Как заменить тормозную жидкость на Лада Гранта своими руками?

Замена тормозной жидкости на калине

Добро пожаловать! Тормозная жидкость – хоть она и называется тормозной, но в некоторых автомобилях, а именно в классике и ниве, она применяется ещё и в механизме сцепления, а всё это потому что на этих автомобилях механизм сцепления и тормозной механизм работают по одному и тому же принцу, но на переднем приводе сцепление включается уже не за счёт жидкости, а за счёт тросика, который идёт от педали и подсоединяется к коробке, но мы сейчас о тормозах говорим а не о сцеплении, попробуем вам объяснить почему именно эта жидкость в тормозной системе присутствует, всё дело в том что данная жидкость не сжимаете и поэтому когда вы жмёте на педаль, шток который располагается в главном тормозном цилиндре, двигается вперёд и в связи с этим жидкость перемещается и все поршни на четырёх колёсах толкают тормозные колодки и таким образом и происходит торможение, если вам интересно то более подробно об этом вы можете узнать из статьи под названием: «Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен?».

Примечание! Чтобы провести процедуру замены жидкости на машине, вам понадобиться: Во-первых сама новая тормозная жидкость, во-вторых набор гаечных ключей, а так же тонкий шланг будет нужен подходящего диаметра, а именно такой чтобы на штуцер налез при прокачки (Если вы не знаете об этом штуцере ничего, то пока не проводите замену жидкости, а в начале просто подробно прочтите статью и вы поймёте о чём мы говорим, потом по этому штуцеру то и будете подбирать тоненький шланг для прокачки), ну и сама ёмкость пустая на 1-2 литров будет нужно, для того чтобы в неё слить всю старую жидкость из системы!

Где находится тормозная жидкость? Данная жидкость размещена в тормозных шлангах, а так же в главном цилиндре тормозном основная часть её находиться, а самая основная располагается в тормозном бачке который ниже на схеме указан под цифрой 8, кстати на схеме ниже стрелкой под номером 4 указан главный тормозной цилиндр, стрелками 3, 7, 18, 11 указаны тормозные шланги, да и вообще на всей схеме показана именно тормозная система автомобиля, по ней много чего можно понять и самое главное, если чуть-чуть подумать, то можно понять принцип её работы, помните мы в начале говори что жидкость не сжимаете, так вот объясним в двух словах, при нажатии на педаль тормоза (Указана цифрой 10) шток который находиться в главном тормозном цилиндре выдвигается вперёд, в связи с тем что жидкость не сжимаема, она давит на рабочие тормозные цилиндры которые в тормозных суппортах располагаются (Суппорта указаны цифрами 1 и 5, в задней части нет суппортов, там чисто рабочие тормозные цилиндры расположены, один из них прекрасно виден и указан под цифрой 16) а они в свою очередь тормозные колодки выдвигают, так и происходит торможение автомобиля, жидкость в тормозных трубках кстати находиться постоянно, за счёт того что в тормозной бачок она залита.

Когда нужно менять тормозную жидкость? От времени и только от времени, но хотя если ремонтировать тормозной механизм будете и этот ремонт будет затрагивать тормозную жидкость, то в таком случае одну новую бутылку вам нужно будет прикупить, потому что как правило, когда работа с тормозной системой проводится и при этом затрагивается сама тормозная жидкость (К примеру тормозной шланг вы от суппорта отсоединяете и после чего шланг закрывается пробкой, чтобы жидкость из него не выливалась, но она то в таком случае будет всё же затронута) в неё попадают частички воздуха, в связи с ними жидкость при торможении начинает сжиматься (А это недопустимо, в противном случае машина плохо тормозить будет или вообще делать этого не будет вовсе) и поэтому чтобы этот воздух выгнать из системы, придётся немного жидкости слить и залить новой, кроме того жидкость обязательно подлежит полностью замене в том случае, когда у неё срок годности истечёт (У каждой жидкости есть свой срок годности и он указан на коробке, поэтому когда новую жидкость будете приобретать смотрите какая дата изготовления у неё стоит и на срок годности тоже обратите своё внимание, в основном он составляет порядка 3-х, 5-ти лет) ну и после 2-3 лет после заливки, потому что когда жидкость заливается в тормозную систему она начинает потихоньку вбирать в себя влагу, за 2 года она начнём состоять на процента 3-4 из влаги что очень плохо и в связи с этим эффективность тормозов пропадёт и самое главное она закипать быстрее будет, вот к примеру новая тормозная жидкость (DOT-4 возьмём, просто все закипают по разному и поэтому будем определяться по определённой жидкости) закипает при температуре 230-240 градусов, старая же года 2-3 которой и которая в себя во брала влагу закипит уже при температуре 160-170 градусов и об эффективности тормозной системы пока она кипит можете забыть на некоторое время (Пока она не остынет)

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

• отключить провода от крышки бачка;
• открутить крышку;
• до краев налить в бачок тормозную жидкость;
• снять защитный колпачок ;
• ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
• подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
• опустить трубку в емкость;
• покачать педаль тормоза;
• нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
• открыть штуцер, провернув ключом;
• подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
• завернуть штуцер;
• накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
• сильно затянуть сливной штуцер;
• снять трубочку с накидным ключом;
• надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.

Отличия тормозов с ABS

Основная сложность заключается в незнании нюансов работы и основных отличий от такой же процедуры на обычных тормозах.

Прокачка тормозов с АБС имеет три основных отличия от обычных:

• трубопроводная система при наличии АБС находится под усиленным давлением;
• во время процедуры потребуется постоянный контроль уровня тормозной жидкости;
• насос работает не более 10 минут.

Если не контролировать уровень тормозной жидкости в системе, он достигнет критического минимума, и насос привода начнет качать воздух.

Если насос работает дольше установленных 10 минут, отключают зажигание и позволяют агрегату охладиться в течение 10-15 минут.

Тормозная система Лада Гранта

Автомобиль Лада Гранта имеет тормозную систему (трубопроводы, тормозные цилиндры, вакуумный усилитель, регулятор тормозов, тормозные колодки и т.д.) аналогичную автомобилю Лада Калина. Для эффективного и безопасного торможения в Лада Гранта применена диагональная, двухконтурная система трубопроводов, это значит, что первый контур блокирует колеса — правое переднее и левое заднее, а второй контур — левое переднее и правое заднее. На передних колесах установлены дисковые тормоза, на задних установлены барабанные тормоза. Управление главным тормозным цилиндром происходит через вакуумный усилитель тормозов, что повышает эффективность оперирования тормозной системой посредством нажатия на педаль тормоза. В зависимости от комплектации автомобиля Лада Гранта тормозная система может быть оснащена антиблокировочной системой тормозов (АБС). На автомобиле Лада Гранта имеется ручной тормоз, который блокирует задние колеса (разводит тормозные колодки в барабанах). Колодки разводятся через систему рычагов, перемещением стального тросика закрепленного на рычаге находящимся в салоне автомобиля. Вакуумный усилитель на автомобиле Лада Гранта (показан на рис. 1) диафрагменного типа. Диафрагма является разделяющей перегородкой между разряженной атмосферой создающейся в вакуумном усилителе и внешним атмосферным давлением. Разность давлений уменьшает усилие на педали тормоза. При отпущенной педали тормоза вакуумная и атмосферная камера сообщаются между собой через специальный клапан.

Рис. 1. Схема гидравлической системы тормозов Лада Гранта (без ABS): 1, 25 — тормозные механизмы правого переднего и левого переднего колеса; 2, 24 — тормозной шланг подвода тормозной жидкости к правому и левому переднему колесам; 3,4, 15, 18, 21, 5,10,13,22,27 -трубопроводы гидравлической тормозной системы; 6 — пластиковый бачок главного цилиндра тормозов; 7 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 8 — вакуумный усилитель; 9, 30 — держатели трубопроводов; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12, 17- тормозной механизм правого заднего колеса; 14, 31 — скобы крепления гибких шлангов; 16- гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 19 — упругий рычаг привода регулятора давления; 20 — регулятор давления; 23 – педаль тормоза; 24 — гибкий тормозного механизма левого переднего колеса; 26 — тройник контура правый передний — левый задний тормоза; 28 — тройник контура левый передний — правый задний тормоза; 29 — болты крепления тройников

Особенности устройства тормозной системы Лада Гранта с АБС показаны на рисунке 2.

2. Схема гидропривода тормозов Лада Гранта (с антиблокировочной системой): 1, 14, 22 — скобы крепления гибких шлангов; 2 — тормозной механизм правого переднего колеса; 3 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 4, 5, 15, 18, 26 — трубопроводы контура правый передний — левый задний тормоза; 6, 10, 13, 27, 28 — трубопроводы контура левый передний — правый задний тормоза; 7 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 8-вакуумный усилитель; 9, 24 — держатели трубопроводов; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12 — тормозной механизм заднего колеса; 16 -тормозной механизм заднего левого колеса; 17 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса: 19 – педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса; 21 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 23 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 25 — гидроэлектронный модуль ABS

Рис. 3. Вакуумный усилитель автомобиля Лада Гранта: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный njhvjpyjq цилиндр; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный чехол корпуса клапана; 12-толкатель; 13- возвратная пружина толкателя; 14-пружинаклапана; 15 — клапан; 16- буфе штока; 17- корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы Информацию о принципах работы узлов тормозной системы Лада Гранта, в частности главном тормозном цилиндре и регуляторе давления (регулятор давления устанавливается только на автомобилях без АБС) можно посмотреть в статье «Особенности конструкции тормозной системы автомобиля Лада Приора», конструкция узлов аналогична.

Зачем обновлять ТЖ?

Рабочая жидкость тормозов является несжимаемой средой с определенными физическими параметрами. Изначально расходный материал обладает практически нулевой влажностью и способен нормально работать при высоких температурах (200–260 °С), не переходя в кипящее состояние.

Первым делом стоит прояснить, зачем менять жидкость в контурах системы тормозов автомобиля. С течением времени свойства ТЖ ухудшаются из-за гигроскопичности – способности впитывать водяные пары, содержащиеся в окружающем воздухе. Контакт рабочего тела с воздушной средой происходит в расширительной емкости, куда перетекают излишки в процессе эксплуатации тормозов.

Когда «тормозуха» получает 3% и более дополнительной влажности, минимальный порог кипения значительно снижается – до 140–180 °С. Заметьте: при обычном городском движении жидкость в автомобиле прогревается до 150 °С, при более динамичной езде – до 180–200 °С. Тогда в основном контуре системы протекают следующие процессы:

1. В непосредственной близости от тормозных механизмов колес несжимаемая среда начинает медленно закипать.
2. Образуются мелкие пузырьки воздуха, которые постепенно объединяются. В трубке появляется воздушная пробка, вытесняющая часть жидкости в расширительный бачок.
3. Поскольку воздух является сжимаемой средой, при очередном срабатывании тормозов усилие от педали не передается суппортам, колодки не смыкаются на диске. Результат отказа тормозной системы понятен – ДТП различной степени тяжести.

Отсюда вывод: на вопрос, надо ли менять рабочую жидкость тормозов, существует единственный ответ – однозначно нужно. В противном случае езда становится небезопасной для водителя, пассажиров и остальных участников дорожного движения.

Как определить что надо менять тормозную жидкость

Определить, что жидкость уже отходила свое, можно методом визуального осмотра. Для этого необходимо открутить крышку бачка, и взглянуть во внутрь.

Если жидкость черная или коричневая, с присутствием в ней черного осадка – значит ее необходимо менять.

Но не всегда визуальный осмотр даст точное представление о состояние тормозной жидкости. Для более точной оценки существуют специальные тестеры.

Данные тестер оснащен специальным датчиком, который погружается в ТЖ. Результаты которые показывает тестер:

• 175 С° и выше. Можно использовать.
• В промежутке между 175 С° и 165 С°. Можно использовать в том случае если была замена ТЖ не более одного года назад.
• Если меньше 160 С° градусов, то такую жидкость нельзя использовать и ее необходимо заменить.

Демонтаж механизмов

Прежде чем осуществлять замену передних тормозных дисков на «Kalina», нужно разобрать весь узел. Для этого вам нужно выполнить несколько простых действий:

• Ослабить на колесе болты и приподнять ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
• Снять полностью переднее колесо и опустить машину на надежную опору. Старайтесь все работы проводить именно на опорах, домкратам, даже самым надежным, не стоит доверять.
• Теперь нужно разобрать тормозной механизм. Отогните пластину из металла, которой фиксируются болты на суппорте вверху и внизу.
• Выкрутите два болта при помощи ключа на «17». Если внутри гайка будет проворачиваться, придержите ее вторым ключом на «17».
• Отсоедините от стойки шланг, чтобы не порвать при проведении работ.
• Поднимите суппорт и отведите его в сторону. Прикрутите к кузову, как можно дальше от места проведения работ.
• После этого снимите передние тормозные колодки.
• Выкрутите два болта, которыми крепится к ступице корпус суппорта.
• Ключом на «12» необходимо выкрутить конические направляющие, которые крепят к ступице тормозной диск . Если не получается их выкрутить, обработайте проникающей смазкой.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
2. Нарушение герметичности системы торможения.
3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

avtoexperts.ru

Тормозная система относится к системам жизнеобеспечения автомобиля и априори должна всегда находится только в технически исправном состоянии. Плюс необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя по срокам замены тормозной жидкости (порядка 50 000 км пробега на большинстве моделей).

Гидравлическая система тормозов основана на том, что жидкость не сжимается, но это при условии, что в системе отсутствует воздух, попавший в контур по различным причинам. Это объясняется тем, что воздух способен сжиматься при давлении, что отрицательно сказывается на эффективности системы тормозов.

Прокачка тормозной системы

На эффективность тормозов также влияют также такие факторы, как:

• Состояние тормозных колодок и дисков;

• Износ тормозных барабанов;

• Состояние тормозных суппортов;

• Износ амортизаторов.

Признаки того, что в системе находится воздух:

• Педаль тормоза стала менее жесткая;

• Педаль проваливается;

• Снижение эффективности торможения;

• Увеличение тормозного пути.

Причины попадания воздуха в тормозной контур авто:

• Разрыв тормозного шланга, либо его плановая замена;

Порвался тормозной шланг

• Любой ремонт системы тормозов, когда открывается сам контур;

• Замена жидкости, если работа выполняется на не специальном оборудовании.

• На специальной установке в условиях автосервиса;

• Прокачка с помощником;

• Самостоятельная прокачка тормозов.

С помощью установки

Замена производится путем замещения старой жидкости новой под давлением.

• В установку заливают новую жидкость;

Залили тормозную жидкость в расширительный бачок

• Подсоединяют ее путем переходных штуцеров к расширительному бачку;

• Поднимают авто на подъемнике;

• На штуцера прокачки подсоединяют специальные емкости; и откручивают на один оборот штуцера;

Отворачиваем штуцера

• Подают давление и смотрят, когда через все колесные цилиндры не пойдет новая чистая жидкость и штуцера закручивают и оборудование отсоединяют от бачка главного цилиндра;

• Прокачка тормозов при этом не требуется, так как в системе гарантировано не может попасть воздух.

С помощником:

Порядок прокачки на конкретной модели указана в мануале по эксплуатации машины. Потребуется новая тормозная жидкость, ключ для откручивания штуцеров прокачки, емкость для сбора старой жидкости и шланг (желательно прозрачные).

• Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике;

Авто на смотровой яме

• Очищаются штуцера прокачки;

Штуцер прокачки тормозов

• В сборную емкость наливается немного тормозной жидкости, чтобы сблокировать попадание воздуха в контур;

• Следуя инструкции по порядку присоединяется шланг к штуцеру определенного колеса (обычно это самый дальний от главного цилиндра), второй конец шланга опускается в емкость для сбора;

Схема прокачки тормозов

• В бачок заливается жидкость (при ее отсутствии);

• Помощник по команде делает несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;

Нажимаем на педаль тормоза

• Штуцер откручивается и жидкость вместе с воздухом попадает в емкость для сбора;

Прокачка тормозов

• Процесс повторяется до тех пор, пока в жидкости появляются пузырьки воздуха;

• Штуцер закручивается, и операция повторяется на следующем по инструкции колесе;

• При выполнении работы периодически проверяется уровень в бачке и при необходимости добавляется.

Без помощника:

• Используя упор.

Владелец сам несколько раз нажимает на педаль тормоза, задерживает ее в нижнем положении, устанавливает приготовленный упор между педалью и сидением водителя. Установив упор, откручивает штуцер прокачки на колесе. Процедура повторяется для каждого из колес по схеме. Для работы можно использовать газовый упор, например, амортизатор капота.

• С помощью ниппеля от колеса

Вместо штатной крышки от бачка используется подобная, в которую врезается ниппель. Крышка накручивается на бачок главного цилиндра, на ниппель накручивается шланг от колесного насоса и создается давление (не усердствую с накачкой). Открывается штуцер и жидкость под давлением вытекает в емкость для слива. Операция проводится на каждом из колес.

Рекомендации по работе:

• Не смешивать различные жидкости и не использовать жидкости разного класса, из-за различной температуры их кипения;

• Не допускать предельного снижения уровня в расширительном бачке, что приведет к подсосу воздуха в систему;

• Давление в бачке при работе своими руками не должно быть выше 0.8 атм, чтобы не повредить сам бачок;

• При любых отклонениях в работе тормозов, не откладывая на спасательное «потом», сразу определить и устранить неисправность, так как с неисправными тормозами «потом» может и не наступить.

Как происходит замена задних тормозных колодок Гранта без АБС

Разберем весь процесс поэтапно. Для работы потребуются:

1. Новые колодки (выбирайте в зависимости от того, есть на машине АБС или нет);
2. Ключи на 13: рожковый и трещотка с длинной головкой;
3. Балонный ключ;
4. Головка Е-8;
5. Головка на 7;
6. Отвертки для снятия и установки пружин;
7. Пассатижи.

Длинная головка на 13 потребуется, если соберетесь регулировать ручник. Для простой замены колодок она не нужна.

Расслоение и сильный износ задних колодок = не работающий ручник, шумы и уход автомобиля в стороны при торможении.

Подготовка к замене колодок

Готовимся к демонтажу тормозных колодок. Для этого:

• Ставим автомобиль на ровной поверхности;
• Снимаем с ручника, ставим на нейтралку;
• Подпираем колеса противооткатными упорами (можно кирпичами, брусками и т.п.);
• Откачиваем тормозную жидкость до уровня MIN – используем шприц или грушу-клизму;
• Страгиваем болты крепления колеса;
• Вывешиваем заднее колесо (домкратим машину) и снимаем его.

Подпираем колеса, снимаем ручник и колесо. Существуют Лады с дисковыми тормозами по кругу. Нередко их меняют по необходимости, но иногда помогает и проточка тормозных дисков. Не знаете что выбрать — спросите совета у диагноста.

Как снять тормозной барабан на Ладе Гранте

Барабан на Гранте снимается как на любой другой модели ВАЗа. Для этого ключом на 7 выкручиваем направляющие штифты и снимаем барабан.

Если барабан закис и не снимается, те же штифты можно вкрутить в соседние отверстия как показано на фото – они сделаны для механического снятия барабана.

Выкручиваем штифты и снимаем барабан.

Сбивать барабан киянкой или молотком не рекомендуется – есть риск его повредить.

Самостоятельная замена колодок

Внимание – начиная с этого момента нельзя нажимать педаль тормоза. Иначе тормозные поршни выдвинутся и демонтаж/монтаж будет затруднен

Шаг 1: Чтобы ослабить пружины, сдавливаем колодки внутрь. Отжимаем их монтировкой с упором на тормозной щит.

Сдвигаем тормозные колодки.

Шаг 2 (с опорой на рисунок ниже) – снимаем:

• пружину верхнюю №5;
• планку разжимную №6;
• пружину нижнюю №13;
• пружины направляющие №7 (есть на обеих колодках).

На данном этапе нам нужны пружины 5, 13, 7 и планка 6.Шаг 3: свободно извлекаем левую колодку. На правой закреплен рычаг ручника – поэтому мы выдвигаем саму колодку и пассатижами демонтируем шплинт крепления его пальца к колодке.

Выводим рычаг ручника из троса, снимаем шплинт и отсоединяем рычаг ручника от колодки.

Шаг 4: сборка с новыми колодками производится в обратной последовательности.

Для удобства сборки: удерживающие пружины 7 можно надеть с помощью тонкого провода или проволоки.

Если новые колодки затруднят надевание барабана, их также можно поджать внутрь с помощью монтировок.

На ТО-1 (после каждых 15 000 км пробега) необходимо выполнить:

• Заменить моторное масло и масляный фильтр
• Заменить воздушный фильтр двигателя
• Смазать петли и ограничители открывания дверей
• Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя
• Проверить затяжку опор двигателя
• Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнители, сальники двигателя
• Проверить работоспособность системы управления двигателем (при наличии кодов ошибок)
• Убедиться в отсутствии посторонних звуков при включении и выключении сцепления
• Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе коробки передач
• Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при движении по прямой и в поворотах
• Проверить, чтобы не было стуков, скрипов в передней и задней подвеске при движении по неровностям
• Проверить углы установки колес
• Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок гидропривода тормозной системы
• Проверить и при необходимости отрегулировать положение выключателя сигналов торможения
• Проверить работу ручного тормоза
• Проверить эффективность тормозов
• Проверить уровень тормозной жидкости
• Проверить работу вакуумного усилителя тормозов
• Убедиться в исправности ламп освещения, световой сигнализации и звукового сигнала
• Проверить работу электрокорректора фар
• Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар
• Проверить герметичность выхлопной системы и состояние подвески глушителя
• Проверить состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
• Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ
• Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя
• Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке
• Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов
• Проверить уровень жидкости в бачке электронасоса усилителя рулевого управления
• Проверить величину люфта в рулевом управлении
• Проверить состояние пыльников рулевых тяг и рулевой рейки
• Проверить состояние деталей передней и задней подвесок
• Проверить степень износа передних тормозных колодок
• Проверить через смотровое окно степень износа задних тормозных колодок
• Проверить уровень масла в коробке передач
• Убедиться в отсутствии утечек через уплотнения и сальники коробки передач
• Проверить состояние защитных чехлов привода переключения передач
• Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес
• Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе
• Очистить и смазать клеммы и выводы аккумулятора
• Убедиться в исправности генератора
• Проверить работу стеклоочистителей и стеклоомывателей
• Проверить исправность обогрева заднего стекла
• Проверить работу электростеклоподъемников и наружных зеркал
• Проверить исправность подогрева сидений
• Убедиться в исправности замков дверей и капота
• Прочистить дренажное отверстие в дверях и порогах
• Проверить исправность климатической установки (кондиционера или климат-контроля)

Статьи о Лада Х Рей Кросс

Lada Xray Cross Concept представлен в Москве

Стали известны подробности о двигателе Lada Xray Cross

Lada Xray Cross цены, технические характеристики

Лада Х Рей Кросс 4х4 появится не раньше 2018

После каждых 30 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

• Заменить салонный фильтр
• Заменить свечи зажигания
• Смазать замки дверей и капота
• Проверить состояние шин и колесных дисков
• Проверить и при необходимости выполнить балансировку колес

После каждых 45 000 км пробега

• Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозной системы
• Снять тормозной барабан и проверить состояние тормозных колодок и барабана
• Смазать трос привода замка капота

После каждых 90 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 30 000 км, а также:

• Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя
• Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов

После каждых 105 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Проверить техническое состояние ремня привода ГРМ, направляющего и натяжного роликов

После каждых 180 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 90 000 км, а также:

Заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики (для двигателей ВАЗ 21129 и 21179)

Примечание: каждые 3 года необходимо заменять:

• резервную батарею в блоке управления системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
• тормозную и охлаждающую жидкости (если в течении этого срока пробег автомобиля будет меньше указанного выше)