Несколько советов по монтажу
Поршень цилиндра №1 перед установкой нужно поставить в мертвую верхнюю точку. Поможет в этом ключ на 17.
В шкивах есть выемки, а в распредвалах – шипы. У каждого шкива есть метки, и они должны смотреть вверх. А коленвал лучше ставить по той метке, которая есть на КПП узле.
При демонтаже нужно отметить, под какими именно углами закреплены натяжные ролики. Ключ-пластину необходимо выставить под правильным углом и затянуть гайку с усилием в 40 Н*м.
Винты и их рабочую часть нужно смазывать моторным маслом и закручивать в правильном порядке.
Потом нужно провернуть винты на 90 градусов во время второго подхода и на 90 градусов еще раз во время третьего прохода.
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Почему так случилось
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Добро пожаловать! Трос газа – он же тросик дроссельной заслонки, отвечает кстати за открытие этой самой заслонки и за её закрытие, благодаря данному тросу ещё и обороты можно регулировать у автомобиля, то есть нажали на педаль газа, трос натянулся и при этом он открыл ещё и заслонку на более больший угол, тем самым обороты пошли вверх и автомобиль начал ехать (Или стоять на месте, если педаль сцепления выжата или если нейтральная передача стоит), но этот трос изнашивается в связи с этим на автомобиле начинается очень опасно ездить, так как при износе его металлическая часть начинает махриться (Он скручен как бы) и в связи с этим кусочки троса начинают задевать за оболочку и трос назад уже не возвращается и автомобиль начинает дальше разгоняться, не взирая при этом на нажатие педаль газа (Потому что трос то заел и назад заслонку не отводит, поэтому даже если ногу вы уберёте с педали, то машина всё равно будет ехать дальше, это то ситуация и опасна).
Примечание! Для замены этого троса и для его регулировки (А регулировать обязательно придётся) понадобятся: Пассатижи различные (Тонкие, большие) и отвёртки!
Где находится тросик газа? В зависимости от двигателя его местонахождение может изменяться, хотя и не значительно вовсе, в общём на 8 клапанных машинах трос находится в верхней части и после открытия капота вы его сразу же разглядите (На левом фото он красной стрелкой указан), на 16 клапанных автомобилях десятого семейства он точно так же размещён сверху, но только чтобы к нему подобраться, снять экран с двигателя будет нужно (О том как снять экран, читайте в статье: «Замена экрана двигателя на 16 клапанной приоре»), после снятия вы его опять же сразу же и увидите, для наглядности на правом фото он стрелкой указан.
Примечание! Но есть некоторые автомобили которые комплектовались с завода электронной педалью газа, десятое семейство Тольяттинской сборки это не затронуло, но те машины которые были перенесены на Украину (В настоящее время у них и марка изменилась, а называются они Богдан) после 2011 года комплектовались этой педалью, на них сразу вас предупреждаем троса нет, но вы всё же проверьте, для наглядности на фото ниже стрелкой показана эта самая электронная педаль и так же можно видеть что никакого троса газа не идёт от неё!
Когда нужно менять тросик газа? За его состоянием нужно периодически поглядывать, если вы начали видеть что его металлическая часть начала махриться, то ждать пока трос заест не нужно и вообще в этом случае, рекомендуем вам незамедлительно посетить автомагазин и приобрести в нём новый тросик газа и заменить его поставив вместо старого, кроме этого трос подлежит замене если при его регулировки невозможно добиться полного открывания и полного закрывания заслонки.
Диагностика сцепления
Для того, чтобы понять, что с приводом сцепления «не порядок» — ВАМ не требуется специальных навыков!
При наличии таких фактов, необходимо в первую очередь провести диагностику и для начала отрегулировать педаль сцепления. Несмотря на казалось бы со стороны сложный ход работ, провести её можно своими руками. О том, как правильно это сделать, написано ниже в нашей статье.
Инструмент
Для того, чтобы отрегулировать сцепление было легче, необходимо подготовить следующие инструменты:
- Домкрат.
- Противооткатные упоры.
- Комплект ключей с торцевыми головками.
- Молоток и выколотка.
- Линейка.
- Новый трос сцепления.
Как правило, работы по регулировке педали сцепления сопровождаются заменой троса. Так как старый трос будет значительно изношен, а проводить регулировку будет только проще.
Пошаговый порядок работ по регулировке педали сцепления на ВАЗ-2112
Перед тем как приступить к работе, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль находился на ровной поверхности, под задние колёса были поставлены противооткатные упоры, а сам автомобиль находился с включённым ручным тормозом.
- Первым делом проверяем расстояние хода привода сцепления, для этого прикладываем линейку перпендикулярно полу и штанге педали. Если показатели составляют 160 миллиметров и более, то регулировка для педали просто обязательно.
Оцениваем результат измерений.
Цифрами обозначены две гайки.
- Когда работы по регулировке гаек будет проводиться, периодически проверяйте ход педали нажав на них при каждом подходе 3-4 раза, после чего заново произведите замеры.
- Когда вы достигнете нужного расстояния в свободном ходе педали сцепления, затяните гайки максимально близко друг к другу, создавая тем самым эффект контргайки.
- Далее сдвигайте до упора ограничительную втулку, сделанную из резины в вилку, после чего проверяем все соединения троса и закрываем капот.
Как только вы замечаете какие-то отклонения в работе системы сцепления, нужно тут же принимать соответствующие меры, поскольку от этого комплекта зависит очень многое. Главное – что без сцепления вам не удастся включить ни одной скорости, соответственно, никуда вы не поедете. Бывает, что педаль проваливается, либо, наоборот, работает очень туго. В обоих случаях понадобится регулировка.
На самом деле, не так уж сложно заглянуть в неотъемлемую составляющую ВАЗ 2110 –библию и камасутру — руководство по эксплуатации. Там все довольно четко описано. Но попробуем и мы доступно, понятно, поэтапно рассказать о том, как проводится регулировка.
1 этап:
Проверка хода педали. Именно с этого пункта нужно начинать. Согласно заводской наладке, ее ход на ВАЗ 2110 считается нормальным, если составляет около 13 сантиметров. Но он становится больше по ходу изнашивания накладки ведомого диска, поскольку при таком раскладе происходит приподнимание педали. Замерить ее ход не составит никакого труда. Понадобится только линейка.
Замер хода педали сцепления
Итак, открываем дверку с боку водителя, наклоняемся к педали. Даже те, кто совершенно не разбирается в ремонте машины, знают ее местоположение – крайняя слева из трех, там имеющихся. Упираем линейку в коврик, перпендикулярно педали, внимательно смотрим, на каком расстоянии от пола она находится. Если видим на шкале 16 см, или более – нужна срочная регулировка.
2 этап:
Непосредственно регулировка. Собственно, ничего особо разбирать не понадобится, все происходит из подкапотного пространства, а также из салона. Понадобятся только два обычных ключа на 13. Открываем капот, находим наконечник троса сцепления, контргайку на нем. Одним из ключей ослабляем эту контргайку. Вторым таким же ключом поворачиваем регулировочную гайку. «Накатывая» ее на наконечник, мы увеличиваем полный ход педали, откручивая от нее подальше – уменьшаем.
Крутим гайку и контргайку на тросе сцепления
Так шаманим с гайкой, проверяя, поднялась педаль сцепления или опустилась. Когда расстояние хода станет примерно 13 см, раза 4-5 резко нажимаем на нее и отпускаем. Если результат нас не совсем удовлетворил (расстояние больше или меньше нужного), то еще раз проводим регулировку. Когда все устраивает, контргайку затягиваем, после чего до упора сдвигаем втулку-ограничитель (она резиновая).
Датчики и метки системы зажигания
Для правильной работы системы зажигания компьютеру необходимо считать правильную информацию с датчиков. В последующем эта информация обработается в соответствии с топливными картами, зашитыми в инжектор.
Основной сигнал поступает от датчика коленвала. Этот датчик показывает, в каком положении находится коленвал в данный момент времени и ориентируясь на него, рассчитывает, в какой момент надо впрыснуть топливо, и в какой момент поджечь это самое топливо, в зависимости от оборотов двигателя, которые также определяются по этому датчику.
А вот так выглядит типичный сигнал, получаемый компьютером с датчика коленвала
Обратите внимание на 270°- это как бы нулевая точка, показывающая компьютеру, что произведён оборот двигателя и начинается новый цикл. Достигается это за счёт отсутствия зуба на задающей звёздочке коленвала
Вибрация
При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в данном случае может быть сильно изношенным. Также причиной вибраций служит неправильно закрепленная КПП (в случае ее ремонта со снятием) или расхлебанная подушка двигателя. В последнем случае может наблюдаться перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают между собой. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и коробятся накладки сцепления.
Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (разве что в случае ослабших пружин), а по причине изношенного подшипника. Основной из них – выжимной.
Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла
Если причиной проблемы является изношенный трос, то его просто необходимо заменить. Если трос неисправен, то во время поездки сцепление может просто отказать. Тогда резко повышается возможность возникновения аварии.
Поменять его можно при выполнении следующих действий:
- гайку, которая крепит торс к кронштейну, необходимо ослабить рожковым ключом;
- после этого трос можно извлечь. Делают это очень аккуратно;
- затем он отсоединяется от вилки сцепления;
- далее трос отсоединяется от педали. Для этого удаляется защитный чехол и стопорная гайка. После этого педаль может быть извлечена;
- сборку следует производить в обратной последовательности. Во время нее желательно детали смазать литолом.
Сцепление в автомобиле при поездках работает с постоянной интенсивной нагрузкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем оно изнашивается. Поэтому может возникнуть необходимость в компенсации ее износа. Для этой цели и проводят регулировку. Выполнить подобные действия несложно. С подобной задачей может справиться любой новичок. Поэтому нет никакой необходимости отправлять автомобиль в сервис технического обслуживания. Исключением, пожалуй, являются случаи острой нехватки времени. Автолюбителю просто некогда этим заниматься.
Иногда регулировка позволяет исправить недостаток, компенсируя износ сцепления. Но в ряде случаев он настолько велик, что приходится полностью заменять трос. При обнаружении любых признаков износа, лучше не надеяться на русское «авось», а лучше незамедлительно поменять элементы сцепления. Это предотвратит риск возникновения аварийных ситуаций, ведь в поездке сцепление может просто отказать. Тогда беды не избежать.
Изменение хода педали сцепления представляет собой серьезную угрозу, которая может привести к аварийно ситуации на дороге. Хорошая новость заключается в том, что избежать плачевных последствий и настроить рычаг может любой. Эта задача не занимает много времени, требует всего лишь двух инструментов и небольшой ювелирной работы. На автомобиле ВАЗ-2110 регулировка сцепления выполняется практически аналогичным способом, как и на более старых и новых моделях. Данное семейство отечественных машин имеет массу идентичных деталей, которые использовались в разных сериях вазовского бренда на протяжении многих лет. Такая конструктивная особенность позволяет применять нижеописанную информацию в качестве пособия и для других серий этого производителя. Далее поговорим о том, как отрегулировать сцепление, что может свидетельствовать о необходимости выполнения этой процедуры, а также рассмотрим, как заменить трос сцепления.
Замена троса
Замена тросика сцепления ваз 2110
Замена тросика сцепления на ваз 2110 займет минимальное количество времени, это касается даже начинающих водителей. Исходя из технических документов по использованию и ремонту машины, в процессе выполнения работ рекомендуется откреплять на ВАЗ стеклоочиститель с жабо.
Конечно, если нужно сэкономить время, можно выполнять работы и без съёма деталей, но большинство специалистов это делают, поскольку сравнительно упрощается процесс фиксирования троса на педаль сцепления. Итак:
- На первом этапе нужно убрать старый или повреждённый элемент, в данном случае нужно избавиться от троса. Его вытаскивают из кронштейна закрепления, который размещается на КПП.
- При помощи двух ключей 19-го размера нужно раскрутить крепёжные гайки троса в самом кронштейне, в результате ослабляется его натяжение, и трос легко вынимается из крепежей.
- На следующем этапе трос выводится из закрепления в вилке активации сцепления. Для выполнения таких действий нужно придерживать вилку и одновременно освобождать трос.
Замена тросика сцепления у ваз 2110
- Его открепляют от педали сцепления.
- Если жабо со стеклоочистителем уже сняты, можно легко добраться до защитного кожуха на педали сцепления, он находится недалеко от тормозного вакуумного гидроусилителя.
- Крепёжный винт кожуха педали откручивается короткой крестообразной отвёрткой, после этого кожух легко снимается.
Заменить тросик сцепления ваз 2110 несложно
- При помощи отвёртки подцепляют стопорную скобу, удерживающую головку троса на педали сцепления. Эта скоба снимается вместе с тросом.
- Если жабо со стеклоочистителем ещё не снимались, доставать стопорную скобу нужно будет из салона. Чтобы это осуществить, нужно до упора приподнять педаль сцепления и снять скобу, после чего и сам трос сцепления.
Установка нового троса
Как заменить трос сцепления ваз 2110
- Перед установкой нового троса втулку, на которую надевают трос, нужно снять с пальца педали сцепления и осмотреть на целостность. Если втулка сильно изношена, её требуется заменить.
- Новый трос устанавливается в обратном порядке. Его конец пропихивают из салона в отсек мотора, после чего крепят на педаль.
После этого трос с вилкой включения заводят в зацепление и закрепляют в кронштейне крепления на коробке передач.
Несколько способ замены троса
Заменить трос сцепления на ваз 2110
Сменить трос сцепления «десятки» можно разными методами:
- снять стеклоочиститель и жабо, это необходимо для удобства доставания крепления наконечника троса к педали;
- не снимать жабо.
Исходя из порядка замены привода сцепления ВАЗ 2110, подразумевается снятие стеклоочистителя и жабо, но можно выбрать путь немного проще, при котором необязательно выполнять разборку. В любом случае после замены потребуется регулировка сцепления.Конечно, многих интересует инструкция простого способа замены, поэтому ему стоит уделить больше внимания:
- При помощи ключа на 19 нужно открутить крепёжные элементы троса сцепления.
- После этого из вилки отключения сцепления выводится наконечник троса. Если трос порвался, то ничего снимать не потребуется.
- Далее потребуется переместиться в салон и открутить крепёжную гайку троса, которая находится недалеко от педали сцепления. Рекомендуется воспользоваться ключом на 8.
- Скоба крепления отцепляется от наконечника троса к педали сцепления. Чтобы выполнить подобное действие требуется приподнять педаль сцепления и подцепить клипсу отвёрткой.
- В этой ситуации трос сцепления придётся вытягивать через салон. Как правило, с тросом сцепления могут проходить и другие провода, которые не указаны в руководстве к автомобилю и которые мешают свободному прохождению троса из-за больших крепёжных шайб.
Эти шайбы лучше на время открутить. - Новый трос сцепления просовывается под капот из салона. Всё крепится обратно.
Рекомендуется уделить больше внимания самому сложному процессу, это надеванию крепёжной скобы наконечника троса к педали. Для осуществления работ придётся занять не очень удобное положение.
Если всё делать по правилам, снимать жабо со стеклоочистителем нужно всегда.
Конечно, скобу можно заменить своим зажимом, который делается из простой скрепки. Клипса аккуратно застёгивается в углублении крепления педали и для надёжности зажимается пассатижами.
Как правило, смазывать трос внутри кожуха густым смазывающим составом не так просто.
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:
Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.
Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!
Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».
Регулировка свободного хода педали сцепления:
Примечание! Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)
Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.
Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.
Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!
Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».
Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!
Регулирование сцепления своими руками на ВАЗ 2110
Конструкция механизма сцепления инжекторных или карбюраторных «десяток» на 16 клапанов, абсолютно идентична механизмам, устанавливаемым на 8 клапанные автомобили.
При этом, принцип работы узла основан на применении механического троса, в отличие от классических машин, где используется гидравлика. Основным преимуществом системы является простота регулировки и ремонта. Для выполнения операции не потребуется загонять машину на стенды или смотровую яму – все манипуляции выполняются наверху двигателя. Точная калибровка заключается в подтяжке приводного троса и установке необходимого положения педали.
Детальная инструкция, как настроить сцепление ВАЗ 2110 находится ниже.
Также можно посмотреть, как выполняется процедура на видео:
Как отрегулировать трос сцепления
Перед ремонтом необходимо подготовить необходимые инструменты. Для этого понадобится:
- линейка;
- ВД40 или аналогичное средство;
- чистая ветошь;
- головка №10;
- два рожковых ключа номер 13.
Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом.
- Головкой №10 открутить крепления воздушного фильтра для облегчения доступа к необходимому узлу.
Снять корпус воздухача.
Необходимая деталь находится прямо под элементом.
Поднять вверх резиновый пыльник для освобождения гаек.
Ключами №13 ослабить контргайку крепления троса к вилке выжимного подшипника.
Далее необходимо прокручивать упорный элемент для достижения необходимого положения педали.
После примерной подгонки, требуется сесть в машину и выжать педаль до упора 3-4 раза.
Проверить высоту накладки от пола.
Если результаты удовлетворительны – законтрогаить трос в обратной последовательности и вернуть на место пыльник.
При нарушении заводских параметров процедуру подгонки требуется повторить.
При этом если подтянуть тросик, педаль поднимется вверх, во время ослабления – опустится.
Как правильно отрегулировать педаль сцепления
Мануал производителя говорит о необходимой высоте расположения рычага в пределах от 12 до 16 см. при этом достигается максимально эффективная работа механизма. Если имеется нарушение по высоте установки, необходимо произвести калибровки механизма.
Установить необходимый зазор можно так.
- На машине включается нейтральная передача и глушится мотор.
- Снимается водительский коврик.
- Перпендикулярно рычагу, к педали прикладывается линейка или другой измерительный прибор.
- Замеряется высота положения накладки.
Если на линейке имеется результат, выходящий за пределы 12-16 см – требуется срочная регулировка.
Установка требуемого положения происходит благодаря подтяжке или ослаблению троса сцепления. При откручивании гаек рычаг поднимается, а после закручивания опускается. При этом во время регулировки натяга необходимо надавливать на сцепление до упора и измерять положение рычага линейкой.
Данная процедура говорит о стандартной настройке, рекомендуемой заводом изготовителем. Однако опытные автомобилисты знают способ, как опустить муфту до приемлемого положения под каждого пользователя.
- Завести ДВС и выжать муфту.
- Не бросая педаль включить заднюю позицию КПП.
- Плавно поднимать ногу и параллельно включать заднюю. В момент срабатывания прижимного подшипника, ручка кулисы начнет вибрировать.
- При «конвейерных» татировках, момент срабатывания находится на 70-95 мм от полов.
- Для удобства рекомендуется уменьшить порог до 2-3 см от коврика при помощи подтяжки троса.
После выполнения такой процедуры, муфта рычага окажется намного ниже «стоковой» позиции, что положительно сказывается на комфорте вождения.
Замена сцепления на ВАЗ 2110
Смазка для стартера автомобиля
- 84 1 87k
Появились признаки изношенности сцепления на своей 2110? Следовательно? Требуется приобрести комплект нового и произвести ремонт, а вернее замену сцепления на ВАЗовской десятке.
Не имея гаража с ямой, можно обойтись и подручными средствами. Чтобы поменять сцепления на ВАЗ 2110 вам понадобится: набор ключей, домкрат и деревянные пеньки. А для правильной центровки диска сцепления также потребуется направляющая, она же — имитатор первичного вала КПП.
Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигает более 0,8 мм или появится увеличенный рабочий ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска, возможно, на осадку пружины. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала КПП и меняется при биении, неравномерном износе, задирах, трещинах, а также, если накладки от заклепок отстоят на 0,2 мм.
Ведомые диски сцепления ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковые размеры (200х140), но несколько различные характеристики пружин — нажимной и демпфера. Диски 2112 имеют пару пружин (из шести) меньшего размера и размещенных ближе к центру; они передают на 12% более высокий крутящий момент за счет форсированной нажимной пружины. Отличить «двенадцатые» диски можно также по отверстию в прорези лепестков.
Какое сцепление поставить на ВАЗ 2110 и когда менять?
Оригинальный номер 21100-1601000-00, средняя цена около 2615 руб.
- KRAFT KT098553 — 2894 руб.
- LUK 620305100 — 3050 руб.
- Trialli FR751 — 2235 руб.
Периодичность замены зависит от стиля вождения. В среднем заводские служат около 50 тыс.км., поэтому владельцы авто, часто проводят замену на импортные, так как те служат больше 100 тыс.км.
При замене сцепления на ВАЗ 2110 могут возникнуть следующие вопросы:
Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем «козлы».
Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры.
Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора, снимаем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.
Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач(далее «КП»).
- Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП.
- Откручиваем первый болт крепления КП.
Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.
Эту гайку необходимо не забыть ослабить.
Откручиваем верхний болт крепления стартера.
Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.
Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.
Откручиваем нижний болт крепления стартера.
Откручиваем третий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.
На ВАЗ 2110 откручиваем два болта крепления реактивной тяги.
- Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КП и снимаем эту тягу с КП.
- Откручиваем две гайки задней подушки.
Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.
Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол. КП повисает на полуосях
Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники
КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники.
- Подшипник выключения сцепления лучше заменить.
- Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно.
- Накладки износились до заклепок.
- На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.
