Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?
Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.
Как сделать это правильно:
- Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
- Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
- Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
- На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
- Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
- При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно. После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.
Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»
1. Сдвиньте подставку и отсоедините ее.
2. В этом месте под рейкой расположена регулировочная шайба.
3. Регулировка производится специальным ключом.
4. Место расположения регулировочной гайки.
Ответ эксперта
«Check Engine» может загораться по любой из причин, связанных с неисправностями датчиков, исполнительных механизмов и других устройств блока управления двигателя. В первую очередь рациональнее сделать компьютерную диагностику двигателя. Если в вашем городе нет СТО, на которой можно продиагностировать двигатель, можно протестировать узлы, которые отвечают за основную причину, а именно, расход в городском ритме движения. Как ясно из существа вопроса, чек загорается непостоянно, то есть на холодную ошибка двигателя не горит, во время движения периодически загорается. Совокупность двух причин показывает на неисправности: Чтобы получить более точный ответ на поставленный вопрос, вам необходимо конкретизировать марку авто, год выпуска, тип двигателя.
Существуют несколько методов оценки работоспособности перечисленных датчиков без использования специального оборудования и компьютерной диагностики.
Начнем с датчика кислорода. Он установлен на выпускном коллекторе. Если этот датчик неисправен, расход топлива увеличивается процентов на 30 – 40. Причем, если подогреватель датчика исправен, то чек в момент запуска гореть не будет. Цепь подогревателя датчика можно прозвонить мультиметром, сопротивление будет в пределах от 2 до 10 Ом. Мультиметр подключается к более толстым проводам датчика.
Проверить датчик кислорода можно, подключив вольтметр к тонким выводам датчика. При перегазовках (обогащенная смесь) на выводах датчика должно быть напряжение более 0,7 Вольт, при обедненной смеси (холостой ход , можно искусственно создать подсос во впускной коллектор) напряжение падает до 0,2 Вольта. Если показания вольтметра другие, датчик следует менять. Промывка и чистка эффекта не даст. Датчик на модели тойота не из дешевых, можно установить универсальный лямбда-зонд, в том числе и от Лады.
При неисправном датчике массового расхода воздуха (расходомер) формируется неправильное соотношение топливо/воздух, что также может привести к увеличению расхода топлива на 10 – 20%. В этом случае присутствуют трудности с запуском, неровная работа двигателя. Проверку сделать просто. Если, отключив разъем датчика, двигатель продолжает работать, как и раньше, датчик, скорее всего, неисправен. Промывка датчика с помощью средства для чистки карбюраторов иногда дает эффект, особенно если датчик загрязнен картерными газами «подгулявшего» двигателя. Расходомер обычно расположен после воздушного фильтра в патрубке.
Клапан ЕГР также влияет на потребление топлива, если он не включает систему рециркуляции выхлопных газом. Его можно проверить «прозвонкой» с помощью мультиметра (сопротивление от 10 до 100 Ом).
Источник
Первая помощь автомобилю с ошибкой Р0172
Первое, что следует устранить в том случае, если инжектор готовить богатую смесь, – это отказаться от всевозможных дополнительных настроек объема подаваемого воздуха или горючего. Возможно, на автомобиле производилась регулировка топливной системы. Если это так, необходимо эти регулировки отменить, так как длительная работа двигателя на богатой смеси может привести к поломке поршней и выходу из строя свечей.
Вторая распространенная причина образования богатой смеси – некорректная подача топлива форсунками. Заподозрить форсунки можно в том случае, если на внешней стороне инжектора есть следы от сгорания ТВС. Следы сгорания ТВС также можно обнаружить на одной из сторон медного уплотнительного кольца. Если такие признаки обнаружены, – надо проверить, корректно ли установлен инжектор, на месте ли уплотнительное кольцо.
Третья незаслуженно игнорируемая причина – загрязнение воздушного фильтра. Если фильтр сильно забит, происходит повышение давления в цилиндрах, и как следствие, ошибочное приготовление ТВС.
Четвертая причина приготовления богатой ТВС – это неполное закрытие воздушной заслонки/клапана. В этом случае давление в цилиндрах снижено и это, опять же, ведет к ошибкам в приготовлении ТВС и нарушении функционирования систем ДВС: форсунки начинают лить больше горючего, повышая расход и снижая мощность.
Если регулятор давления горючего полноценно не функционирует сам по себе, то ошибки здесь те же, что и в предыдущих двух случаях: повышенное либо пониженное давление в цилиндрах.
Шестая группа причин не так распространена. Проблемы с датчиком расхода воздуха, системой улавливания паров горючего либо проблемы с экономайзером – это зачастую, следствие. Однако если все предыдущие причины устранены, а проблема осталась – следует проверить эту группу причин. Если проблема действительно в них, то она решится элементарной заменой этих деталей.
Приготовление богатой ТВС – проблема очень распространенная, а потому прекрасно знакомая механикам в автосервисах и слесарных мастерских. Проблема приготовления плохой ТВС обычно устраняется быстро, буквально на раз-два и за небольшие деньги (в зависимости от уровня сервисного центра и модели автомобиля).
Надо отметить, что 90% ошибок решается простой регулировкой впрыска жидкого горючего. Главное здесь – устранить проблему вовремя, пока не сломался инжектор и не возникли другие проблемы: к примеру, могут прийти в негодность поршни, перегореть свечи и т.д.
Ошибка P0172 является одной из наиболее распространенных, с которой могут столкнуть владельцы автомобилей с электронным управлением. Она часто встречается на автомобилях завода АвтоВАЗ, а также на иномарках – Mercedes, Mazda, Toyota и других. Ошибка P0172 указывает водителю, что в камеры сгорания подается слишком богатая смесь, из-за чего происходит сбой в работе двигателя и повышается расход топлива.
Метод №2: Выбирайте время поездок в соответствии с ситуациями на дорогах.
По сути, при нахождении в пробке ваш автомобиль проезжает всё расстояние на первой передаче. Но расход поднимается не только за счёт того, что ваш двигатель работает не целесообразно. Очень большой расход вы получаете при трогании автомобиля с места – на это затрачивается больше энергии, чем при равномерном движении. Планируйте ваши дела в соответствии ситуациями на дорогах. В наше время каждый может себе позволить установить приложения, отображающие загруженность дорог. Используйте это и экономьте не только топливо, но и время. Если у вас есть дела, не привязанные к будним дням, то почему бы не накопить их на один выходной день? Если у вас есть возможность выезжать на работу на час раньше, то почему бы не провести время на работе вместо того, чтобы стоять в пробке? Если озадачиться этим, но можно сэкономить массу времени и топлива, избежав пробок на дорогах.
Лада Калина 2004 — 2013 годов выпуска
Первые автомобили
Седан первых выпусков оснащался 1,6-литровым мотором на восемь клапанов. Производство этого двигателя было хорошо обкатано и привычно. Он почти полностью, с незначительными усовершенствованиями, повторял конструкцию силового агрегата вазовской «восьмерки», но вырос только его объем. Мощности 82 л.с. хватало для выполнения поставленных задач — движения в городском потоке и езды по трассе с разрешенной в России скоростью.
Новые кузова и двигатели
С 2006 года с конвейера стало сходить авто с кузовом хэтчбек, а в 2007 появился универсал. Эволюцию силовых агрегатов продолжил мотор с тем же объемом, но уже с 16-клапанным механизмом. Мощность машины выросла, разгонная динамика — тоже. К сожалению, расход топлива Лада Калина часто превышал те показатели, которые заявлял производитель. Снизить его попытались путем уменьшения объема двигателя с 1,6 до 1,4 л. Мощность упала на 20 л. с., зато бензина новый движок действительно потреблял меньше.
Коробка передач и особенности первого поколения
Все Калины до 2013 года оснащались 5-ступенчатой механической коробкой. Процессы впрыска топлива и зажигания управляются электроникой. В ходе выпуска модель обзавелась антиблокировочной системой тормозов, электроусилителем руля и кондиционером, который ставили на машины улучшенной комплектации.
Расход топлива в зависимости от двигателя
- 8-клапанный движок на 1600 кубиков отличается низкой мощностью, но отличной тяговитостью. При возросшей нагрузке часто не нужно понижать передачу. Плюс в том, что повреждение ремня ГРМ не приведет к столкновению клапанов с поршнями, и они не будут деформированы. Минус — шумность при работе. При езде по трассе на скорости в 90 км/ч заявлен расход в 5,5 л на 100 км.
- 1,6-литровый силовой агрегат, оснащенный шестнадцатью клапанами, значительно мощнее своего предшественника, а вот тяга у него уменьшилась. Он капризнее в отношении топлива и масла, его обслуживание и ремонт стоят дороже. Правда, и расход бензина в нем меньше: по заявкам производителя расход по трассе около 5 л, в городе — 7 л, смешанный тянет на 6 л. Реальные показатели чуть выше. Основная причина большей экономичности при возросшей мощности — лучший КПД при потреблении топливо-воздушной смеси, убыстрение процесса подачи топлива в цилиндр и выхода отработанных газов.
- Самым экономичным является мотор меньшего объема на 16 клапанов. Обороты выросли до 4,5 тысяч в минуту, но ехать с нагрузкой на высокой передаче вряд ли получится. При обрыве ремня ГРМ есть риск загиба клапанов, а это скажется на стоимости ремонта.
| Модификация | 1,6, 8 кл., 5-ст. МКПП | 1,6, 16 кл., 5-ст. МКПП | 1,4, 16 кл., 5-ст. МКПП |
| Расход город, л/100 км | 7,7 | 9,8 | 8,5 |
| Трасса, л/100 км | 5,5 | 6 | 5,5 |
| Расход смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 7,2 | 7,5 |
| Разгон, сек до 100 км/ч | 13,5 | 12 | 12,5 |
Устройство автомобильного абсорбера
Простыми словами, конструкция абсорбера — это пластиковая банка с наполненным фильтрующим улавливающим элементом. Наилучшим веществом для улавливания и нейтрализации паров топлива является активированный уголь.
Абсорбер состоит из:
- Сепаратор. Сепаратор улавливает пары бензина и отправляет их обратно в топливный бак.
- Клапан гравитации. Клапан гравитации защищает от перелива топлива в случае, когда машина перевернулась. Клапан блокирует движение топлива.
- Датчик давления. Датчик давления выполняет важную функцию — контролирует давление паров в топливном баке. При достижения максимально допустимого давления в баке, датчик открывается и стравливает давление.
- Фильтрующий элемент (активированный уголь). Фильтрующий элемент в абсорбере автомобиля — это уголь в крупных гранулах. Крупные гранулы позволяют парам проходить через слой угольного порошка и конденсироваться.
- Соединительные трубки. Соединительные трубки служат для соединения всех элементов конструкции.
- Электромагнитный клапан. Электромагнитный клапан меняет режимы улавливания топливных паров.
Диагностика Калины
Определить неисправности в работе системы управления двигателем Lada Kalina можно двумя способами. Путем самодиагностики, а также тестирования с помощью компьютера и специального адаптера. Первый вариант более простой, но менее точный. Компьютерная диагностика автомобиля позволяет получить развернутый ответ о причинах неисправностей.
Самодиагностика
Эта процедура выполняется с помощью приборной панели в салоне машины:
- Зажигание автомобиля должно быть отключено. Кликается кнопка сброса дневного пробега на контрольном щитке. Удерживая эту клавишу, необходимо провернуть ключ в замке, чтобы включить зажигание.
- Контрольный щиток автоматически переходит в режим самодиагностики. На его экране загорятся все позиции компонентов и диодный индикатор. Стрелки на датчиках начнут двигаться от минимального значения к максимальному.
- Используя кнопку управления, расположенную на подрулевом переключателе, можно перейти из одного режима в другой. У пользователя есть возможность зайти в меню самодиагностики, посмотреть версию программного обеспечения, а также определить комбинации ошибок.
- Чтобы покинуть меню, нужно не предпринимать никаких действий на протяжении тридцати секунд.
Пользователь Arbix показал процедуру самостоятельного тестирования авто Лада Калина.
Компьютерная диагностика
Чтобы выполнить задачу, потребуется следующее:
- Компьютер, можно использовать ноутбук. Допускается применение планшетного девайса.
- Кабель USB для подключения к диагностическому разъему.
- Программное обеспечение, которым будет выполняться тестирование. Есть множество прошивок для проведения компьютерной диагностики. Отзывы показывают, что оптимальным вариантом будет утилита ВАЗ. Она разработана специально для моделей АвтоВАЗ — Калины, Приоры и Гранты.
Для компьютерной диагностики автомобиля Лада Калина необходимо найти разъем, он расположен перед рычагом коробки передач, в отсеке над прикуривателем.
Процедура проверки осуществляется так:
- На компьютер устанавливается программное обеспечение для тестирования.
- Перед рычагом коробки передач открывается пластиковая крышка, под ней располагается выход OBD-2 или K-Line.
- Следующим этапом будет подключение провода к колодке. Один его конец соединяется с разъемом, а второй — с компьютером.
- После этого производится диагностика наличия подключения. Для этого необходимо на компьютере зайти в «Диспетчер задач». Перейдя на вкладку «Оборудование», можно увидеть, есть подключение или нет. При его наличии действия по тестированию продолжаются.
- Затем производится запуск прошивки, которая будет выполняться для тестирования. Если программа не считывает коды, то надо кликнуть на «Файл» и выбрать пункт «провести диагностику». Появится таблица, в которой будут продемонстрированы все комбинации неисправностей.
- Перейдя в меню «Параметры», можно увидеть состояние транспортного средства. Во вкладке «Коды» выводится информация об имеющихся неисправностях.
- После получения комбинаций надо их расшифровать и устранить проблему.
На «приборке» кликается клавиша сброса пробега
Нажимается клавиша, расположенная на правом подрулевом переключателе
Первое поколение
Первый автомобиль в кузове седан поступил в продажу в 2004 году. Авто было оснащено 1,4 литровым мотором с 89 лошадиными силами. Расход топлива Лада Калина 1118 (заводское обозначение) имел такие значения:
- Город – 9,6 л. на 100 км.
- Трасса – 6,3 л. на 100 км.
- Смешанный темп – 7,8 л. на 100 км.
Следует отметить, что 2009 году была приостановка выпуска первого поколения седанов LADA Kalina. Однако в течение нескольких месяцев цикл удалось наладить. И вплоть до 2011 года данная модель производилась концерном «АвтоВАЗ»
Хэтчебки поступили в продажу немного позже, ближе к концу 2006 года, тогда и было налажено производство Лада Калина (1119). В эти автомобили, как впрочем, и седаны стали устанавливать более мощный мотор. Он имел 1,6 литровый двигатель и производился с мощностью 81 л с и 98 л с. По заявкам заводских разработчиков, которые соответствовали отзывам владельцев, машина с 81-сильным движком имела такие показатели расхода топлива на сто километров пути:
- Город – 10,2 л.
- Трасса – 6,6 л.
- Смешанный темп – 7,4 л.
Что касается двигателя мощностью 98 лошадиных сил, то на сто километров дороги в разных условиях потребление составляет:
- Город – 9,7 л.
- Трасса – 6,4 л.
- Смешанный темп – 7,1 л.
Только в 2007 году автомобильный концерн выкатил Лада Калина с кузовом универсал (1117). Параметры расхода топлива у нее примерно такие же как у авто в других кузовах. Разве что при движении в городской черте она потребляет на 200-300 гр больше бензина.
Одним из ответвлений, выпускаемых в ограниченных сериях, была произведена LADA Kalina Sport (11196). Свет эта машина увидела в 2008 году. Показатели затрат бензина у Lada Kalina на 100 км составляют:
- Город – 9,4 л.
- Трасса – 6,7 л.
- Смешанный темп – 8,9 л.
Как и вся первая серия, LADA Kalina Sport перестала выпускаться в середине 2013 года.
О Лада Калина отзывы владельцев представлены ниже.
Реальные данные, по отзывам владельцев
- Виктор, Саратов. Давненько я езжу уже на этой машинке, случалось всякое, кроме серьезных аварий и автомобиль я хорошо изучил. Есть слабые стороны по корпусу, особенно быстро начали гнить передние арки. Зато мотор надежный, если конечно использовать качественный бензин, масло и охлаждающую жидкость. Лада Калина с 1,4 литровым 16-ти клапанным мотором имеет средний расход топлива. Я езжу в основном по городу и лью, как и раньше, десяток литров на сто километров движения в плотном трафике.
- Сергей, Санкт-Петербург. Покупал Lada Kalina хэтчбек для маневренной езды по городу, в процессе работы. В 2010 году сделал выбор в пользу 1,6 литровой 16 клапанной версии, и считаю, он был правильным. Машинка действительно юркая. Расход топлива на такой Калине ниже даже, чем на менее мощных собратьях по цеху. Конечно, очень часто приходится стоять в пробках. Поэтому у Лада Калина расход топлива на 100 км пути в 11 литров кажется не существенным.
Второе поколение
С 2013 года произошло обновление линейки автомобилей Лада Калина и на рынок поступили новые машины. Среди них не оказалось привычного седана, с которого начинался выпуск серии. Но производство 5 дверных хэтчбеков и универсалов продолжилось. Расход топлива на Ладе Калина нового образца удалось снизить. Однако заявки завода производителя не всегда соответствуют отзывам покупателей.
Вторая Калина поставлялась с двумя видами моторов, объемом в 1.6 литров, но мощность их отличалась. Так же появился выбор варианта трансмиссии. Как и прежде можно было приобрести авто с механической 5-и ступенчатой коробкой передач или с 4-х ступенчатым автоматом. Новинкой стал выход на арену 5-и ступенчатой роботизированной трансмиссии.
Силовые агрегаты, устанавливаемые на Лада Калина 2, имели такой расход топлива:
- ВАЗ-21126 – 98-и сильный двигатель, объемом 1,6 л. С четырьмя цилиндрами и 16-ю клапанами оснащался системой распределенного впрыска топлива. Показатели затрат бензина в городе 9,9 л, по трассе 6.5 л.
- ВАЗ-21127 – имел в распоряжении 106 л с. А расход топлива по свободной дороге был 5,8 литра. В городском режиме движения он составлял 8,4 л. Так же подача бензина осуществлялась распределенным впрыском.
Владельцы о расходе на Калине 2
Петр, Тюмень. Купил Лада Калина Кросс в 2015 году. Это один из немногих представителей отечественного автопрома с количеством лошадиных сил, переваливающим за сотню. И действительно машинка получилась живенькая. Мой хэтчбек может поспорить с некоторыми иномарками во время движения на открытых участках дороги. Обратной стороной медали служит расход бензина в городской черте. Обещанных 8,4 литра, я не наблюдал как на обкатке, так и после нее. Кушает этот движок Lada Kalina не менее 10 л на 100 км дороги с пробками.
Лев, Воронеж. Жена не умеет пользоваться МКПП, поэтому пришлось покупать машину с автоматической трансмиссионной системой. Выбор пал на Лада Калинка второго поколения 2014 года выпуска. Естественно я понимал, что, как и на любом автомате, расход горючего будет выше, чем с механикой, так и вышло. Мои показатели, по городу, судя по данным бортового компьютера, обычно у Лада Калина расход топлива на 100 км в пределах 11-12,5 литров. Этот печальный момент усугубился спустя три года после покупки. Засорился инжектор с форсунками. Почему то на 8-клапановой Калине это случается чаще, чем у других движков.
Большой расход топлива на калине — Ремонт автомобиля своими руками
Конечно повышенный расход топлива на Ладе Калине неприятное явление для владельца автомобиля. Это существенно бьёт по карману. Но, не каждый автолюбитель способен определить, почему, же увеличился расход топлива. И не все знают, как устранить эту неисправность!
Причин достаточно много, но в этой статье постараемся рассмотреть все. В первую очередь это связано с неправильной эксплуатацией автомобиля и несвоевременным обслуживанием. Итак, какие же причины большого расхода топлива на Лада Калина:
- Засоренность элемента фильтра воздуха (воздушный фильтр).
Этот воздушный фильтр уже пора менять
Пробой в системе питания. Выход из строя свечей зажигания.
Состояние свечей на фото
Нарушение в работе дросселя или неисправность его элементов. Вышел со строя регулятор холостого хода. Заслонка на дроссели (БДЗ — блок дроссельной заслонки) закрывается не плотно или не полностью (грязная или механическая поломка).
На фото не сильно грязная БДЗ, бывает и хуже
Неисправность одного из датчиков: температуры, кислорода или давления масла. Нарушение герметичности форсунок. Неисправность регулятора давления топлива. Вышел со строя контроллер ЭБУ. Упала компрессия. Неисправен один из след элементов или придельный износ: клапана, направляющее втулки клапанов, поршневые кольца, компрессионные кольца, седла клапанов. Увеличенное сопротивление выхода выпускных газов. Засоренный топливный фильтр ( о его замене здесь), а находится он под днищем автомобиля. Позднее зажигание; сдвиг угла на 1º увеличивает расход на 1 %;
Все эти причины могут стать последствием повышенного расхода горючего на Ладе Калине.
13.3 литра на сотню — это много даже для экономной Калины, даже для езды по пробкам
Для начала проверьте правильно ли указаны данные о расходе на экране бортового компьютера. Для этого сопоставьте его данные с вашими заправками! Заправьтесь до полного, запишите пробег до следующей завправки, и узнайте реальный расход топлива вашим автомобилем.
Диагностику неисправностей стоит проводить поэтапно, пока не определиться причина выхода со строя той или иной детали, которая повлияла на повышение расхода:
- Проверяем воздушный фильтр. При наличии на нем коричневых отложений, его стоит заменить. Плановая замена проводится каждые 20 000 км.
- Потеки топлива или запах говорит о не герметичности системы питания.
- Проверку свечей зажигания стоит проводить на специальном стенде. Необходимо также очистить нагар и выставить зазор. Если нужно заменить свечи.
- Диагностировать неисправность дросселя легко, стоит только нажать педаль газа при выключенном зажигании. Если есть заедание, то имеется неисправность системы.
- Сигнал Check – значит неисправность в цепи холостого хода.
- Стоит снять гофру дросселя и посветить в заслонку, на наличие щелей.
- Стоит проверить форсунки.
- Стоит проверить катушки зажигания.
Катушки зажигания отмечены кружком
Все датчики проверятся омметром на исправность. Контролер проверяется заменой его на заведомо исправный. Проверить компрессию двигателя.
В процессе проверки компрессии двигателя Калины
Диагностируем систему выхлопа на вмятины, деформации или пробои.
Методы устранения
Для устранения неисправностей необходимо заменить сломанные или вышедшие со строя детали. Если не получилось устранить неисправность, то следует обратиться к мастеру-топливщику, возможно нужно настроить впрыск.
Еще одним вариантом устранения неисправностей может послужить прошивка блока управления. Для Лады Калины – это нормальная практика, когда в ЭБУ возникают ошибки (4 ошибка довольно частое явление). Лечиться данная неисправность заливкой в блок нового программного обеспечения.
Выводы
При обнаружении повышения расхода топлива на Лада Калина следует немедленно диагностировать и устранить неисправность. Бывали случаи, когда расход достигал 20 литров и только после этого, автомобилисты начинали, что-то предпринимать. Если владелец Лада Калина сам не может обнаружить неисправность, то стоит обратиться на автосервис.
На видео выше видно, что мгновенный расход моей 8-клапанной Калины при скорости движения 100 км/час составляет не более 5,8 литров, это при условии, что на машине стоит зимняя резина и загружен автомобиль практически полностью. Никакого подвоха там нет, бензин АИ-92, еду по ровной, но очень хорошей дороге, думаю, что на летних шинах цифры были бы еще меньше.
Так вот, за весь свой водительский стаж 8 лет и общий пробег на всех своих авто не менее 300 000 км, есть несколько замечаний и мнений о том, что может влиять на расход топлива и как умерить аппетит двигателя. Это мое личное мнение и я никому его не навязываю и не настаиваю, что это 100 % правда, но судя по моему опыту, все было именно так.
Подведем итоги
Отметим, что в сети можно отыскать массу жалоб на неадекватное большой расход топлива в автомобилях LADA Kalina, это как 8 клапанный мотор, так и 16 клапанный. После долгих обсуждений и размышлений многие обладатели практичной «россиянки» соглашаются с утверждением, что уровень расхода является, прежде всего, понятием субъективным. С прожорливостью можно бороться, главное – учитывать обозначенные нами аспекты.
Проблема может быть и в ДМРВ — неправильно считает воздух и из-за этого подается большее количество топлива! Дело точно не в прошивке… Если же, конечно, до тебя никто ее не менял…
У знакомого такая же история была. Он сразу понял что это ДМРВ, ну и решил удостовериться и заехать к диагносту, тот говорил, мол норм дмрв, всё круто. Но знакомый всё равно поехал и взял новый. Воткнули и всё ништяк. Расход 8-9.
Расход 13-15 для 8кл это далеко не норма.
Был у меня расход по городу 14-15 литров, бесило и раздражало ощущение как будто на шниве ездишь.
Замерил ДМРВ отклонения от нормы были. 1,04 вроде. Заменил почистил Дроссель, РХХ, заменил фильтр топливный, свечи были в норме с пробегом 3-4 тысячи.
И все, чудо случилось — расход 8,5-9 литров. Бензин лью 95 На Лук-ле. Прошивка заводская не надо ничего шить. Проверьте и замените расходники.
Нормальный диагност перед тем как шить машину делает диагностику (входит в стоимость пошивки) мало ли что там.
У нас в Казани дают две недели гарантии, если не понравится можно приехать и залить ту прошивку которая стояла и деньги возвращают в полном объеме.
Я прошивался за 1 500 р. Прошивки советую лить от «Ледокола» или «Паулюс». Я залил от последнего и ни капли не жалел. Расход меньше а динамика выше.
ДМРВ проверь при диагностики сразу видно будет.
А так в холода для этого мотора нормальный расход 12,5-13 литров с прогревами (может просто ты много грел).
А вообще сели хочешь снизить расход то поставь паку 4-2-1, дальше прямоток на 51 трубе, резонатор FOX, банку тоже (можно от хонды она чуть подороже будет), дросель побольше, фильтр нулевик в стандартный корпус и сделай онлайн прошивку. Думаю что расход снизишь 1,5-2 литра (вообще калиновский мотор сильно задушен).
Стал замечать что расход топлива сильно увеличился, на 5 скорости раньше ездил был от 6.8 до 8.5, а сейчас за 10ку переваливает педаль пытаюсь не давить, но и тогда скорость падает, средняя скорость 100км час по трассе, чуть нажму педаль на бортовике расход показывает 9.6 и выше.
Все работает стабильно, прогревку не считать, перед поездкой сбрасываю средний расход.
Лью по возможности 95, но в данным момент 92, разницы не замечал особой в расходе, заправляюсь на одной заправке.
Фильтр топливный менял в сентябре также и сетку насоса. Свечи менял в мае 13г NGK. Двиг 1.6 8кл.
У меня по трассе от 5,5 до 7 литров. А по городу от 8,5 до 13 литров а то и больше бывает.
Причем если начинаешь движение на не прогретом двигателе то средний расход выше. Эксперимент длился две недели, неделю прогревал двигатель где то до 60 градусов и ехал а потом неделю после пускаиждал секунд 30 и ехал. Пробег примерно 150 км. получился, а расход на прогретом 9л. На холодном 11.5л.
Так что даже от такого пустяка зависит вон на сколько!
Нет а что вы хотите? Мотор-то задушен катализатором.
Я когда купил свою ласточку просто ошалел от ее аппетита, по трассе меньше 7.5 литров не ела а по городу даже летом около 10 литров а зимой так все 12 доходило.
Ездил по сервисам просил что-нибуть сделать от меня только все отмахивались говорили смерись.
По том когда малость протюнил мотор расход остался прежний а лошадей прибавилось (и это на больших клапанах, на 52 распредвале и волга форсунках).
Думаю что если поставить паук 4-2-1 вал оставить родной и сделать онлайн прошивку то расход можно уменьшить…
