Ресурс ведущего диска
Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.
Но как показывает практика, средний ресурс ведущего диска от 100 до 150 тысяч километров. Ниже мы отметим несколько факторов, которые существенно сокращают его ресурс:
- Агрессивная манера езды. Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
- Езда с грузом. Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы – пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
- Неправильная буксировка. Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.
Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.
Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео
Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей,+ при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))
Мягкая педаль сцепления – причины неисправности
Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека. И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра. Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.
Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:
- плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
- замедленное возвращение в нормальное состояние;
- недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.
Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.
Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.
Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры. В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух. Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.
Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии. Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке. В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.
Признаки неисправности сцепления
Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:
- при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
- рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
- свободный ход педали приходится часто регулировать;
- при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
- сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.
При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.
Способы проверки сцепления
Если Вы активный автолюбитель, и управляете автомобилем с механической коробкой передач, то далее узнаете, по каким признакам определить неисправность сцепления.
“Ведет” или “не ведет”
Произвести диагностику, в данном случае, просто. Запустите двигатель, выжмите педаль сцепления, включите первую или заднюю передачу. Если передача включилась с затруднением, параллельно ощущаются посторонние звуки — то сцепление ”ведет”. Такую же проверку можно устроить и при движении под горку или в загруженной машине.
Пробуксовка сцепления
Проверка происходит когда автомобиль стоит. Запустите двигатель, включите передачу и включите ручной тормоз. Плавно отпустите педаль сцепления и наблюдайте: если двигатель глохнет моментально, то сцепление исправно, в другом случае требуется замена комплекта сцепления. Дополнительная диагностика производится только со снятием коробки передач.
Проверяем степень износа сцепления
Проверка осуществляется довольно просто:
Запустите двигатель, педаль сцепления и включите первую передачу.
Отпускаете плавно педаль сцепления, и в случае исправного состояния, вам удастся тронуться без подгазовки.
Степень износа определяется довольно просто: если оно “схватывает” как только начали отпускать педаль, то износа, практически нет. Схватывание ближе к середине говорит об износе порядка 50%, и чем позже схватывает — тем критичнее износ. Однако заранее удостоверьтесь, чтобы рабочий цилиндр сцепления или трос были исправны.
О причинах износа сцепления
Зачастую автовладельцы узнают о неисправности сцепления только при обнаружении явных признаков, и вот список таковых:
изношен ведомый, ведущий диск или узел в сборе. Нормальным ресурсом сцепления считается 100 000 км, при условии качественных деталей и умеренной эксплуатации авто;
слишком жесткая эксплуатация авто. В это понятие входят такие моменты, как постоянное трогание в режиме “газ в пол”, бросание педали сцепления при переключении передач, длительная езда на крутых подъемах, перегруз автомобиля;
выжимной подшипник неисправен. Из-за неисправности выжимного, начинает “съедать” лепестки корзины сцепления, а значит ведомый диск постепенно перестает отходить от маховика;
вибрация. Ведомый диск оборудован специальными пружинами, которые работают на стабилизацию вращения диска, не допуская колебания. Как только пружины растянулись, колебания сразу дадут знать ощутимой вибрацией.
Как понять какая именно деталь сцепления вышла из строя
Если с комплектом сцепления все в порядке, то необходимо зрительно оценить состояние привода сцепления. Если у вас тросиковый привод, то попросите помощника нажать на педаль сцепления, а сами оцените, насколько четко передвигается трос, и двигается ли вилка сцепления.
Если привод гидравлический, то оцените внешнее состояние главного цилиндра сцепления, качество тормозной жидкости, после, нажимая на педаль сцепления, оцените как работает шток рабочей сцепления, и насколько хорошо он упирается в вилку сцепления.
Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга
Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.
В чем дело
Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:
- Посредственная работа диафрагменной пружины.
- Подклинивание вилки.
- Заедание выжимного подшипника.
- Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
- Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
- Подклинивание ведомого диска.
На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.
К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.
Как устранить неисправность
Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.
Проблемы с приводной частью
В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:
- Расплетен трос.
- Коррозия или грязь в рубашке тросика.
- Отсутствие смазки на валу вилки.
На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.
Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:
- Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
- Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
- WD-40.
На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:
- Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
- Поддеть пластиковую втулку вилки.
- Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления
При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.
Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.
Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.
Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.
Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.
Как бороться с тугой педалью сцепления
Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.
Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:
- Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
- Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
- Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.
Важно! Все перечисленные способы в той или иной мере могут эффективно бороться с тугой педалью сцепления. Лучшим и наиболее эффективным будет первый рецепт. Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы
Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости
Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.
На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:
- Как отрегулировать свободный ход педали сцепления
- Замена насоса охлаждающей жидкости
- Принцип работы контактной системы зажигания
- Устройство бесконтактной системы зажигания автомобиля
При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления. Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).
Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.
Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся деталей.
Но если к системе относятся небрежно, то она прослужит вам не более 50 тыс. км. В больших грузовых автомобилях проблемы могут возникать также с новыми, еще не притертыми элементами.
Также нужно проверить все ли в порядке с выжимным подшипником, он может быть поврежден и из-за этого возникают проблемы с нажатием педали. Также стоит проверить на повреждение диафрагменную пружину, которая расположена на нажимном диске. Если вы хорошо разбираетесь в вашем автомобиле, то такого рода проверку можете совершить и самостоятельно, но для лучшего результата все же стоит обратиться к работникам СТО.
Также возможна проблема неполного выключения механизма. В такой ситуации водитель автомобиля должен ощущать некий скрежет во время включения передачи. Это связано с тем, что диск не способен нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы исправить эту поломку, также лучше обратиться к профессионалам.
Ситуация, когда происходит неполное выключение устройства, возможна из-за ряда причин, таких как:
- регулировка троса произведена неправильно;
- происходит заедание ведомого диска;
- узел системы собран недолжным образом;
- происходит коробление диска;
- изношенность механизма выключения.
Тугая педаль сцепления считается достаточно частой поломкой системы в целом. В такой ситуации она нажимается очень тяжело. Для дифференцирования очага поломки следует обратиться к мастерам, тем более если поломка произошла после установления нового комплекта.
Причины поломки сцепления
Если на вашем авто сгорело сцепление, значит, машина испытывала повышенные нагрузки. Произошло это по следующим причинам: вы агрессивно водите либо неправильно трогаетесь при подъеме в гору, буксируете тяжелый прицеп.
Как происходит перегрев механизма? Вы нажимаете на педаль газа, обороты мотора растут, но диски сцепления не сомкнулись: происходит усиленное трение и перегрев узла. Даже если температура повышалась всего несколько раз, сцепление не будет исправно выполнять свои функции.
Чтобы было понятнее, рассмотрим авто отечественного производства «ГАЗель». В результате того, что машина перегружена, она не может тронуться с места, двигатель глохнет. В этом случае автомобилист нажимает на педаль газа, чтобы поднять обороты до 4000-5000, а затем плавно отпускает педаль сцепления, при этом оно не смыкается полностью. Из-за этого раскрутившийся диск врезается в парный маховик и, как шлифовальная машинка, портит механизм.
То же самое случается с машинами, буксирующими прицеп. Из-за тяжелого груза происходит торможение авто, и если у автомобилиста небольшой опыт вождения, он не отпускает педаль сцепления до конца, чтобы машина не заглохла. При этом трогается он на больших оборотах, диски в этот момент не сомкнуты и прокручиваются.
Что делать, чтобы не сгорело сцепление? Для этого важно знать допустимую массу прицепа. По Правилам дорожного движения, вес автомобиля, буксирующего груз, должен быть больше либо равен массе прицепа
Иначе сцепление может выйти из строя.
Вы можете заметить, что сцепление сгорело после того, как пытались выехать из глубокого снега или грязи. Когда машина застревает, не нужно со всей сила давить на газ. Оптимальный показатель — когда двигатель раскручен до 1500–2000 оборотов. В противном случае ДВС выйдет на пик крутящего момента. И если машина застряла, вся тяга передастся на свободно вращающиеся колеса. Произойдет пробуксовка, в результате чего повышенная нагрузка пойдет на сцепление, а также на коробку передач.
Как действовать, чтобы сохранить сцепление, если вы застряли? В этом случае не нужно буксовать, попытайтесь раскачивать авто. Когда есть небольшой зацеп колес, получится чуть-чуть сдвинуть авто вперед. После этого нужно включить заднюю скорость и отъехать назад. В результате этих действий у вас получится достаточно сильно раскачать машину, за счет резонанса транспортное средство легко выедет из грязи.
Тугая педаль сцепления: причины неисправности
Сцепление – один из наиболее нагруженных механизмов, предназначенный для соединения первичного вала КПП с маховиком коленчатого вала ДВС. Включение и выключение сцепления осуществляется посредством педали сцепления, которая может быть «подключена» к выжимному подшипнику механическим либо гидравлическим способом.
Одной из распространенных неисправностей на авто с МКПП является тугая педаль сцепления, когда водителю нужно прилагать заметное усилие при нажатии. При этом причин того, почему тугое сцепление, может быть несколько: крепление самой педали, неполадки привода сцепления, неисправности механизма сцепления и т.п. Далее мы рассмотрим признаки, указывающие на то, что жесткая педаль сцепления является симптомом неисправности, а также причины тугого сцепления.
Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить
Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.
Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.
Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.
Это нужно делать по такому алгоритму:
- Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
- На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
- Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.
При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.
При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.
avtoexperts.ru
Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.
Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.
Признаки неисправности педали:
• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;
• Педаль движется рывками;
• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);
• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);
Причины тугой педали сцепления:
• Заедание рычага педали;
• Износ троса привода вилки сцепления;
• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;
• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);
• Трещина в вилке привода подшипника;
• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);
• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;
• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;
• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.
Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.
Что делать?
Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.
При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.
Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.
В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.
При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.
Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.
Признаки неисправности сцепления
Если вы опытный водитель, то для вас не составит труда понять, что педаль сцепления стала тугой. Какие еще признаки указывают на то, что требуется ремонт:
- Педаль не просто тугая, но, если на нее нажать, появляется скрежет, что указывает на серьезную поломку.
- Тугая педаль нажимается с рывками, плавность хода отсутствует.
- Водитель вынужден постоянно регулировать свободный ход педали.
- Сцепление работает рывками, если ослабить нажатие.
- Появляются пробуксовки, в этом случае водитель почувствует запах перегоревших фрикционов, машина станет потреблять больше горючего.
Однако если туго нажимается педаль сцепления на старых авто российского производства, это не считается поломкой
Но такой признак не должен появляться на новых авто, не важно, иномарка это или ВАЗ. В этом случае, если педаль тугая, следует незамедлительно продиагностировать автомобиль
Особенности муфты Lada Priora
Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.
Как работает автоматический натяжитель троса?
В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска
Для понимания процесса важно принять следующие данные:
- В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
- Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
- Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
- В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.
Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов
Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.
Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода
На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.
При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.
В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:
- Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
- С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
- Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
- На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.
После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.
В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.
На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:
- Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
- Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
- Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
- Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
- На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
- Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
- Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
- После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.
Почему педаль сцепления стала тугой
Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:
- увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
- заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
- разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.
Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.
Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.
С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.
Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:
- Утечка жидкости из контура.
- Завоздушивание системы.
- Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
- Выход из строя гидравлического поршня.
- Поломка корзины (чаще всего пружины).
- Повреждение манжет в рабочем цилиндре.
Усовершенствование узла
Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.
Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.
Схема привода подключения сцепления Газели
Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.
Что в итоге
Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.
Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.
Источник
