диагностические процедуры на территории профильного автосервиса. Наличие квалифицированного персонала и высокоточного отлаженного оборудования – залог получения объективных сведения о состоянии автомобиля.

Как самому проверить подвеску

Сразу отметим, что для проведения диагностики ходовой не требуется специального инструмента. Главное, получить  доступ к нижней части автомобиля, снять защиту  поддона двигателя для удобства (при ее наличии) и обеспечить качественное освещение (переносная лампа, мощный фонарик и т.д.). Также потребуется небольшая монтировка и, в некоторых случаях, домкрат.

Еще нужен подъемник или гараж с ямой, так как диагностика подвески без ямы или на эстакаде без вывешивания колес может быть исключительно поверхностной. По этой причине в рамках данной статьи мы не будем отдельно рассматривать, как проверить подвеску без ямы.

Передняя подвеска

Итак, диагностика ходовой части и передней подвески начинается с проверки верхних опор стоек. Поднимать автомобиль не следует, подвеска должна быть нагруженной
Обращать внимание нужно на зазор между чашкой и кузовом. Если зазор большой (около 1.5 см), это указывает на необходимость замены верхних подушек.
Также машину нужно раскачать
Если кузов делает больше двух раскачиваний, в этом случае амортизаторы пришли в негодность и их нужно менять (помните, замена выполняется парой на одной оси).
Дальше машину поднимают на подъемнике или на домкрате, после чего осматривают амортизаторы. Не должно быть видно явных подтеков или повреждений пыльников и штока. Далее нужно взяться за вывешенное колесо и покачать его вправо и влево, а также вверх и вниз.
Если слышны стуки, это указывает на возможные проблемы с рулевой тягой или наконечником тяги. Чтобы точнее определить причину, нужно пригласить помощника, который возьмется за тягу в момент раскачивания колеса и определит место люфта.
Также посторонние звуки при раскачке вверх и вниз укажут на износ шаровой опоры. Кстати, даже если стука нет, это еще не значит, что шаровая в норме. Ее также проверяют монтировкой. Как это сделать, рассмотрим ниже.
Следующий шаг – вращать колесо, чтобы определить состояние ступичного подшипника. Появление гула или скрежета, постукивания при качении также говорят о проблемах с подшипником ступицы. Можно сильно раскрутить колесо и взяться за пружину. Вибрации на пружине также являются признаком неисправного подшипника.
Дальше при помощи монтировки нужно проверить сайлентблоки рычагов. Оптимально выполнять проверку на подъемнике, так как на домкрате делать такую работу сложнее. Нужно двигать сайленты в продольном и в поперечном направлении, опираясь на подрамник. Всего сайлентблоков по паре на рычаг, сильный люфт укажет на необходимость замены сайлентблока.

Теперь снова проверим шаровую опору. Если руками покачать рычаг возле опоры вверх и вниз, на износ укажет сильный люфт. Также можно вставить монтировку между кулаком и рычагом и покачать. Если все в норме, не должно быть замечено наличие люфта.

Не лишним будет проверить и рулевую рейку. Для диагностики нужно взяться за тягу и расшатать ее вверх и вниз. Люфтов и стуков быть не должно

При этом важно помнить, что даже если стуков нет, с рейкой могут быть связаны скрытые проблемы. Так или иначе, люфт укажет на необходимость обязательного ремонта.
Чтобы проверить стабилизатор поперечной устойчивости, обращать внимание нужно на его втулки

Для диагностики монтировку вставляют между подрамником и стабилизатором возле втулки и активно качают соединение. Также нужно осмотреть сами втулки. Изменение формы или явные дефекты укажут на то, что стабилизатор будет болтаться.
Также важно проверить крепления стаба в рычагах. Для этого нужно монтировкой раскачать болты. В случае, когда есть люфт болтов, нужно менять крепежи. Завершает список проверка стоек стабилизатора. Если сломалась стойка, это однозначно замена. Если же  поломки нет, меняют только втулки стоек стабилизатора.
Завершает диагностику в рамках проверки передней подвески автомобиля нижняя подушка двигателя. Также важно уделить внимание осмотру других элементов конструкции, которые могут выходить из строя в зависимости от конкретной модели автомобиля. Важно, чтобы все резиновые части не имели разрывов и других дефектов, а также не ощущалось заметных люфтов и стуков.

Шаровые

Для того чтобы сделать диагностику подвески более полной, нужно обязательно проверить шаровые. Шаровая опора является элементов который соединяет подвижную ступицу и не подвижный рычаг подвески. Шаровые часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохим дорогам.

Если присутствует износ шаровых, то будет слышен глухой звук. Особенно он будет явным при движении по неровностям.

Точно выполнить диагностику шаровых опор можно используя два метода:

1. Метод раскачки из стороны в сторону. Для этого понадобится, помощник который будет проверяющим стука в районе колеса при раскачке. Если он есть, не спешите приговаривать шаровые опоры, выполните проверку вторым методом.
2. Для реализации второго метода, необходимо поддомкратить автомобиль, соблюдая методы безопасности. Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно чтобы кто-то нажал на педаль тормоза. В этот момент Вам необходимо покачать колесо взявшись за верхнюю и нижнюю точку (как на циферблате часов 12 и 6). Если почувствуется ощутимый люфт, значит опору нужно менять.

Снятие и установка подвески

На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:

1. Используя стояночный тормоз, затормозить транспортное средство.
2. Передняя часть автомобиля должна быть установлена на прочной и надежной опоре, далее нужно снять передние колеса для того, чтобы получить доступ к деталям передней подвески.
3. После осуществления вышеперечисленных действий остается только отвернуть и расшплинтовать гайку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги.
4. Используя съемник, нужно произвести выпрессовку «пальца» шарового шарнира рулевой тяги. Выпрессовка производится из поворотного рычага.
5. После этого нужно расшплинтовать и отвернуть гайки «пальцев» шарниров с двух сторон.
6. Опять же используя съемник, производим выпрессовку «пальцев» шарниров, но уже из нижних рычагов.
7. Далее следует отсоединить стабилизаторную штангу и нижние рычаги от рамной поперечины, после стабилизаторная штанга, а также нижние рычаги снимаются вместе.
8. С колодок направления снимается суппорт вместе с колесным цилиндром. Далее суппорт подвешивается к автомобильному кузову и крепится с помощью проволоки, однако, стоит следить за тем, чтобы при этом тормозной шланг не был натянут и перекручен.
9. В завершение процедуры следует выкрутить крепежные «верхнеопорные» гайки и снять стойку.
10. Для того, чтобы установить подвеску, нужно осуществить вышеперечисленные действия «наоборот».

Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей

Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт

Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.

Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.

Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.

Подытожив итоги вышесказанного, стоит отметить, что передняя подвеска автомобиля Тойота Королла — это набор достаточно надежных деталей. Однако, со временем и там могут возникать поломки, о которых оповестит «назойливый» стук изношенных деталей.

Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».

Как самому проверить подвеску

Компьютерная диагностика подвески автомобиля проводится на СТО с помощью специализированного оборудования. Так удается точно выявить причину неисправности. Но провести предварительную диагностику автомобилист может самостоятельно. Для этого достаточно стандартного набора инструментов.

Когда проводить диагностику

Владелец авто самостоятельно определяет необходимость диагностики по следующим признакам:

1. Наличие посторонних шумов при движении. Это может быть свист, скрип, гул и т. д.
2. Увеличение тормозного пути.
3. Неравномерный износ покрышек.
4. Увеличение люфта рулевого колеса.
5. Заметное уменьшение расстояния между баллонами и колесными арками.
6. Отсутствие устойчивости при перемещении по ровному асфальтовому покрытию.
7. Самопроизвольный уход машины в сторону при прямолинейном движении.
8. Сильный крен кузова при выполнении маневров.
9. Перекос кузова на одну сторону.

Передняя подвеска

Для проверки потребуются смотровая яма и эстакада. Перед работой следует исключить самопроизвольное прокатывание автомобиля. Для этого под колеса устанавливают противооткатные устройства. При проверке передней подвески башмаки устанавливают под задние колеса автомобиля.

На начальном этапе проводят визуальный осмотр. Автомобиль устанавливают на яму или эстакаду и осматривают детали на предмет повреждений

Обращают внимание на целостность пыльников и эластичных элементов. Резиновые комплектующие с трещинами или порывами подлежат замене. Блеск на металлических поверхностях и наличие вмятин свидетельствует о соприкосновении или трении деталей

Блеск на металлических поверхностях и наличие вмятин свидетельствует о соприкосновении или трении деталей.

Диагностика осуществляется следующим образом:

1. Сайлентблоки. Проверяют целостность резиновой подушки. Для точного определения состояния детали надавливают на рычаг. При смещении рычага в сторону на эластичной подушке сайлентблока не должны появляться трещины.
2. Ступичные подшипники. Поднимают переднее колесо над поверхностью. Вращают ступицу по ходу и против хода движения. При возникновении посторонних звуков требуется замена подшипников. Это может быть свист, скрип и т. д.
3. Люфт подшипников. Шатают колесо за верхнюю и нижнюю часть. Стук при такой проверке свидетельствует о люфте в ступичных подшипниках или шаровых опорах. Чтобы точно определить неисправность, нажимают на педаль тормоза. При люфте подшипников стук прекратится.
4. Рулевые тяги и наконечники. Поднимают переднее колесо и расшатывают его за боковые части. При наличии стука осматривают тяги и наконечники. Изношенные изделия подлежат замене.
5. Шаровая опора или поворотные кулаки. Поднимают баллон на 50-70 мм над поверхностью. Упираясь в покрытие, воздействуют на нижнюю часть покрышки. Поломка шаровых опор характеризуется стуком.
6. Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). Для проверки не требуется специализированное оборудование. Необходимо проехать на автомобиле с вывернутыми колесами в одну и другую сторону. Вышедший из строя ШРУС будет издавать хруст.
7. Рычаги. Проводят визуальный осмотр рычагов на предмет повреждений или вмятин.
8. Амортизаторы. При диагностике передней подвески для проверки амортизаторов устанавливают автомобиль на ровную площадку. После этого раскачивают кузов. После отпускания корпус не должен продолжать колебания в вертикальной плоскости.
9. Пружины или рессоры. Проверяют целостность пружинящих элементов. Наличие следов износа требует замены.
10. Стабилизатор. Наличие зазора между стабилизатором и его втулками свидетельствует о сильном износе.

Как проверить подвеску на задней оси

Диагностику элементов задней подвески автомобиля осуществляют в аналогичном порядке. На моделях с задним или полным приводом необходима проверка следующих элементов:

1. Задний мост. Узел проверяют на герметичность, визуально осматривая места крепления редуктора. Проверяют работоспособность дыхательного клапана. Его поломка приводит к возникновению избыточного давления в картере редуктора. При этом нарушается целостность уплотнительных элементов.
2. Редуктор. Осматривают место крепления фланца. Наличие подтеков свидетельствует об утечке жидкости.
3. Реактивные тяги. Раскачивают заднее колесо по направлению движения. При этом осматривают место крепления реактивных тяг. При поломке будет заметен люфт.

Вышедшие из строя детали заменяют новыми. Это можно сделать самостоятельно или обратиться на станцию технического обслуживания.

Диагностика системы охлаждения

В ходе диагностики системы охлаждения автомобиля необходимо проверить:

1. Наличие течи из радиаторов (основного и отопителя);
2. Соты радиаторов проверить на загрязненность;
3. Состояние расширительного бачка на предмет его поломки;
4. Засорение каналов системы;
5. Работы клапана – термостата;
6. Проверить работу водяного насоса;
7. Состояние охлаждающей жидкости (при необходимости она доливается, или заменяется на новую).

Также читайте как проводить диагностику автомобиля через ноутбук.

Как можно предположить в наличии сложного оборудовании и приборов, при данной диагностики, нет необходимости.

Диагностируем двигатель автомобиля.

Диагностирование двигателя на 50% пересекается с общей диагностикой автомобиля, поэтому читайте здесь — Диагностика двигателя автомобиля.

Где купить пружины подвески Patron?

На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент автозапчастей различных производителей, из-за чего потребителю тяжело определиться с брендом и выбрать действительно качественный продукт. Цены на оригинальные запчасти достаточно высокие, и не каждый водитель может себе позволить приобрести такие. Среди доступных альтернатив, по качеству не уступающих оригинальным, выделяются запчасти PATRON — собственной торговой марки . Приобрести пружины подвески Patron, а также другие автокомпоненты можно в магазинах компании, а также в точках продаж у официальных дилеров бренда.

Автозапчасти Patron в процессе производства проходят жесткий контроль качества, что подтверждается многочисленными сертификатами. Пружины подвески данной марки изготавливаются исключительно из качественного сырья с соблюдением всех требований к технологии производства. Автовладельцы, которые приобретают детали PATRON, отмечают их надежность и износостойкость.

МАСТЕРСКАЯ: контроль пружин. Предел усталости

Приехал к нам как-то очень наблюдательный клиент! Пока чинили его авто, пристал с вопросом: почему пружины, просевшие за три года, без нагрузки оказались одной длины с новыми?

Я предостерег его от преждевременных выводов: при сегодняшнем качестве запчастей купить можно что угодно, вплоть до «сырых» пружин, которые сядут сразу после установки, или «ползучих» — эти сядут через полгода-год. А наша беседа — о правильных пружинах. Их-то и описал клиент. Работая в зоне упругости материала (рис. 1), они даже после соударения витков возвращаются почти к исходным размерам. Отчего же старая пружина, когда нагружена, садится больше новой? Она теперь податливей. Представьте, что ее пруток стал тоньше — естественно, податливость вырастет, а длина без нагрузки сохранится. Что-то похожее получается и на автомобиле. Первый его враг — коррозия. Ржавчина, съевшая с поверхности 10-миллиметровой проволоки слой в 0,15 мм, уменьшает сечение на 6%. Еще коварней так называемая усталость материала: от вибраций, переменных напряжений появляются микротрещины, они разрастаются… и после сильного удара пружина ломается. Иногда — сразу на несколько частей, так как опасных трещин обычно не одна.

Чтобы отсрочить беду, пруток делают гладким — без рисок, углублений, в которых напряжения концентрируются и могут намного превысить расчетные. Кроме того, поверхность нагартовывают, повышая прочность. И что же? Ржа все сводит на нет. Появляются язвы, дающие начало трещинам. Усталость накапливается тем быстрей, чем сильней переменные нагрузки. Езда по разбитым дорогам, неотбалансированные колеса, люфты в подвеске и рулевом управлении, неисправные амортизаторы — все это враги не только пружин, но и узлов подвески, силовых элементов кузова.

Втулки и стойки стабилизаторов

Для проверки данных элементов ходовой части можно раскачать вдвоем с помощником кузов в поперечном направлении, взявшись за крышу с обеих сторон. Если при такой раскачке появляются стуки, то это может свидетельствовать о неисправностях.

Возникшие при раскачивании звуки немного сзади могут говорить о разболтанной выхлопной системе автомобиля.

Совершив эти простые действия, можно проверить основные элементы подвески современного автомобиля. Регулярная диагностика ходовой части авто своими руками доступна большинству автолюбителей.

Для этого не требуется обладать какими-то особенными навыками и умениями. При этом не понадобится использовать специальные инструменты, домкрат, смотровую яму или подъемник. Состояние подвески можно определить практически голыми руками.

По мнению специалистов по ремонту автомобилей, большое количество машин эксплуатируется с неисправностями разной степени. Несмотря на то, что автомобиль сильно кренится в поворотах, раскачивается после проезда дорожных неровностей, зачастую автомобилисты продолжают его эксплуатацию, не принимая радикальных мер для устранения источников проблемы, водители приспосабливаются к ухудшению функционирования ходовой части авто. При таких обстоятельствах серьезные проблемы могут возникнуть внезапно и стать причиной аварийной ситуации .

Как диагностировать ходовую автомобиля

Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.

• Варианты диагностики
• Из чего состоит ходовая часть
• Наиболее изнашиваемые «расходные» элементы ходовой части
• Этапы диагностики ходовой части
• Видео о проверке ходовой своими руками

Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения. На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».

Диагностика ходовой своими руками

Проверку ходовой части авто рекомендуется проводить на пробеге 20-25 тыс.км. Это зависит от стиля вождения. Если вы аккуратно ездите, то интервал можно увеличить до 30 тыс.км. При частой езде по плохим дорогам желательно проводить проверку каждые 15 тыс.км. Даже если вы не слышите стуков, и машина работает идеально, диагностика подвески, ходовой не помешает.

Диагностика подвески автомобиля проводится сразу после попадания в большую яму на высокой скорости. Остановитесь на обочине и осмотрите колеса. Ямы и кочки могут повредить диски и вызвать грыжи на покрышках. Проверьте стойки: раскачайте авто надавив на капот и посмотрите, как отвечают амортизаторы.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

За рулем и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьез и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите маневр и послушайте, как отреагирует автомобиль.