Шумоизоляция моторного отсека и двигателя своими руками

Для чего используются присадки

Моторное масло должно обладать следующими характеристиками:

• однородная вязкость в широком спектре температур;
• хорошие антифрикционные свойства;
• моющие, антипенные и антикоррозионные свойства.

Для достижения заданных показателей к основному компоненту необходимо добавить ряд присадочных материалов. При работе двигателя часть присадок выгорает и перестаёт выполнять свои функции, что может привести к образованию посторонних шумов при работе силовой установки. Стук возникает из-за увеличения зазора между трущимися поверхностями. Уменьшить такой зазор и избавиться от стука поможет присадка, содержащая в своём составе мягкие металлы. Циркулируя по системе смазки, мелкие частицы металлических включений оседают на трущихся поверхностях, тем самым уменьшая зазор. При взаимодействии масла с открытым пламенем оно окисляется, что вызывает уменьшение вязкости, этот показатель также влияет на появление неприятных шумов в двигателе. Уменьшить стук поможет присадка, увеличивающая вязкость.

Чем обклеить капот изнутри автомобиля

Всем привет! Давно хотел сделать более серьезную шумоизоляцию капота, чем просто оригинальная шумка. И вот выдалось пара свободных дней и давняя «мечта» осуществилась. Хотелось бы выразить большое спасибо Максиму за советы по материалам!

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:1)ВИБРОПЛАСТ М2 — 2 листа (Цена: 292 руб/лист); 2)БАРЬЕР 4 ЛМ КС — 1 лист (Цена: 187.5 руб/лист).Почему именно такие материалы?

Капот достаточно вибронагруженная часть автомобиля, поэтому нужна хорошая виброизоляция, но, в тоже время, нежелательно сильно его утяжелять. Первоначально на капот хотел положитьВИБРОПЛАСТ GOLD — это заменитель/модификация классическогоВИБРОПЛАСТ М2 . Но в магазине его не оказалось, поэтому пришлось братьВИБРОПЛАСТ М2 … Продавец сказал, что уM2 более хорошая мастика и более плотное железо, и что мастера тоже предпочитаютМ2 , а разницы по эффекту между ними нету или не чувствуется (Все со слов продавца, не берусь соглашаться или опровергать).

Далее была большая проблема — что же взять для второго слоя. Почитав статьи о шумоизоляции капота выяснил, что люди в основном брали ИЗОТОН ЛМ5

. К сожалению, данного материала не оказалось ни в одном из 4х магазинов, что я объехал. Позже благодаря Максиму выяснилось, что этот материал давно сняли с производства, оставив только 10 и 15 мм версии, в одном из магазинов позже сказали что ИЗОТОН в 5мм версии был признан малоэффективным. А т.к. у меня сверху будет крепиться оригинальная шумоизоляция, то 10 и 15 мм мне не подходили. В итоге, совместно с Максимом решили, что лучше всего будет наклеитьБАРЬЕР 4 ЛМ КС . БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!БАРЬЕР 4 бывает двух модификаций: с фольгой и без. Для капота нам нужна версия с фольгой. Без фольги в названии отсутствуют буквыЛМ . В общем, вроде все расписал…

ПРИСТУПИМ К САМОМУ ПРОЦЕССУ:1) Снимаем газовый упор капота, штатную шумоизоляцию (у кого есть) и хорошо моем капот изнутри. Перед установкой шумоизоляции я капот очень хорошо вымыл, странно, но он за 1,5 года под ней почти и не загрязнился;

2)

Обводим на бумаге и вырезаем шаблоны для заклеиваемых отверстий. Честно говоря, работа очень неудобная и лучше это делать вдвоем. Спасибо моей девушке за помощь! Всего нужно сделать 5 шаблонов: отверстий 8, но 3 из них повторяются в зеркальном отражении;

3)

Прикладываем шаблоны кВИБРОПЛАСТУ и кБАРЬЕРУ , обводим и вырезаем. Мне обводить было лень, поэтому я для того чтобы шаблон не «ездил» по краям прикалывал его канцелярскими прищепками и вырезал;

4)

КлеимВИБРОПЛАСТ М2 . Хорошо обезжириваем поверхность капота и приступаем к наклеиванию. Данный материал можно клеить без фена в теплый день (от +20). Я клеил в пасмурную погоду, поэтому использовал фен. Чтобы не получалось воздушных пузырей рекомендую клеить от угла, разглаживая материал и постепенно отделяя защитную бумагу. После того, как кусок приклеен, раскатываем валиком с небольшим прижимом, рекомендую с обратной стороны придерживать металл капота. Сильно давить при раскатывании материала не стоит — на внешней стороне капота могут появиться вмятины и выпуклости;

Плюсы и минусы шумоизоляции

Шумоизоляционная обработка двигателя обладает следующими преимуществами:

• снижается уровень шума;
• снижается вибрация двигателя при движении;
• повышается комфорт вождения.

Недостатков немного, вернее, он всего один. При работе владелец сталкивается с трудностью при демонтировании приборной панели. Эту панель нужно снимать для разборки, а потом еще и собрать.

Качественно выполненная шумоизоляция – залог тихой езды

Если вы не уверены в себе и своих возможностях, поручите это дело специалистам. На станциях СТО выполнение шумоизоляции мотора обойдется вам в сумму от 2000 до 6000 рублей (цена зависит от модели автомобиля).

Процесс нанесения

В идеальном варианте вам стоит полностью демонтировать двигатель, а также всё иное оборудование, которое находится в моторном отсеке и закрывает его стенки. Однако такую процедуру стоит осуществлять только при наличии высокой квалификации — её можно доверить специалистам сервисного центра. Если же вы не будете извлекать двигатель, приготовьтесь к тому, что шумоизоляция отнимет у вас немало времени и усилий.

Разложите перед собой листы готовой шумоизоляции — она может быть однослойной — в таком случае вам понадобится дополнительная вибрационная защита, либо многослойной, сразу включающей в себя всё необходимое. Возьмите рулон плотной бумаги – лучше ватмана, и поместите его в моторный отсек, приложив к определённому участку, который будет подвергаться шумоизоляции. Аккуратно вырежьте его, чтобы создать шаблон и проверьте, чтобы вы не допустили значительных отклонений от поверхности кузова. Если вам нужна качественная шумоизоляция двигателя автомобиля, вы можете вырезать из листов подготовленного материала изделия необходимой формы — для этого нужно закрепить на них бумажные шаблоны, и обвести контуры острым ножом, полностью прорезая насквозь весь слой с первого раза.

Нарезать материал лучше по готовому шаблону

Тщательно обезжирьте поверхность моторного отсека — для этого вам понадобится бензин, которым промывается поверхность металла, после чего излишки топлива удаляются обтирочной бумагой. Повторив эту процедуру несколько раз, нанесите клей мелкой сеточкой, стараясь не создавать в ней ячеек размерами более 2*2 см. Если речь идет о поддоне двигателя, постоянно находящемся под вибрационной нагрузкой, шумоизоляция может наноситься на сплошной слой клея, получаемый путём его растирания по поверхности. Если вы видите, что клей попал туда, где находиться ему не следует, быстро снимите капли обтирочной бумагой и промойте это место бензином — в большинстве своём синтетические адгезивные составы являются горючими и легко воспламеняются при нагреве от работающего двигателя без соответствующей защиты.

После того как работы будут окончены, внимательно просмотрите все листы поверхности, уделяя особое внимание стыкам. Если в определённых местах у вас остаются лишние куски шумоизоляции, срежьте их острым ножом, чтобы они не превратились в свисающие лохмотья

Стыки желательно проклеить дополнительным слоем материала — для этого нарежьте тонкие полосы толщиной в 1–1,5 см по числу соединений, и нанесите их на клей, не забыв обеспечить хороший прижим. Даже очень хорошую шумоизоляцию лучше обработать сверху мастикой или жаростойким лаком — причиной тому служат условия эксплуатации, включающие воздействие повышенной температуры, а также воздействием агрессивных химических веществ, которыми являются технологические жидкости двигателя.

Виброизоляция своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудиосистемы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% разницы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон автомобиля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отверстия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виброизоляции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воздуха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Шумоизоляция дверей Lada Granta (Лада Гранта)

1-й Слой. Вся внутренняя поверхность между ребер жесткости оклеивается виброизоляцией Шумофф Joker.

2-й Слой. Дверной щит (технологические отверстия) оклеиваются виброизоляцией Шумофф Joker

3-й Слой. Обшивка двери оклеивается виброизоляцией Шумофф Joker.

4-й Слой. Внутренняя поверхность обивки оклеивается шумопоглотителем Absorber А15. 

5-й Слой. По контуру обшивки клеить противоскрипный материал.

Аккуратно демонтируем обшивки и складываем их на специальный стеллаж, чтобы не повредить.

Очищаем и обезжириваем.

Первым слоем на внутреннюю часть двери клеим виброизоляцию Шумофф Joker.

Этот слой поможет нам улучшить звучание акустики, а также сделать закрывание дверей более приятным.

Для второго слоя на технологические отверстия используем так же Шумофф Joker.

Этот слой помимо еще одного барьера для внешнего шума позволит раскрыть потенциал акустической системы, установленной в дверях.

Внутреннюю поверхность дверной обшивки монтируем виброизоляцией Шумофф Joker.

После переходим к оклейке шумопоглотителем Шумофф Absorber А15. По контуру обшивки используем уплотнительный и противоскрипный материал Flex 5.

Источники шума в автомобиле

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­ных источ­ни­ков шума, каж­дый из кото­рых про­из­во­дит звук раз­ной частоты.

В салон звук попа­да­ет со всех сто­рон и мно­го раз отра­жа­ет­ся внут­ри салона.

Есть два вида шума внут­ри сало­на автомобиля:

• Пер­вый – рас­про­стра­ня­е­мый по воз­ду­ху. Если вы сто­и­те в проб­ке в горо­де и опу­сти­те стек­ло, то уро­вень шума внут­ри сало­на уве­ли­чит­ся. Изме­не­ние уров­ня шума, в этом слу­чае, про­изой­дёт из-за шума, пере­но­си­мо­го по воз­ду­ху. Стек­ло может быть опу­ще­но совсем немно­го, но уро­вень шума уве­ли­чит­ся зна­чи­тель­но. Воз­душ­ный шум пере­но­сит­ся даже сквозь неболь­шую щель. Дру­гой тип воз­душ­но­го шума тот, кото­рый обра­зу­ет­ся, отра­жа­ясь внут­ри сало­на. Если в салоне есть твёр­дые поверх­но­сти, то зву­ки будут отра­жать­ся от этих поверх­но­стей. Мяг­кие поверх­но­сти (к при­ме­ру, велю­ро­вая обшив­ка и ков­ро­вое покры­тие) будут погло­щать шум.
• Вто­рой вид шума – тот, кото­рый пере­да­ёт­ся через кон­струк­цию кузо­ва, это струк­тур­ный шум (виб­ра­ции). Для пони­ма­ния, мож­но при­ве­сти яркий при­мер. Если Вы при­ло­жи­те ухо к рель­су, то услы­ши­те дви­же­ние поез­да задол­го до того, как услы­ши­те его через воз­дух. В этом слу­чае, звук пере­да­ёт­ся через метал­ли­че­скую рель­су. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях, струк­тур­ный шум явля­ет­ся более рас­про­стра­нён­ным, чем воз­душ­ный. По этой при­чине, в каче­стве осно­вы, при­ме­ня­ют­ся мате­ри­а­лы, кото­рые умень­ша­ют виб­ра­цию кузова.

Если гово­рить более кон­крет­но, то мож­но назвать сле­ду­ю­щие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на: шум вет­ра, дорож­ный шум покры­шек, дви­га­те­ля, вен­ти­ля­то­ров, транс­мис­сии и выхлоп­ной систе­мы, шум при тор­мо­же­нии, шум капель дождя по крыше.

Куда в конеч­ном ито­ге про­па­да­ет звук? Когда зву­ко­вая вол­на встре­ча­ет на сво­ём пути зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал или барьер, то часть энер­гии зву­ка рас­тра­чи­ва­ет­ся, а остав­ша­я­ся часть отра­жа­ет­ся и про­дол­жа­ет дви­гать­ся в дру­гом направ­ле­нии, пока не столк­нёт­ся с дру­гой пре­гра­дой. Этот про­цесс про­дол­жа­ет­ся, пока энер­гия зву­ка ста­но­вит­ся не слыш­ной и посте­пен­но рассеивается.

Этапы работы

Наверняка многие читатели ранее такую работу не делали. Поэтому начинать требуется с простого места в автомобиле — капота. Подготовительные работы:

• Очистка от грязи.
• Обезжиривание.

Старую накладку, если она есть, необходимо снять и заменить на новую.

Конструктивно капот — это не лист стали. На внутренней его стороны размещены рёбра жёсткости. Поэтому для тщательной оклейки антишумом лучше сделать трафарет из бумаги.

Порядок оклейки:

1. Виброизоляция.
2. Лист шумоизоляции.

Материал в большинстве своём самоклеющийся

Обратите внимание на толщину изоляции. Она должна быть такой, чтобы капот беспрепятственно мог закрываться. Монтаж произошёл без проблем, и всё аккуратно удалось вырезать? Это успех, и можно переходить к следующей части

Если были огрехи, то работу нужно переделать и в будущем быть внимательнее

Монтаж произошёл без проблем, и всё аккуратно удалось вырезать? Это успех, и можно переходить к следующей части. Если были огрехи, то работу нужно переделать и в будущем быть внимательнее.

Шумоизоляция перегородки двигателя: что дает и зачем делать

Начнем с того, что в ряде случаев недостаточная изоляция колесных арок, дверей и других частей кузова от внешних шумов не так сильно проявляется во время повседневной эксплуатации автомобиля, особенно в черте города.

Как правило, водитель начинает уставать от лишнего шума только во время движения по трассе на высоких скоростях, то есть в дальних поездках. При этом следует понимать, что если шумоизоляция двигателя изначально плохая или слабая, тогда эта проблема будет создавать определенный дискомфорт всегда.Другими словами, даже незначительное повышение оборотов при спокойной езде будет приводить к тому, что звук работы силового агрегата начинает хорошо прослушиваться в салоне. Особенно это свойственно бюджетным авто начального и среднего класса. По указанной причине дополнительная шумоизоляция перегородки моторного отсека является фактически единственным способом избавиться от назойливого звука работающего ДВС.

Параллельно следует добавить, что в процессе полной комплексной шумоизоляции автомобиля необходимо отдельное внимание уделить именно вопросу моторного щита. Только комплексный подход позволяет значительно улучшить акустический комфорт во время эксплуатации автомобиля

При этом важно знать, как правильно сделать шумоизоляцию, достаточно ли шумоизоляции только со стороны водителя или же необходима шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя. Давайте ответим на эти распространенные вопросы

Выполнение шумоизоляции

Перед началом работы сначала необходимо подготовить автомобиль. К процессу подготовки относится освобождение обрабатываемой поверхности: очистка и обезжиривание. Выполнять обезжиривание можно по любой технологии.

Таблица: Способы обезжиривания поверхности автомобиля

Название средства	Описание	Применение	Стоимость
Уайт-спирит	Вид легкого керосина, относящийся к органическим растворителям. Используется для удаления следов пыли, жира и жиросодержащей грязи.	Обработайте поверхность наждачной бумагой. Затем нанесите немного средства на тряпку и тщательно протрите обрабатываемый участок. После высыхания, поверхность будет готова к шумоизоляции.	50 рублей
Битумный усилитель Ситранол (БОС)	Шампунь, используемый для удаления различных видов пятен с металлической поверхности. Обладает низкой горючестью и ненавязчивым тонким запахом.	Необходимо распылить препарат на сухой поверхности и подождать 3-5 минут. Затем необходимо ее смыть с обрабатываемой поверхности. Если с первого раза не удалось удалить жирные пятна, повторите процедуру снова.	125 рублей
Ксилол	Горючая жидкость прозрачного цвета, используемая для растворения красок, смол, лаков и жировых пятен. Продается в больших пластиковых канистрах (1-10 литров). Ксилол очень опасен для организма, поэтому все работы с ним должны происходить в специальных защитных средствах.	Выполнять процедуры по очистке необходимо в проветриваемых помещениях. Это позволит избежать отравления испарениями средства. Наносите небольшое количество Ксилола на сухую тряпку и выполняйте обработку поверхности автомобиля.	150 рублей (1 литр)

Выполнив обезжиривание поверхности, можно приступать к основной работе.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Вырежьте необходимый кусок шумоизоляционного материала. Это нужно сделать по готовому лекалу. Если у вас нет лекала – приложите полотно к поверхности и пометьте ее края. Затем выполните обрезку. Если с первого раза вам не удалось получить нужный размер, приложите и подгоните материал снова.

Шаг 2. Дальше необходимо следовать инструкции: на низ накладывайте вибропоглощающий материал, а наверх – шумопоглощающий. Один край материала разогрейте феном и прижмите к кузову. Когда он остынет, постепенно приклеивайте остальную часть листа. Если нужно – слегка постучите резиновым молотком.

Шаг 3. Для укладки виброизолятора желательно выбирать материалы, которые не выделяют запахов при нагревании. Это касается лишь отделки моторного отсека, для капота, днища и колесных арок можно использовать любые виды материалов.

Шаг 4. Завершив работу с виброизоляционными материалами, можно приступать к укладке шумоизоляции. Большое разнообразие качественных материалов – это, несомненно, хорошо. Но для некоторых элементов, например капота, нужно выбирать материалы с фольгированной поверхностью. Это упростит процесс очистки от загрязнений.

Шаг 5. Выполняя нанесение верхнего изоляционного слоя, следите за плотностью контакта. Материал должен плотно прилегать изолируемые участки. Обработка моторного отсека – это лишь небольшая часть шумоизоляции всего автомобиля.

Сама процедура нетрудная, нужно лишь делать все аккуратно и поочередно. Результат вас, безусловно, порадует. Вознаграждением за труд будет приятная тихая езда.

Шумоизоляция пола

Помимо колес, во время езды по дороге, шумит также и пол автомобиля, а камушки, стучащие по днищу, приносят массу неприятных ощущений. Для этой области лучше использовать самые качественные материалы, например, Бимаст Бомб (хоть это и тяжелая вибра, но ее характеристики лучшие). Сверху накладывается слой шумки толщиной 4-8 мм.

Следите, чтобы между листами материалов не было стыков, и старайтесь обклеить как можно большую площадь, лучше всего одним листом. Тоже самое касается и шумоизоляции пола автомобиля.

После нанесения всех компонентов оставьте машину на 12 часов, чтобы все клеевые основы хорошо «схватились».

https://youtube.com/watch?v=dZFJy1wDp3Q

Этапы работы

Наверняка многие читатели ранее такую работу не делали. Поэтому начинать требуется с простого места в автомобиле — капота. Подготовительные работы:

Старую накладку, если она есть, необходимо снять и заменить на новую.

Конструктивно капот — это не лист стали. На внутренней его стороны размещены рёбра жёсткости. Поэтому для тщательной оклейки антишумом лучше сделать трафарет из бумаги.

Материал в большинстве своём самоклеющийся

Обратите внимание на толщину изоляции. Она должна быть такой, чтобы капот беспрепятственно мог закрываться

Монтаж произошёл без проблем, и всё аккуратно удалось вырезать? Это успех, и можно переходить к следующей части. Если были огрехи, то работу нужно переделать и в будущем быть внимательнее.

Процедура обработки

Цена всех собранных компонентов точно ниже, чем стоимость услуг профессиональной шумоизоляции. Ведь там еще придется доплачивать за работу.

Соблюдая определенную последовательность, двигаясь по инструкции и придерживаясь правил, вы сможете сами справиться с поставленной задачей.

Процедуру можно описать следующим образом:

• Поскольку это моторный отсек, к нему также относится и капот. Начинать лучше с него. Сначала конструкция снимается, очищается от пыли, грязи и ржавчины. Далее обезжиривается. Такое нужно сделать со всеми кузовными элементами, на которые будет наклеиваться шумка;
• Поверхности должны быть максимально сухими. Потому не ленитесь протирать их ветошью, доставая до каждой полости;
• Из картона сделайте выкройки, после чего по ним вырезайте уже отрезки шумоизоляционного материала;
• Сначала на металл идет вибрационно-поглощающий материал;

• Отрезок вырезается и прикладывается к поверхности, параллельно прикатывая его с помощью специального валика. Просто руками приклеивать нельзя. Качество и эффект утратится;
• Используйте строго материалы с термостойкой пленкой, поскольку двигатель греется, и неустойчивый к высокой температуре продукт может стать причиной возгорания;
• Обязательно рекомендуется наклеить слой фольги. Она дополнительно отражает тепло и защищает шумку от перегрева и порчи;
• Шумоизоляцию можно клеить под заводскую шумку, либо полностью заменить ее маделином;
• При оклейке моторного отсека соблюдайте те же правила. Снимать или не снимать оборудование, вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от возможности получить доступ к внутренним панелям и кузовным элементам вокруг двигателя.

Бимаст или Визомат идут первыми, поскольку выступают в роли виброизоляционных материалов. За ними уже можно использовать Сплэн, Маделин или Акцент.

Если сильно заморочиться, можно даже демонтировать двигатель, оклеить все под ним, и затем поставить на место. Но обычно это лишнее мероприятие, которое требует дополнительных затрат по времени и силам. Зачастую достаточно снять навесное и легко демонтируемое оборудование. Поскольку мотор стоит в центре, он обычно не мешает оклейке.

Приходилось ли вам самостоятельно выполнять шумоизоляцию со стороны подкапотного пространства и какими секретами вы можете поделиться с нами?

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(Пока оценок нет)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Громкий шум работающего двигателя в салоне способен доставить немало неприятных моментов во время поездки. Он не только мешает слушать музыку и разговаривать, но и вызывает преждевременную утомляемость водителя. А это негативно сказывается на безопасности всех участников дорожного движения.

Правильная шумоизоляция моторного отсека существенно снизит уровень проникновения звуков мотора в салон и обеспечит комфортные условия при поездке. Но чтобы добиться максимального акустического комфорта, требуется выполнить комплексную шумоизоляцию авто.

Стоимость шумоизоляции автомобиля

Класс автомобиля	Стандарт, руб.	Премиум, руб.
Малый класс	от 20 000	от 25 000
Средний класс	от 30 000	от 35 000
Бизнес класс	от 40 000	от 45 000
Паркетники, минивэны	от 42 000	от 47 000
Внедорожники	от 45 000	от 50 000

Стоимость шумоизоляции отдельных деталей

Деталь	Стоимость, руб.
Шумоизоляция двух дверей (4 слоя)	от 6 000
Шумоизоляция пола (2 слоя)	от 10 000
Шумоизоляция багажника (2 слоя)(полка + крышка багажника + пол)	от 10 000
Шумоизоляция потолка (2 слоя)	от 8 000
Шумоизоляция двух арок (со стороны колес)	от 6 000
Шумоизоляция торпедо	от 8 000

Особенности шумоизоляции моторного отсека

Наиболее сложным участком предстоящих работ по шумоизоляции большинством специалистов обоснованно считается шумоизоляция моторного отсека со стороны двигателя, имеющего большой объём, поскольку это изоляция главных шумовых источников, коими являются мотор, коробка передач. Независимо от того, проводится такая обработка автомобиля своими руками или силами опытных работников-профессионалов, одним их первоначальных этапов неминуемо будет виброизоляция моторного отсека, учитывая тесное соседство моторного щита с мотором, то есть его значительную вибронагруженность.

Чтобы определить уровень вибрации, надо анализировать ее при работающем двигателе, используя специальные приборы. Максимально точно определить показатели вибрации лучше всего удастся, если применять режим разных оборотов двигателя

Когда вибропроблемные участки двигателя найдены, при этом очень важно определить ключевые вибрационные точки, их нейтрализуют посредством хороших вибропоглощающих материалов

Купленными изоляционными материалами обрабатывают максимально возможную площадь. Тщательной отделке также следует подвергнуть ровные плоскости и передние колесные арки. С практической точки зрения лучше всего наклеивать не очень большие по площади куски материала, чтобы они плотно, надёжно прилегали к каждому участку, а не отслаивались от них. Закрываются также боковые стенки, при этом толщина применяемых материалов уменьшается, чтобы не возникало проблем с обратным монтажом панели приборов, и все техотверстия.

Закончив с вибрацией, начинают устанавливать шумопоглощающий материал. Как правило, для этого используют хорошо проявивший себя на практике Акцент. Им аккуратно оклеивают площадь моторного щита, «укутывают» арки колес. Нередко после нанесения шумоизоляционных материалов отделения мотора и прилегающих к нему площадей обрабатывают вторичным слоем защиты от шумов, применяя, в частности, Сплэн.

Планирование этапов работы

Не секрет, что хорошей шумоизоляцией отличаются только дорогие версии «Мерседесов», «БМВ», «Инфинити», «Ауди», «Лексусов». На бюджетные модели устанавливается минимальная шумоизоляции, не повышающая цену базовых комплектаций. Основными частями кузова, через которые в салон легковой машины проникают вибрации мотора и уличные шумы становятся днище, колесные арки, перегородка моторного отсека, двери. Улучшение шумоизоляции дверей и моторного отсека необходимо всем отечественным автомобилям, бюджетным моделям из Китая и Кореи. При тюнинге автозвука практически всегда установка дополнительных динамиков сопровождается переделкой шумоизоляции дверей.

Начальным этапом работ по шумоизоляции должно стать изучение звукоизоляционных материалов, технологий их нанесения, планирование расходов. За полную шумоизоляцию автомашины можно браться при хорошем финансовом резерве и солидном запасе времени.

Разделение работ на несколько последовательных этапов станет разумным выходом для начинающего любителя звукового тюнинга. В процессе работ с простыми элементами кузова (дверями, багажником) вы освоите технологии шумоизоляции, практически познакомитесь со свойствами звукоизоляционных материалов. Оценив качество своей работы, можно приступать к сложным этапам (шумоизоляции моторного отсека, всего салона) или отогнать автомобиль в специализированное ателье звукового тюнинга.

Большого количества инструментов для шумоизоляционных работ не требуется. Вам понадобятся:

• ножницы и ножи для резки и раскроя листовых материалов;
• шпатели;
• прикаточный каток;
• измерители;
• тепловой фен;
• отвертки и ключи для разборки оборудования и обшивки салона.

Чем будем изолировать двигатель

Шумоизоляция моторного отделения несколько отличается от идентичных работ, производимых в салоне или при оклейке капота изнутри. Во-первых – работа трудоемкая, ведь придется иметь дело с труднодоступными местами под двигателем. Во-вторых, нужно будет применить дополнительный материал. А точнее – «антигравий» наряду со слоями, поглощающими вибрации и шумы.

Вам нужно будет купить следующее:

Слой для поглощения вибраций. Он является базовым элементом изоляции моторного отсека, так как будет поглощать колебания при работе двигателя, которые являются наиболее значительными по сравнению с работой других деталей в подкапотном пространстве.
Слой для поглощения шумов. Как можно судить из названия, он будет устранять шумы, исходящие из моторного отсека

При его выборе нужно обращать внимание на толщину листа. Чем она больше, тем выше будет уровень поглощения

Данный фактор следует учитывать в том случае, если двигатель работает очень громко в силу своей модификации.
Противошумовая мастика или жидкий антигравий защитит слои изоляции от пагубного воздействия горючий веществ, которые постоянно на них будут попадать. Кроме того, воздействие паров и газов тоже негативным образом влияет на виброизол и шумоизол, в основе которых лежит обычный поролон, уязвимый к высоким температурам и химическим веществам.

Не следует отдавать предпочтение дешевым продуктам. Их срок эксплуатации значительно ниже по отношению к более дорогим аналогам. Мало того, они не будут обеспечивать должную степень поглощения вибрации и шума от двигателя.